阿姆斯特丹

2014年7月2日 (三) 09:55的修訂版本

阿姆斯特丹(Amsterdam)是荷蘭名義上的首都，也是全國文化、經濟和交通的中心，有悠久的歷史，故在1275年第一次記載的公文書上曾記載過，當時這裡是個小漁村，因為它在阿姆斯特爾(Amstel)河畔圍著水壩，故而名叫Amstelredamme。

據古傳記載，兩個帶著狗的漁夫遇到暴風雨襲擊，船沉登岸在須德海附近、阿姆斯特河岸，建造避難小屋而發展起來的。公元13世紀因為河水泛濫，常常遭到淹沒，後來興築了堤壩(Dam)，攔住阿姆斯特爾河，堤壩上還建有堡壘，以防兵亂。藉著這個堤防，阿姆斯特爾河的沙洲因此不再受海水漲潮的影響，1296年已迅速發展為荷蘭郡，當年的阿姆斯特爾河現在已消失在地下，被丹布拉克(Dam Brak)及洛金(Rokin)街道覆蓋著。

1482年增建了堤壩，砌了城牆，已發展成為荷蘭最大的商業城。16世紀末期，原來屬於荷蘭的安特衛普港被西班牙佔領，斯凱爾特河運輸停止，集中在那一帶的貿易活動大量轉移到此，使得阿姆斯特丹成為熱門的貿易都市，從此「海上女王」的地位確立，開始它的黃金時代。吸引了許多新移民來此定居，逃避新教迫害的教徒們，來到這裡能充分的享受信仰自由，出版宗教與政治的書籍；1602年，有許多在東印度群島經營貿易生意的小公司來此合組荷蘭東印度公司(Dutch East India Company)，以確保其獨佔東印度群島的香料貿易市場，使得阿姆斯特丹成為大本營，並且帶來了大量東方的布匹和染料貿易。

1609年因貿易需要創設了阿姆斯特丹銀行，這也是世界上最大的銀行之一。1622年，全市已擁有10萬人口。1648年當「80年戰爭」結束時，阿姆斯特丹已成為歐洲最富裕的城市，是世界金融、貿易和文化中心，也是宗教和哲學中心，其經濟和政治影響遍及歐洲各國。

這時的阿姆斯特丹擁有建造大型船隻的能力，同時興建了3條運河，以便船隻貿易的往來。1669年的巔峰時期，共有150艘貿易大船、40艘戰艦、1萬多名士兵、1000多名造船工人。由這裡出發的巨大船隻縱橫四海，建立了許多海外殖民地。在國防上也有出色的表現，1650年成功的擊退了奧蘭治公國的威廉二世，1672年以決堤水淹法國路易十四的軍隊於城外而贏得戰爭勝利。

18世紀逐漸衰落的貿易中心地位被倫敦和漢堡所取代，但仍是歐洲金融中心。1787年波斯佔領此地，1795年被法國拿破崙所統治。在與法國戰爭期間，英國封鎖出海口，幾乎徹底摧毀了阿姆斯特丹的商貿。

1806年，這裡成為荷蘭王國的首都。1825年開鑿了北荷蘭運河，1876年長達20公里重要的北海運河開通，以及另一條向南通往萊茵河的運河貫通後，阿姆斯特丹成為歐洲重要的貿易港口，經濟再度振興，雖然此時的鹿特丹已分享了荷蘭與德國商貿繁榮的成果，但是阿姆斯特丹仍然是國內最大的商港。第一次世界大戰期間榮景不再，但戰後迅速蓬勃。由於前數十年的人口成長壓力，到了1934年市政府以原16、17世紀的市中心街道為基礎，重新調整並加建3條新街。1935年又提出合理、現代化的規劃，為以後城市的擴建奠定了基礎。

第二次世界大戰時阿姆斯特丹雖倖免於轟炸，但在1940年納粹德軍入駐，城市也被摧殘得逐漸衰破，在戰爭最後的冬季，居民都在挨餓受凍的情境下生存，不時街上還會發現餓死的人。在納粹德國的恐怖統治下，戰前8.6萬人的猶太社區，僅有1萬人幸運生存。

大戰結束後，港市復甦迅速，又回到昔日主導世界貿易的地位。1975年開始城市改建計劃，預計至2025年將完成一個新的全面改建計劃，屆時阿姆斯特丹將以嶄新面貌出示世人。

自1951年起，這個城市產生了人口逐漸減少的危機，出生率低、死亡率高，20世紀80年代曾出現年減1萬人的巨大數字，勞動人口尤其缺乏，擁有外籍勞工2萬多人。

是一座水下城

阿姆斯特丹的經緯度為東經4度54分、北緯52度22分，位於荷蘭中西部須德海灣口的南岸，海牙的東北方，有阿姆斯特爾運河流經市區，全市佔地170平方公里，約有73.5萬人口，是現在國內最大的城市；由於地勢低窪，因此又成為一座低於海平面1～5公尺的「水下城市」。全市由90多個小島組成，有1400多座橋樑將小島連接起來，船隻可以在市內的運河上航行到市區的任何角落，所以又有「北方的威尼斯」之稱。因為水位高，建築物多無法直接打地基，致使許多房屋都是用打入地下的木椿支撐，於是阿姆斯特丹又有「木椿撐著的首都」美譽。

這個都市氣候溫和濕潤，全年平均氣溫為9.4℃，冬季最冷的一月分氣溫接近0℃。冬天雨水多，也會下雪，陽光少，天氣陰沉潮濕，每隔3、4天就會有一場大霧，並且多風，一年中有320天刮風。夏季時氣溫回升，日照漸增，5月是全年日照最多的月分，5～9月氣候相當宜人，平均氣溫為18.5℃，7月分最熱時也才只有22℃。

現在市內街道寬闊，港渠暢通，是全國工商業的大集中地和經濟中心，產品產值約佔全國總產值的10%，貨物進出口額和業務承辦額分別佔全國總額的8%。設有世界上最古老的證券交易所，是歐洲最活躍的股票市場之一，並係重要的國際期貨交易中心，市內有832家註冊有案的外國公司，有很多國際公司將其歐洲總部設在這裡。國內各大銀行和保險公司也以此為基地，並擁有製造業7700多家，年工業收入約15億歐元，以造船廠、啤酒廠和巧克力廠等為主，是國內造船業的中心，印刷出版量佔全國總量的14%，金屬製造和機械佔全國總量的8%。此外，鑽石的加工和買賣也頗負盛名，工業用鑽石產量佔世界總量的80%。飛機製造、化工和電子也是當地主要的工業，阿姆斯特丹的手飾業更是聞名於世。旅遊業也非常發達，每年接待500多萬名遊客，旅遊業收入佔城市總收入的9%，主要旅遊項目有參觀博物館、動物園、花卉和運河觀光等。

市中心區的卡弗爾大街，是全長800公尺南北向的繁華步行街，兩旁商店林立，每到週末，街頭藝人充斥，有拉手提琴或彈吉他的、有玩木偶的，還有年青的街頭畫家為人作素描，熱鬧非凡，都有不同族群的行人捧場，其中以古老的風琴演奏最為吸引聽眾，據說這種「街頭風琴」景觀已有300多年歷史。

阿姆斯特丹還是荷蘭全國體育運動的主要基地，市民個個熱衷運動，全市有250個足球場、200多個網球場、10個體育館和數以百計的室內外游泳池。

這裡作為全國進出口貨物的中轉站，港口擁有現代化的設備，轉運礦石、煤、穀物、木材和石油等大宗貨物，每年進港船隻約8000多艘，裝載貨物約2300萬多噸。20世紀末建成可以停靠10萬噸級以上遠洋輪船的外港，同時將16平方公里的深水岸區闢為現代化的加工工業用地。此外，這裡還是荷蘭漁業的中心。

阿姆斯特丹對外交通非常發達，由於荷蘭是歐陸主要的觀光中心之一，阿姆斯特丹更是歐洲旅遊的起點。在空中交通方面，史基浦(Schiphol)國際機場位於市區西南方，佔地廣闊，設備新穎，是歐洲最繁忙機場之一，平均每5分鐘就有一架飛機起降，並係歐洲重要的轉機中心，和世界各大都市間都有航班營運，以每年客運量在3800萬人次以上的機場而言，史基浦機場排名第一。在航程方面，自倫敦、巴黎、蘇黎世等地飛來，船程只要1小時左右；自羅馬前來則要兩小時。自香港有國泰、荷蘭、英國、漢薩、新加坡、菲律賓、義大利、馬來西亞、海灣、孟加拉和中華等航空公司的班機往返阿姆斯特丹和香港兩地。自北京、上海和廣州，則有中國民航班機飛來此地。中華和長榮航空公司，每天都有班機自台北飛往阿姆斯特丹，單向航程約1.0335萬公里，飛行時間約12小時。

這個都市也是以英國為基地的歐洲易捷(Easyjet)航空公司的主要站點之一，它的特色是票價非常低廉，只及別家航空公司的1/3～1/5，甚至比一些火車快車的票價還要便宜，因此生意非常興隆。它之所以便宜是在服務方面去降低成本，所以能夠用「陽春」的價格去爭取生意。它在各地沒設售票處，也沒有機票代理商，是採用網絡售票的方式，免除了中間的費用，甚至連機票也不印，只憑購票者的身分證件和報出密碼就可以取得登機卡，而網上購用信用卡支付即可。此外，除了網絡外也不做廣告，這樣又可省下大批廣告費和人事費用。航班上不提供任何餐飲，享受任何服務都必需付費，因此空服員也大量減少。易捷的票價還採取機動調整，時段的不同、季節或月分之不同都會影響到票價的高低，但都會比一般航空公司的票價低廉很多。

大約在400多年前，史基浦國際機場一帶，還是低於海平面4公尺多的湖泊、沼澤地帶。1572年5月26日，荷蘭和西班牙之間爆發了戰爭，當時兩國的海軍艦隊曾在這裡進行一場大型海戰。1852年時，荷蘭人在此造地成功。1920年，正式成為荷蘭皇家航空公司的機場。機場大廈寬闊華麗，內有A、B、C等3條大通道，進入通道後再分支道，支道盡頭就是登機口。A通道有5條支道，B通道有13條支道，C通道有5條支道，各次航班停靠在各支道的登機口，乘客上下，不必登梯。通道鋪有地毯，有的設有電動步道，並有通天玻璃窗。每一條通道和支道裡，都有咖啡屋和餐廳。在機場附近，還有一個出口廠商專用的保稅倉庫。

現在的機場不但擁有現代化的服務設備，設施也面向多元化，具有休閒度假的風味，曾多次贏得「全球最佳機場」獎。為了獲得更好的發展，營運單位多年前便展開機場擴建工程，使它不僅是過往旅客的購物中心，也是度假休閒的好去處，其中最重要的有新建的第5條飛行跑道，已於2003年完工。

1999年歐洲共同體稅務統一，免稅商店隨著消失，為了增加財源，機場內設有60多家商店，販售12萬種以上的商品，並增設了機場賭場(Casino)，這是全球第一座機場賭場，它的設立將會帶動國際機場闢建賭場的風氣。不過這是一個迷你型的袖珍賭場，埸地不大。候機室裡還設有小型的遊樂部，旅客可以選擇三溫暖及按摩，以消除旅途或候機的疲勞。還設有免費的嬰兒休息室、兒童遊戲室和各種宗教祈禱室等。並備有多台電腦上網，機場旅館和國際會議室。此外，還興建了一座18個洞的高爾夫球場，使機場揮桿已不再是夢。隨著遊樂設施的相繼完成，或許機場對有些觀光客的吸引力超過正規的旅遊點。

機場距市區約17公里，行李多的旅客可以在候機大樓前等候計程車或乘機場巴士到附近的各大酒店，也可以到市區，每天9～18時，每10分鐘就有一輛巴士開出，停車場在候機大樓的正前方。藍色的皇家航空公司(KLM)巴士，可直達市內的中央車站，車程約30分鐘。巴士站附近，有計程車停靠站，到市中心的車程約20分鐘。候機大樓前有地下通道直達斯希波爾火車站，旅客搭乘從這裡出發的1、2號火車，可以到市區，車程約15分鐘，在機場車站大廳的窗口可以購到車票。如果旅客想直接到附近的城市，也有火車和巴士營運。到萊頓和海牙的火車每15分鐘開出一班，到鹿特丹的火車每30分鐘一班。乘施夫寧(Schipholdijn)號鐵路列車到萊頓，只需15分鐘車程；乘列車到海牙需35分鐘；到鹿特丹要50分鐘；至馬斯垂克則要3個小時。

鐵路交通非常發達，市內有5個火車站，最主要的中央火車站(Cnetraal Station)位於市區北部河邊，建於1889年，是歐洲鐵路網的中樞要站。它是一座相當豪華的現代化車站，建築宏偉，氣派不凡，這一帶原是沼澤，建車站時，連接了3個小島，為適應沼澤鬆軟的地基，共打下8700根木樁，花5年時間才完工。車站的正面有巨大的黃色時刻表，附近有售票窗口、詢問處、寄存處、旅遊服務中心和錢幣兌換處。這個被稱為荷蘭陸上門戶的大車站，每天有許多班國際列車往返於比利時、德國、法國、瑞士和義大利等國，每天進出的火車班次多達900次以上。聯結歐洲主要都市的TEE列車，是以一等車廂連成的特快列車，所有的車位都必須事先預訂。從巴黎坐火車到此約需5:10，從布魯塞爾前來約需2:40，從法蘭克福到此也需要5:10，從巴塞爾前來約7:30，從倫敦到此，需中途渡海，約11小時。

從荷蘭境內各地前來阿姆斯特丹，乘火車也很便利，開往各地的列車每隔一個小時就有一個以上的班次。伊墨頓是這裡的天然港口，從這開往伊墨頓運河的船舶，可以在阿姆斯特丹直接轉航到北海。

訪問阿姆斯特丹的觀光客，最好先在機場旅客服務中心，購買一張33歐元可用24小時的阿姆斯特丹卡(Amsterdam Card)，可不限次數地搭乘市區公車、電車、地鐵，並可參觀重量級的博物館，憑卡在許多餐廳還可享受7.5折優待。

市區交通非常忙碌，主要交通工具有公共汽車、有軌電車、地鐵、計程車、自行車和遊船等。其中的有軌電車(Tram)是主要的陸上大眾運輸工具，無污染、無噪音，且運輸量大，是最方便的交通工具，因此在阿姆斯特丹的主要交通要道上，空中密布電車電線，地面也多電車軌道，不時有電車穿梭而過。

全市有17條電車路線，其中10條以中央火車站為起點，穿梭行駛於扇形的市區。從清晨到次日清晨一時都有電車行駛，白天每隔5分鐘開出一班，電車停靠站設在馬路中央，黃色的站牌上標示著路線。電車由黃灰兩色漆成，後半部置有自動售票機，10歲以上的乘客可以買乘坐兩次的紅色回數票，4～9歲的孩子可以買乘坐四次的綠色回數票。車廂前後都有門，前門上車，有個紅色按扭(Deur Open)，一按門就開。每到一站，要下車的乘客可以按一下窗邊的停車扭，停後再按一下車門前模柱上的紅紐，門即自動開啟。

公共汽車(Bus)共有30條路線，在市區行駛的路線與有軌電車不重複，主要是在市區外圍或郊區營運，乘客從前門上車，門左側有個黃色箱型貼上封條的收銀機。

地鐵(Metro)有4條路線，分別是50、51、53和54，後面3條路線在市區內走相同的路線，以中央火車站為終點站，可以通往郊外比瓊默米爾(Bijlmermeer)的新市區和新建住宅區。其中適合遊覽的只有很短的一段線路，從中央火車站發車，主要旅遊點只有從新市場廣場、滑鐵盧廣場和威士頓等3站下車，再過去就是沒有什麼參觀的郊區，出了市區地鐵就駛上地面，成了高架鐵路。

電車、公共汽車和地鐵的車票通用，車票分為國內交通次數票和特別票兩種：國內交通次數票可以在全國各地乘坐電車、公共汽車和地鐵，有15張一套和45張一套等兩種。特別票則為日票，分為1日、2日、3日和4日等四種。這兩種優待票可在中央火車站前的市交通局購買；另有兩張、3張和8張套裝的次數票，可直接向車上的司機購買。

市內計程車也很多，但要在招呼站等車，市區的主要廣場和車站附近都有招呼站。招呼站以外叫車，只要不違反停車規則，司機也會停車載客。在飯店和餐廳也可以打電話叫車。這裡的計程車多是白色的賓士車，按錶計費，小費為車資的10%，已包括在車資中。此外，計程車候客、午夜行車或乘客攜帶大件行李，都需另付費用。

荷蘭是歐洲自行車王國，市區的每條大街小巷裡，都可以看到成群結隊數以百計的自行車，並設有紅色柏油路面的自行車專用道和停放的欄桿，方便實用；汽車駕駛員在開車中應隨時注意自行車活動的情形，尤其是在路口轉彎處更應提高警覺。一般說來，自行車是阿姆斯特丹市民最主要的陸上交通工具，此地自行車之多，恐怕只有中國的北京、福州、廣州和杭州等地可以比擬。在全部市民中，65%的人擁有一輛自行車，很多人以它作為上下班的交通工具。租自行車業也相當發達，市區有專門出租自行車的商店，特別受到年輕旅客的歡迎，一天的租金費用僅須3歐元。店主人還會親切地教導道路的規則和操作自行車的詳細要領。遊客租一部自行車，可以享受河邊騎車、瀏覽鄉村風景的樂趣；夜晚可以登船過夜，也可以騎著自行車由阿姆斯特丹向北，沿路所經過的村野1000年前是一片沼澤，現在欣賞到的是看不完的堤防、運河、小湖泊和風車。這裡租用的自行車，可以由甲處租借還給乙處，回程則可以搭乘巴士回到市區。還可以在市內的磚石道路上，騎自行車遊遍大街小巷，那種自由自在的輕鬆感覺非常吸引人。

正因為自行車多，行竊容易，市內每年失竊的自行車高達3萬多輛，因此阿姆斯特丹號稱「自行車賊的天堂」，阿姆斯特丹大學附近是最常被下手的地方。據報告指出，1/5的人有自行車遭竊的經驗。小偷得手後，在附近或別處出售，他們在大學區的咖啡廳公告欄上張貼出售的小廣告，或向路人兜售，購買的也以大學生居多。偷車賊中，有一些是吸毒者，一輛贓車可以賣到9歐元，足夠打一針海洛因。但是有一些賊不一定是慣偷，很多人到店裡買東西或喝咖啡，出來時就發現自己的車子不翼而飛，他們懶得報案，就到路旁順手「借」走別人的車子。

為了防止自行車失竊，有的人將車噴上怪異恐怖的色彩，令人生厭；有的則故意不修失靈的零件，讓車賊不感興趣。其實，警察局對車賊的猖獗早就心理有數，但在以毒品和武器走私聞名於世的阿姆斯特丹，警方忙於緝拿毒品私梟和盜匪，對於這些自行車賊，自然不在眼裡，也分不出時間去抓。

阿姆斯特丹市的水上交通在世界各大城市中算是數一數二的，這裡水道縱橫交錯，水運非常發達，全市有大小運河165條，以中央火車站為中心，在阿姆斯特爾(Amstel)、辛格(Singel)、赫雷(Heren)、國王(Keizer)和王子(Prinsen)等5條主要運河間，有幾十條呈放射狀的小運河加以連接，市區的街道、教堂、商店和住宅都散落在100多個「小島」上，由1400多座大小橋樑加以卸接，形成「到處都有河，無處不通船」的景觀，也成為市內的交通動脈，解決了市內交通擁擠的問題，人們幾乎靠水運便可以遊遍市區的各個角落。

觀賞運河以乘船最為適宜，市區以中央火車站附近為主，共有5、6處碼頭，由多家船運公司分別經營。搭乘從中央車站前開航的玻璃頂船遊河，船上有錄音帶觀光解說，航程為一個小時，被稱作「環城之遊」的水上的士(Water Taxi)，每艘可以容納220人，它們來往於大小運河間、穿梭於大街小巷，不分晝夜地為遠道而來的旅客服務。遊覽運河以夜晚最為適宜，人們可以一邊喝香檳，一邊悠閒地欣賞風景。運河燈火倒影的景致，又是另外一種感覺，它披上閃爍的彩衣，無數燈光刻意描繪出運河兩岸的特色景觀。水上的士可以長驅直入城市的心臟地區，深刻洞察它的魅力，一路上可以經過埋葬大畫家雷布蘭特的西教區、淚之塔，全市最狹窄的運河區和最古老的山形牆(Gable)等主要遊覽區。遊船穿過一座座千姿百態、形狀各異的橋、眾神雕像、畫舫、噴泉和18世紀的大帆船「阿姆斯特丹」號，一一在冥色中燃燒出神秘的輪廓，令人如墜夢幻，不知身在何處。兩岸形形色色、古色古香的建築物，好像童話中的插圖，一頁頁翻過去，美不勝收，耳邊聽導遊解說這些橋和老屋的故事，對這個城市的認識就從水上開始。途中遊船還可以停留，遊客可以上岸購物、拍照留影，並且有機會拍到7座拱橋連成一線的奇景，還可以到萊斯運河轉角看兩棟一模一樣的娃娃屋，或到酒館停留片刻，淺嚐美味的荷蘭琴酒和聆聽爵士樂團的曼妙音樂。不管停多久，美麗的女船長都會耐心地等候，因為它是按時收費的。遊船上還推出晚餐加表演的服務項目，遊船、吃飯和看表演一起完成，能節省遊客的許多時間。

此外，需要提醒遊客注意的是，阿姆斯特丹是歐洲犯罪率最高的城市，這裡的小偷有著快狠準的職業水準，他們不像羅馬吉普賽小孩那樣，團團圍住搶你的皮夾；這裡的小偷出手之快，往往會讓經常出國的商務人士馬失前蹄，更別提初出國門、萬事新鮮的觀光客了。

這裡有幾處地方是高風險區，一級戰區首推史基浦機場，如果遊客是一人獨自旅行，用推車推行李，那麼排隊辦理入關手續或換錢時，就在這一瞬間，放在身後的行李推車可能已經被不明人士推走了，屆時再去尋找可是難上加難，此招稱為「推錯行李型」。

商務人士如果認為自己頂多只帶一個007手提箱，隨時都帶在身邊，絕對不會成為小偷的獵物，那就大錯特錯了。曾經有一位商務人士，在等候飛機時，將公事包放在兩腿中間的地上研讀文件，起身時發現公事包已不翼而飛。

阿姆斯特丹的二級戰場則在中央火車站，不論在月台上或車站大廳裡，旅客都必須提高警覺。這裡盜竊採用的模式可能是趁你獨自一人時，由兩名小偷連手合演一場戲，一人藉故以荷文與你搭訕，在你分神與他交談時，另一人早已下手行偷，此招是「聲東擊西法」。總之，在這個城市裡要切記，行李絕對要在自己的視線範圍內，才能有一趟愉快之旅。

在住宿方面，市區擁有200多家不同等級的飯店和幾百家普通旅館，住宿極為方便。荷蘭觀光局以設備和費用為基準，參照各個飯店所在的地點和服務水準，把市內的飯店分成從五星級的豪華飯店到一級的經濟飯店5個等級。多數飯店在賬單中已加上15%服務費和18%稅款，因此除非遇到特別麻煩的服務生，否則不必再給小費。除了部分高級飯店外，一般的飯店住宿費內已包括了大陸式早餐費，內容有咖啡、牛乳、果汁、雞蛋、麵包、火腿、白脫油和果醬。大多數飯店都有使用賓士牌車接機的服務，並且可為觀光客代辦各種旅行團的申請事宜。

飯店和旅館多集中在運河沿岸、中央車站、水壩廣場附近或國立博物館一帶較便利的地區，也有一些分布在國際機場附近。市區街道兩旁，大部分是具有17世紀荷蘭黃金時代風貌特色的飯店和公寓式旅館。這些飯店和旅館的建築樣式雖然非常古老陳舊，但內部的電梯、客房裡的各種現代化設備，以及餐廳、酒吧等附屬設備都很齊全，獨特風格的裝潢更是令人感受到曼妙輕柔的氣息。高級大飯店裡的餐廳和酒吧都屬一流，在附屬的專賣店和土特產禮品店裡，大部分的東西都可以買到，並且這些附屬商店都採用24小時營業制，非常方便。飯店的退房手續通常在中午12時前進行，訂房則不限時間。另外，需要特別提醒旅客的是，不論投宿那個飯店，外出時貴重物品和現金都應該存放在櫃臺的保險箱內，以防不測。

市內有許多高級大飯店，其中的阿姆斯特爾(Amstel)大飯店位於阿姆斯特爾運河畔，是一家五星級的國際觀光大飯店，歷史悠久，富有19世紀的傳統風格，寬敞的大廳和休息廳氣派豪華，餐廳和酒吧格調高雅，設備一流。到這裡來的賓客以王親貴族和外交官居多，擁有105間客房，早餐另外收費。

阿波羅(Apollo)也是一家五星級的國際豪華觀光大飯店，位於市中心偏南方，坐落在五大運河交匯處，風光秀麗，空氣清新。飯店內外設計獨特，擁有219間客房，面對運河的房間氣氛非常優雅迷人。附設有超級商場、餐廳、酒吧和特產店等服務設施。

科娜斯納波斯基(Krassnapol-sky)也是一家五星級的國際觀光大飯店，屬於荷蘭最大的「金色鬱金香」旅館集團，位於水壩廣場上著名景點皇宮的正對面。建於1866年，此後規模不斷擴大，1880年飯店中間修建了採天然光的天井花園餐廳；1883年在飯店後部又增建了比較現代化的住宿樓層。但面對水壩廣場的門面，仍維持著初建時的原貌。

普立茲(Pulitzer)也是屬於「金色鬱金香」集團的五星級國際觀光大飯店，是一家洋溢著17世紀風格的荷蘭式建築物，它與眾不同之處在於是由24棟17世紀運河屋構成的龐大建築群，佔地甚廣，獨擁市內五大著名運河中的王子和皇帝兩條運河的景觀，建築群的後部則面對馬路。這家飯店是17世紀荷蘭黃金時代的代表性建築，以面對王子運河的9棟連幢建築為例，可以看到各種不同造型的山形牆，從尖型、優雅頸狀到流線型的鐘形山形牆皆有，每一棟建築物正面窗子的造型也無一雷同，彷彿是一部古荷蘭建築的縮影。同時大廳內的雕刻陳設，也宛如藝廊般雅致。另一方面，不論由王子運河的旅館進入，或是由面對皇帝運河旁邊的餐廳和酒吧進入，遊客同樣都可以感受到荷蘭古建築的格局，面窄縱深，有寧靜的中庭。由於這家飯店的24棟建築各具特色，在不變動外觀的原則下，內部房間的打通和改造，也就顯得別有趣味。因為高度不同，棟與棟間的樓梯特別多，同一樓層的房間也有不同的窗景和設計。至於被24棟建築所圈圍的中庭，飯店將它經營成有花有樹有盆景的休憩花園、而一間一半伸入花園，一半利用室內的會議室，更是罕見的設計，令人有馬上規劃會議度假的衝動。此外「金色鬱金香」集團在市內還有巴比倫中心(Barbizon Centre)和巴比倫宮(Barbizon Palace)等五星級水準的古蹟型國際觀光大飯店。

阿姆斯特丹希爾頓(Amster-dam Hilton)飯店靠近秀麗的瑪德爾公園，環境幽雅怡人，是座11層樓高的現代化大飯店。擁有276間高級客房，設計美觀新穎，服務設備完善，附設有雞尾酒休息廳和迪斯可舞廳。這裡的蜜月套房被整理成一個可以容納25位賓客的婚禮小教堂，在這兒舉行婚禮，如果租一晚套房度蜜月，會免費提供早餐、香檳、水果和鮮花等整套服務，令新婚夫婦留下難忘的甜蜜回憶。

阿姆斯特丹瑪洛特(Amster-dam Marriott)大飯店，位於熱鬧的拉茲廣場上，交通特別方便，也是喜歡購物和夜遊市區遊客的最佳去處。一共擁有400間客房，氣派豪華，設備先進，服務品質一流。另外，飯店還附設有迷人的夜總會、購物中心和土產商店等。

阿姆斯特丹索尼斯塔(Amste-rdam Sonesta)大飯店，位於中央車站前方，磚造的外觀和周圍古老的房舍並立，給人以古樸幽雅的感覺。共有432間豪華客房，並設有國際會議廳，可供召開重大的國際會議，各國前來這裡參加會議的代表們，也大多住在這家飯店內。此外，飯店內還附設購物拱廊、酒吧、舞廳和健身房等設施。

歐羅巴(Europe)飯店坐落在慕特廣場(Munt Plein)前，面對慕特塔，是一座小巧玲瓏、裝潢富麗的觀光大飯店，有悠久的傳統，家具擺設非常精緻，富有王朝風格，令人迷戀。飯店附設有各種休閒娛樂設備，餐廳供應有極負盛名的法國菜，房間部只擁有80間豪華客房。

阿姆斯特丹伊貝斯中心(Ibis Amsterdam Centre)，是市內最新式的國際豪華觀光大飯店之一，坐落於市中心，緊鄰水壩廣場的運河畔，樓高8層，除了餐廳、酒吧和購物店外，還擁有177間高級客房。

鬱金香酒店(Tulip Inn)位於阿姆斯特丹心臟地帶，周圍交通網路健全，多種大眾運輸車站就在酒店門口，因此交通非常方便。美術館、博物館和知名的許多觀光點多在附近，是旅遊者理想的住宿選擇。擁有208間優雅的客房，還有餐廳、酒吧、會議室等服務設施。

假期酒店(Holiday Inn)坐落在中央車站和水壩廣場附近，位置非常適中，除了擁有270間客房外，還有餐廳、咖啡廳、三溫暖、健身房、禮品店和游泳池等服務設施。熱忱的服務人員和到處洋溢著的休閒氣息，是這家飯店的特色。

鬱金香花園(Golden Tulip)大飯店位於繁華的心臟地帶，交通方便。飯店以17世紀風格建造而成，融合富麗的氣派與古典含蓄的特質，擁有263間豪華客房，並有可以容納250位賓客的會議中心、還有餐廳、酒吧、咖啡廳、理髮室和健身房等服務設備，是中華航空公司的特約飯店。 此外，市內主要的大飯店還有國賓(Ambassade)、雷姆卜蘭特紋章(Rembrandt Crest)、森德(Sander)和科克(Cok)等。

在餐飲方面，這個城市可以說是美食家的樂園。荷蘭烹飪之術雖然不及法國的精緻，但花樣繁雜卻較法國過之。一般來說，荷蘭菜的特色之一是蔬菜多、魚蝦多、肉類少；再加上天寒，用鹽也重，不過很少吃辣；另一特色是份量多，不論早餐或晚餐都一樣，因此不需一次點很多菜，否則就是盤腸大戰也消化不了；第三個特色是早晚餐都太豐富，午餐可有可無。阿姆斯特丹人很少有吃午餐的習慣，如果到更北的地方，他們可能不知道午餐是何物。

當地的名菜很多，主要以西餐為主，其中最富有荷蘭獨特風味的佳餚，要算是香濃的熱湯。嚴寒的長冬裡，喝一碗熱湯，全身馬上就會溫熱起來，尤其是埃威滕湯(Erwtensoep)最為膾炙人口。這種湯是綜合碗豆、香腸、洋火腿、荷蘭芹、馬鈴薯和洋蔥等佐料，經過長時間燉煮而成的。還有一種以紅蘿蔔和花菜等蔬菜加奶油熬成的高恩湯(Groente-soep)，以及雞湯等熱湯，都頗受人們的喜愛。

這裡最出名的菜餚叫做夫特斯波(Hutspot)，是以肉類的烹調為主，將一塊牛肉加馬鈴薯、紅蘿蔔和洋蔥等燉煮後壓碎而成，非常美味可口。還有用紅蘿蔔、菠菜、馬鈴薯和青豆加工而成的道地荷蘭風味牛排，也十分美味。在烹調海鮮類中，有一種油炸比目魚，味道格外鮮美可口；至於清蒸北海所產的各種魚類和小蝦也很常見。

阿姆斯特丹是歐洲屈指可數的國際觀光都市，除了荷蘭菜外，法國菜、中國菜、泰國菜、義大利菜、西班牙菜和日本料理等，全都薈萃於此。尤其是曾為荷蘭殖民地的印尼菜，更使遊客難以忘懷，以豆芽菜做的印尼漢堡包，大概只有這裡才有。中央火車站附近的唐人街上，有不少中餐館。 在餐廳用餐時，這裡有男性必須穿西裝打領帶的習慣。到中國和印尼餐館進晚餐時，不打領帶也無所謂，但必須保持服裝整潔，安靜進食的氣氛。一般說來，附設咖啡座的餐廳和有荷蘭風味的三明治速食店，營業時間是從上午11時至午夜。正式餐廳午餐時間是中午12時至下午2時，晚餐是晚上6～10時。

一般餐廳的菜單以英文、法文、和德文加註。荷蘭道地的餐廳在入口處都把自己的菜單、價格、樣式，圖文並茂的高掛在牆上，讓人一目瞭然，可以按圖點菜。用餐完畢，侍者會直接到餐桌結帳，餐費已包括了稅金和服務費在內，因此不必再給額外的小費。不過如果付帳後仍有零錢，也可以留點作為禮貌。

市內共有2000多家餐廳，以荷蘭菜為主的餐廳主要有10家。五飛餐廳是一家傳統的高級餐廳，以蒸比目魚最為出名，並有名廚掌勺；肉類方面以蘑菇肉排最有特色，有口皆碑。由於顧客盈門，一般需要預訂座位。多魯斯(Dorrius)是小巧玲瓏的高級餐廳，以小牛排和貝肉最為出名，吸引了無數食客。塞爾雅恩斯皮格爾(Silveren Spiegel)是具有中世紀風格的一級餐廳，位於中央車站附近，以洋菇湯和雞肉的烹調最富盛名。拉卡維國際(La Cave Internationale)也是一級餐廳，設備和服務都是一流的，坐落在雷布蘭特廣場附近，濱臨運河，環境幽雅整潔。斯魯茲爾(Sluizer)是海鮮類和肉類菜餚的專門餐廳，擁有兩個相鄰的店面。是個經濟實惠的餐廳，服務熱情。歐斯特貝(Oesterbar)則是這個城市最好的海鮮餐廳之一，以薰製鰻魚、清蒸比目魚和油炸小蝦最為膾炙人口，令人口齒留香。卡斯托(Castell)是專賣烤肉和烤魚的餐廳，位於拉茲廣場附近，愛好牛排的老饕莫不趨之若騖。

法國菜式的餐廳主要有兩家：斯切亞帕(Schaep)是家格調高雅、古色古香的高級餐廳，建於17世紀，歷史悠久。它的地下一樓有寬敞的酒窖，儲藏著香醇濃烈的陳年佳釀，旅客來此可以一醉方休。迪可(Dikker on Thijs)是富有浪漫情調的餐廳，裡面有鋼琴演奏，又可以輕歌曼舞，非常羅曼蒂克。

荷蘭境內約有2000多家中國餐廳，單只阿姆斯特丹一地就佔了30%，但賣的是印尼式的中國菜。要吃真正的中國菜餚，選擇新光、廣東、太湖居、海運、富貴和御園等酒家，一定不會令人失望。

除了正式餐廳外，市內還有許多隨處可見設有自動販賣機的小飲食店，人們只要投入1歐元硬幣在販賣機口中，就可以站著品嚐熱呼呼的菜肉丸子，相當大眾化；而且這種簡易飲食店很晚打烊，非常方便。

遊客在解決了食住問題後，準備遊覽市區和購物時，最好先到中央車站前的旅遊服務中心買一份詳細的大張市區街道全圖。很多旅遊書上都說荷蘭是個小國家，阿姆斯特丹也是個小城市，但實際上它是個規模很大的都市，如果以走路的方式逛遍全市，起碼得走上一個月。因此，在這裡遊客如果要去一個不熟悉的地方，最好事前先弄清楚那個地方位於那一個區內，才不會走太多的冤枉路。

阿姆斯特丹雖然不及巴黎和倫敦的豪華，但卻有自己獨特的魅力，足以吸引觀光客們前來消費。在著名的雷布蘭特廣場附近，有數不清的觀光大飯店、夜總會、酒吧、劇院、影院、音樂餐廳、脫衣舞廳、演奏廳、歌劇院和芭蕾舞廳等，因此這裡成為市內的娛樂場所集中地，上演著各種最豪華的娛樂節目，極盡聲色之娛。

在阿姆斯特丹停留，一連串的藝術節輪番登場，遊客能獲得視聽雙重享受，對愛好此道的人來說，更會趕場趕得喘不過氣來。這裡約有60家具有水準的劇院和音樂廳，甚至連教堂都可作為表演場所。每年共推出1.6萬場表演活動，正規節目集中在每年9月到次年6月，稱為音樂季，戲劇季和舞蹈季，以在表演廳演出為主，包括音樂大會堂、卡瑞劇院(Carre Theatre)、市立戲劇院和音樂劇院等名聲響亮的藝術表演場所。

音樂大會堂(Concertgebouw)是坐落在博物館廣場西端一棟典雅的大建築物，鄰近國立博物館和梵谷博物館，是一座可以容納2100名聽眾的大型音樂廳，同時還是音樂大會堂交響樂團的發祥地，以及阿姆斯特丹富有傳統性的音樂殿堂。它以特殊的構造聞名於世，來賓席位的設計非常巧妙，甚至在舞台的背後也可以聆聽美妙的交響樂曲。這裡不僅有音樂大會堂交響樂團演出，海外著名的交響樂團和爵士音樂團體，也經常來此公演。每年9月到翌年3月舉辦有定期的演奏會，邀請世界一流的獨奏家和歌唱家合作演出，票房號召力強。在荷蘭藝術節期間，也會舉辦音樂演奏會以資慶祝，同樣邀請國際音樂界知名人士前來助陣。

音樂大會堂交響樂團專屬於音樂大會堂，是個足以誇耀於世、擁有第一流國際水準的音樂團體。成立於1888年，第一任指揮是當時年僅24歲的天才音樂家詹特(A.L. Var Gendt)，在他手中，樂團不斷精進，終於躋身世界名交響樂團之列。偉大的指揮家曼格爾伯格(Willem Mengetberg)，也花了半年的心血，為這個樂團打下了深厚的基礎。更有活躍樂壇的德布西(Debussg)和史特拉夫斯基(Stravinsky)等有名的指揮家，也經常在這裡客串演出。享有盛名的常任指揮家貝納姆(Eduard Var Beinum)，1945年在為這個樂團彩排時，突然不支倒地，驟然去世，令全世界的樂迷同聲哀慟，痛惜英才。現在這個交響樂團在音樂總監夏伊的指揮下，所灌錄的唱片極為暢銷。

荷蘭國家芭蕾舞團和荷蘭舞劇團是與音樂大會堂齊名的另外兩個最具代表性的團體，其中的荷蘭國家芭蕾舞團以演出古典舞劇為特色，荷蘭舞劇團則是以跳現代舞為主，藝術總監吉利季里安是國際舞壇的頂尖人物之一，編舞功力高超，帶領舞劇團躍身世界重量級現代舞團之列。芭蕾、現代舞和歌劇節目，多半集中在臨阿姆斯特爾河畔的音樂劇院演出，這棟由灰白色大理石構成的現代建築，外觀極為醒目，裡面設備新穎。近年來，這裡常推出大成本製作的荷文版本「貓」和「歌劇幽靈」等世界聞名的音樂劇。

荷蘭製造和演奏管風琴的歷史悠久，推動古樂極有成就，以巴洛克樂團和18世紀管弦樂團的演奏水準，最讓許多知音崇拜不已；全市42座教堂設有巨型管風琴，價值連城，奏起聖樂時氣勢宏偉，莊嚴肅穆，是許多愛樂者聆聽的好去處。其中又以新教堂和舊教堂演奏的管風琴音樂，最不容錯過。

藝術節中，以1948年創辦的荷蘭藝術節(Holland Festival)最負盛名。它在每年的6月舉行，包括了音樂、戲劇和舞蹈等表演項目，整個月活動密集，除了本國節目外，還邀請外國藝人和團體前來助陣，安排著名交響樂團的特別節目，是一年一度的表演藝術饗宴。

6月藝術節期間，在市內街頭還可以看到各式各樣的藝文活動，展現出荷蘭人活潑多元的民間文化。如果旅客運氣不錯的話，在水壩廣場或拉茲廣場還會碰到世界聞名的荷蘭街頭風琴師。每到初夏時節，運河兩岸榆樹濃綠，生機盎然，沿著拉茲街或運河漫步，便會聽到一陣陣輕柔愉悅的旋律，這就是荷蘭獨具特色的街頭風琴(Straat Orgel)之聲。琴聲來自拉車上一具手搖的音樂箱，它就是早在300多年前就由荷蘭人發明成型的風琴，是靠一種由紙板穿孔加工製成的特製樂譜，放進樂箱裡發音的，以演奏時間達30分鐘的曲子來說，必須製成達120公尺的紙板才夠。這種紙板即使由熟練的師傅製造，每小時也只能完成兩公尺。近年來這項獨特的手藝已面臨後繼無人的憂慮，全荷蘭的傳統風琴車現在只剩下70臺，手搖的設備也都改用馬達，和荷蘭風車一樣邁入自動化的時代。這些街頭風琴師在演奏時，由一人在樂箱的後部用手搖轉，另一人則一邊拉車，一邊請路上的來往行人賞幾個硬幣捧捧場。這群街頭藝術家都要經由市政府核發執照才能上街活動，並且頗受市民的歡迎。

盛夏來臨時，音樂大會堂於每年7月和8月推出夏季音樂節，每年都有不同的音樂主題，節目分別在室內和室外舉行。最令全城市民情緒沸騰的是8月底的狂歡藝術節，連續進行5天，各類表演節目安排得密密麻麻，表演場所分布全城，爵士、重金屬搖滾，古典樂和流行歌曲等，樣樣俱全，其中又以水壩廣場皇宮前塔建舞臺舉行的戶外音樂會最為著名，聽眾擠得水泄不通，白天和晚上都有節目，皇宮正面牆上還吊掛著巨型螢幕，現場投影轉播表演實況，身價非凡的影視巨星常常應邀作現場表演。這個藝術節是年輕人的最愛，走到那兒都有吃有喝又有玩，開心極了。

每年10月至翌年6月的每週二中午12:15，在阿姆斯特丹市政廳和音樂劇院都有午餐音樂會活動，音樂大會堂午餐音樂會則選在每週二中午12:30舉行，演奏精緻的室內樂。

另外，聖誕節期間這裡將有各種表演，氣氛異常熱烈。12月6日的「聖尼古拉斯節」遠比聖誕節還要熱鬧，每年的這一天，阿姆斯特丹中央火車站前廣場的遊行不可錯過。

全市約有200多家夜總會和700多家酒吧。這裡的夜總會雖然比不上巴黎的豪華氣派，但是絢麗多姿，沉穩舒適，氣氛更加迷人。一般的營業時間是從晚上10時到次日清晨4時，收費以鐘點計算，平時一般不收入場費，週末除外。位於拉茲廣場內的藍色音符(Blue Note)夜總會，是市區內的高級俱樂部，拿手好戲是義大利樂隊表演和特技表演。皮卡迪利(Piccadilly)夜總會位於雷布蘭特廣場地區的中心，裡面表演聲色俱全，令遊客有輕鬆愉快的感受。

市內的迪斯可舞廳充滿活力和現代感，流行的迪斯可舞和新式音響等從倫敦和美國傳入，贏得了市民的歡心。每到週末，迪斯可舞廳內就充滿了衣著新潮，花花綠綠的年輕人。波斯滕俱樂部(Bosten Club)附設在阿姆斯特丹索尼斯塔飯店內，是以輕鬆活潑、動感十足的音樂為主的迪斯可舞廳，深受年輕人喜愛。此外，帝王俱樂部(Kings Club)和朱莉安娜(Juciana’s)，也是較有名的迪斯可舞廳。

一般人在這裡，無論是觀看表演或是跳舞，男性都必須西裝筆挺，一定要打領帶；女性也要儘量避免穿著褲裝。本來，這種社交場合都是男女同進同出，但是如果男性沒有女伴，最好坐在靠近櫃臺的席次，這樣也許會有一個打扮性感的女性靠過來，要求請客，或喝一杯飲料。男性最好對此有心理準備，不要太過慷慨，因為在歐洲各國，這種事情實在是司空見慣，不足為奇。

這裡的酒吧是價格低廉的大眾化場所，通常只有一個調酒者，沒有服務生，顧客們通常是靜坐喝酒，欣賞鋼琴演奏，或用手風琴和吉他演奏熱鬧的土風舞曲，只要叫上一杯啤酒或可樂，就可以消磨上一、兩個小時。也有一些酒吧是純喝酒，連音樂都沒有。

每個街角都有稱為「大眾酒館」的小型酒吧，這是一種消費額很低、人人喝得起的飲酒聚會地方，其中最具特色的要算是咖啡酒吧和褐色酒吧了。兼營咖啡屋的酒館，叫做咖啡酒吧(Cofe Bar)，白天營業時間是供應茶點和咖啡；日落以後，酒吧的氣氛變得非常濃鬱，因為很多人在下班後順便進去坐坐，年輕男女甚至老人，都到這裡一邊暢快地喝上幾杯荷蘭琴酒或啤酒，一邊天南地北地閒話一番。這種遍布市街，價格低廉的咖啡酒吧，很受人們的鍾愛。

另外有一種褐色酒吧(Brown Bar)，顧名思義，就是酒吧裡面全部採用黑褐色系列的布置裝潢，並且多係木造，一般是利用舊大樓的一角營業。這是在晚飯前小飲一杯的好地方，在外工作的人經常在回家前到此小憩一會，因此顧客站著的多，坐著的少，大多數人就圍在櫃臺周圍喝上一兩杯。

眾多的酒吧，加上海洋民族愛喝酒的豪放個性，使得遊客在夜晚漫步時，經常可以看到在昏黃的燈光下，一個個死白臉色，手握酒瓶，面無表情的「活死人」。這時遊客要特別注意，以免醉漢踢起來的烈酒罐子誤傷了自己，碰到借酒滋事的醉鬼，更要遠遠避開。

荷蘭是著名的咖啡王國，荷蘭人平均每人每天要飲5杯咖啡，阿姆斯特丹有1402家咖啡館或酒吧，這裡的人愛上咖啡的歷史已很悠久，可以追溯到15世紀，不過那時僅限於上流社會，禮儀也與今日略有不同，男女雖是同時飲咖啡，卻是男人與男人同飲，女人與女人同飲，一些古老典雅的別墅，正前方左右各有一個咖啡亭，男人在右亭，女人在左亭。今日的阿姆斯特丹，喝咖啡已經大眾化了，不過古老的遺緒仍在，男人有男人的咖啡館，女人有女人的咖啡館。這裡的咖啡館還有一大特色，它一律是灰濛濛的，稱作「棕色咖啡館」；另外一個特色是店裡有一張大桌子給顧客們放置隨身袋子之類的，這些古老遺留下來的傳統未改，現在成了這裡獨一無二的特色，世所僅見。

咖啡館大都集中在一起，大約可分為三大群。水壩公園(Dam Park)是一群，屬於觀光客的，它龍蛇混雜，國王與妓女同列、獵艷者與獵物俯拾即是；雷布蘭特廣場是另一群，屬於阿姆斯特丹人的，很生活化、大眾化；李德斯廣場(Leidse Plein)又是另外一群，是文雅與藝文人士的。這只是粗分，有些更精緻更有特色的咖啡館，還得另尋。

荷蘭是個性開放的國家，自2000年10月1日起，妓女戶開始合法化，全國約有3萬名妓女，其中1/3集中在阿姆斯特丹。各種類型的妓院(Sexy Shop)公開在馬路旁「招搖」，從水壩廣場向右邊的橫街上走，街道越走越窄，商店也越來越少，華燈初上時，卻呈現一派繁榮景象，這就是市內的風化區，也是聞名國際的荷蘭紅燈區的水手街和瓦慕斯街，緊靠運河沿岸，是全市最幽暗冷靜的角落，有幾家出售性商品的情趣商店、兼售大麻煙的咖啡店和保險套專賣店，妓女戶有40多家，禁止觀光客拍照。這裡的妓女不多，有身材高挑、年輕貌美、金髮碧眼的西方女子；也有身材矮小、臉孔黝黑，像是來自東南亞的東方女郎，而且不少已經年華老去；也有少數「黑玫瑰」夾雜其中；她們又有「櫥窗女郎」之稱。

這裡的妓女戶和普通的小商店一樣，每家只有兩坪大，每個櫥窗裡的燈光都不時在轉變顏色，一會兒紅，一會兒黃，變幻無窮，越發增加了無限的神秘感，宛如陷井一般。櫥窗女郎似乎永不歇業，她們實行「三班制」，同一個「店舖」，早上看到一張臉孔，下午、晚上又分別是另一張臉孔，24小時滿足人類的需要。這種櫥窗每天租金約100歐元，通常是幾個妓女一起合租的，輪流使用。妓女們有的盛裝濃抹、有的袒胸露臂、有的穿三點式泳裝，有的淡掃娥眉，她們燕瘦環肥，高矮不一，有些手裡拿著一本厚厚的書或打毛線，安靜地掛著職業性笑容坐在椅子上招徠生意，有些則站著如商品般地任君挑選。尋芳客在外面看中了某一位櫥窗中的「貨色」後，就可以進行交易，價錢談妥後，妓女把燈關掉，垂下窗帘，使櫥窗內滿室生春。過了一段時間，便可以看到臉色發白、豪無血色的年輕男子，跌跌撞撞地從櫥窗內「爬出來」。但是，這裡的生意似乎也相當清淡，經常只有少數櫥窗垂下窗簾，有人說櫥窗女郎能「適當解放人類情緒」，而且據說有的櫥窗女郎自印的名片上自稱是「人性生理工程師」。所以觀光客幾乎沒有人會錯過鼎鼎大名的「紅燈區」。

在紅燈區一帶的晚上，有許多表演真人「性」秀的小劇場開始營業、霓虹燈、大海報、瘋狂音樂加上小舞台，以及無數以觀光客為主的觀眾，構成「性」秀小劇場的特色，每張25歐元的入場券可以觀賞一場大約60分鐘的性愛表演，多半以3男3女真人「性」表演為主，再穿插有3位脫衣舞女郎秀。

除了紅燈區外，其他各處也都有很多花樣的色情玩意。中央火車站的商店裡，擺出的明信片多是男女裸露的性器官和交媾方式等的內容：原始、毫不保留、詼諧中帶點嚴肅、猥褻中存有自然特色，大大方方又有些理所當然地擺在太陽下販賣。中央火車站附近的一家玩電子遊戲機店裡，有色情小電影可看，在一間間只容一人的小房間內，投入硬幣在機器中，便可以看一分鐘的色情電影。還有一種是往錢孔裡塞進硬幣，供觀看的小匣門便會自動打開，可以看到兩位體態豐滿的金髮女子，一絲不掛地展現她們優美的胴體，並沒有其他「精彩的畫面」，兩分鐘一到，小匣門便自動關閉。

過了紅燈區，便到了華僑們聚居的地方，這裡中國餐館特別多，華僑們多數是從印尼、新加坡、馬來西亞和香港等地移民過來的。最先到達這裡的華人，多數是跳船偷渡的船員，他們靠賣花生酥為生。現在這裡的華人有「三合會」的黑社會組織，靠走私毒品為主，因為這裡的毒品價廉，所以有許多其他地方的歐洲人和美國人來這裡吸毒。毒品的公開化，已成為阿姆斯特丹最嚴重的社會問題之一。走在市區的一些道路上，經常可以看到好幾個不知是男是女的長髮人類聚集在一起吞雲吐霧，逍遙快活，濃濃的大麻煙味撲鼻而來，令人作嘔。此外，在大白天街上，也有一些白人、黑人和黃種人公開地進行毒品交易，有的人買到毒品後，立刻迫不及待地吸食起來。新的嚴厲法律也不能有效地制止毒品交易，因為這裡的個人自由極受尊重，沒有搜查證，警察是不可以搜查嫌疑犯的。因此，出現了毒品交易時，即使有三、兩個警察就在附近巡邏，他們也視若無睹地讓這一切發生。市政府還特地投下7.5萬歐元成立了三家休憩站，讓流浪街頭的吸毒者有歇腳之處。休憩站從上午10時開放到晚上9時，裡面提供有乾淨的針頭、淋浴、洗衣機及簡單的餐點，吸毒者可以在布置著花束、張貼宣導健康訊息海報的環境中享用三明治，然後輪流到後方一個房間內注射毒品，讓吸毒的流浪漢能夠在安全、溫馨的環境中滿足毒癮，既不用擔心感染愛滋病，也毋須擔心被警察逮捕。雖然荷蘭的毒品政策寬鬆，人民可以攜帶少量的「軟性」毒品供自己使用，但流浪街頭的吸毒則被視為有礙市容。

不過，如果將被歪曲的性和可怕的毒品來概括阿姆斯特丹人，那就相差很遠了。這裡絕大多數的人民勤奮、樂觀而又熱情，對生活嚴肅認真。遊客經常會得到他們熱心的幫助，如果觀光客參加當地定點旅遊，可以聽到高大英俊、博學多聞的導遊不厭其煩地用英語、法語、德語、荷蘭語、西班牙語和義大利語等多國語言，極有系統地介紹這個可愛的國家和它的風土民情，像極了正確無誤的「世界語言翻譯機」。阿姆斯特丹人民和他們腳下的土地一樣，深深吸引著來自世界各地的遊客。

這裡是荷蘭最大的購物中心，有1萬多家商店，還有150多家畫廊，以及大約有170家古董店和26個市場。這裡商店的種類也是全世界最多最全的，遊客幾乎可以在當地買到世界各地的各種商品。由於運河發達，自然也有水上市場，在水上的花市，蔚成一片艷麗的花海，迎面撲來的花香，使得遊客充分享受到這裡特殊的購物情趣。

市內有好幾條著名的商店街，大多數位於水壩廣場附近。街上從約兩坪大的小店，到佔地達300多坪的百貨公司，各種規模的商場都有，貨品內容更是無所不包。專賣店也相當發達，有專賣食譜或兒童讀物的書店、首飾店、牙刷店和風箏店，以及陳列有70多種威士忌或啤酒的酒類專賣店等。在17世紀開鑿的運河旁有許多豪華的精品名店，沿著風景如畫的運河悠然漫步，穿梭在老式尖頂屋典雅的橋樑中，別有一種怡然自得的購物樂趣。

此地的街道並不太複雜，因為大部分都沿著運河而建，並且多呈半圓形。卡爾華(Kalver)街又譯為子午街，位於水壩廣場的南面，坐落在水壩廣場通往慕特廣場之間。中世紀時曾經是家畜市場，17～18世紀時，是咖啡店和書店的集中地，現在是正對著王宮的步行購物街，長約1公里，一年到頭都是行人徒步區，最適合人們的逛街，兩旁服飾、珠寶、精品、名牌皮包和皮鞋店林立。在這裡每家店屋的石雕板上，都刻示有「子午街道」的字樣。

丹麥(Denmark)路全長約400公尺，一端通往水壩廣場，另一端和中央火車站相連，是市內交通的主要動脈之一，也是著名的商品街，兩旁有許多為遊客而設的找換銀行、旅行社、航空公司、百貨公司、購物中心、超級市場、夜總會、酒店、戲院和禮品店等設施。不過最具吸引力的卻是那些半露天的咖啡店和酒吧，這裡不論白天或晚上，總是行人擁擠，車水馬龍。

水壩廣場附近最令人矚目的購物區，是位於王宮後面的瑪格納廣場(Magna Plaza)購物中心，它原係阿姆斯特丹郵局的所在地，1992年改裝後，以全新面貌和民眾見面，內部有兩間餐廳及40多家商店，商品內容有音響、精品、禮品到各國名品等。這座建築物被列為當地歷史遺蹟，建築風格和中央車站屬同一時期，從潮濕低地發展而成，建物由地下4560多根堅固柱石支撐著。從中央車站步行前往僅約5分鐘，巴士站則在購物中心的正前方，這裡每天開放到下午7時，每週四延到晚間9時。

市內最大的百貨公司比珍科夫(De Bijenkorf)位於水壩廣場上，規模在歐洲並不算太大，但是內部裝潢感覺相當溫馨。展售的商品多為高價位的消費品，食品供應場則是採用超級市場的方式經營。

雷芝(Leidse)街位於萊頓廣場附近，是最動態活潑的街道之一，也是一個繁華的購物中心區，規模僅次於卡爾華街，許多高級商店、企業總部及航空公司等多開設於此。

萊杰大道一帶，也是購物中心街，是出售高級商品的集中地。赫利哥威格街(Helligewegstraat)是一條細長的街道，兩側布滿了時裝店、鞋店，以及各類裝潢獨特的商店，非常摩登新潮。貝爾勒(Baerlestraat)街是連接蒙多公園和音樂大樓的市區電車道路，這裡高級堂皇的商店夾道林立，以領導流行的時髦中心而聞名。

P.C.霍芙特(P. C. Hooft)街和貝爾勒街垂直交叉，瀰漫著高雅怡人的氣氛，這裡高級商場林立。從國立博物館正面向北延伸的斯皮根爾地區(Spiegel Quarter)，是全世界古董店最密集的地區之一，各種古董應有盡有。此外，還有為數眾多的藝廊，每家藝廊都用藝術品和手工藝品將店鋪妝扮得美侖美奐。馬斯(Maas)街與佐丹(Jordaan)地區有許多充滿原始風味的店舖與稀奇古怪的商店，喜歡蒐集古董藝品的遊客一定會不虛此行。其間還有服飾、皮件和巧克力店，走累了，在街角有咖啡屋或酒吧可供休憩。

洛金(Rokin)街雖非重要的商業街，但卻是市內最重要的街道之一，因為街上豎有一尊威廉敏娜女王的騎馬塑像，她在第二次世界大戰中不向納粹德國低頭，流亡倫敦，後來光復祖國，為這個城市爭光，民眾為了紀念她的不屈不撓精神，因而為她立像。

斯本(Spui)街是全市最有趣的街道之一，其中有被建於1787年的天主教孤兒院「處女之家」，現在成為阿姆斯特丹大學的一部分。附近學街地區的中央，立有一座莽撞的街道流浪兒雕像，是個諷刺街道文化水準的象徵性人物。其附近還有個廣受歡迎的荷本(Hoppe)吧，是學生和藝術家經常光顧的地方。

阿姆斯特丹莆爾特(Amsterdam Port)購物中心和內陸海購物中心，都是較大的購物中心。史基浦國際機場內的免稅購物中心，擁有世界一流的規模，並且和歐洲其他國家相比，價格低廉。裡面從香煙、名酒到轎車等商品，琳瑯滿目，令人嘆為觀止。

郵票錢幣市場(Postzeged & Coin Markt)位於王宮斜後方，已有100多年歷史，是市內唯一的露天郵票錢幣市場，一向是集郵愛好者、錢幣和舊電話卡收藏家們樂而忘返的地方，每週三及週六上午11時到下午4時開市，各地郵迷、錢幣迷和舊電話卡迷雲集，市場內設有櫃臺，由戴著無邊帽的老人為集郵迷在郵票上蓋紀念章。每逢雨天郵票市場就自然關閉，但是下小雨的時候，場內會搭起傘狀的雨棚照常營業。常會有書包裡裝滿了集郵簿的學生佇立一旁，也有人開車來在車蓋上排滿集郵簿，或者是擺在自行車的後座上，類似這種各式各樣的小型攤位為數不少。因此對觀光客來說，到這裡即使只看不買也頗有樂趣。

古董藝術精品市場位於舊市區史皮格爾格勒查特(Spiegelgra-cht)街，這裡有80多家古董店、畫廊和精品店，它所展售的藝術品，是高貴而不貴，有些古董只要25歐元就可以帶回家，就算不買只是純欣賞，店主也會笑臉相迎，有時還會為遊客免費上一堂藝術課。

阿姆斯特丹人很以家世為榮，並以擁有大批傳家寶的古董來增加自己的身分。一些沒落的貴族把傳自祖先的古董賣給古董店藉以維持生活，而新崛起的上流社會人士或中產階級分子，也會到古董市場挖「寶」，或也在此擺出一些古董，以證明自己也是有家世淵源的。這個市場一般在每年3～9月的星期天早上10時至下午4時營業。

跳蚤市場(Flea Markt)坐落在滑鐵盧廣場附近，是國際知名的荷蘭最大露天二手貨市場。在17世紀時，這裡是猶太人的交易市場。第二次世界大戰後，此地成為什麼都賣的二手貨市場，無論是中古汽車、自行車、古董、家具、舊衣服、繪畫、畫籍和唱片等，什麼「破銅爛鐵」都有，如果遊客運氣不錯，還能發掘到物美價廉的珍品。現在的跳蚤市場和以前相比，規模已縮小許多，但是依然熱鬧喧天，吸引大批市民和觀光客前來參觀選購。除了週日和雨天，市場每天從上午10時到傍晚時分營業，可搭電車9、14和51路前往。這個跳蚤市場又有「賊市」之稱，如果你不慎失竊了什麼東西，過幾天準能在這裡再買回來。

亞伯特露天市場位於Albert Cuypstraat街上，從中央火車站塔4號電車可達。被譽係「歐洲最有名的市場」，每個週末都會湧入兩萬多名觀光客。販售鮮花、乳酪、鹹魚、畜產品、蔬果和服飾，每週一到週六上午9:30到下午5時營業。

滑鐵盧跳蚤市場位於滑鐵盧區，搭14號電車可達。有大量充滿東方色彩的手工藝品、服飾，偶而也會看到船屋上折下來的古董零件。每週一到週五的上午9:30至下午5時營業。

週日藝術市場位於斯奈廣場南面，是只有在週日才擺設臨時藝術攤位的露天市場，阿姆斯特丹在週日幾乎所有的商店都休息，因此在星期天才營業的週日藝術市場，就成為全市人氣最旺的消費站。這個市場是由82位藝術家聯合成立的，每週固定有25位未成名的藝術工作者前來展售個人的作品，有的還替人畫人像速寫，有的當場剪畫彩繪，還展出捏塑的茶具器皿、水墨畫、油畫、銀飾到皮飾，應有盡有，讓人有意想不到的驚喜。每個攤位的藝術家會對遊客介紹每件作品的創作靈感及藝術特色，這種面對面的溝通，豐富了人們對藝術的認知，也使得週日藝術市場更加熱絡。阿姆斯特丹市政府也支持這種藝術活動，所以藝術家們在這裡設攤，只要支付象徵性的一點費用。

女藝術家克里斯蒂安(Christi-ne)的攤位最為吸引人，她常到森林裡去尋找枯巧的樹根，然後化腐朽為神奇，創作出各種各樣美麗的藝術品。她最令人嘆為觀止的作品是用木頭雕刻的書，一本頁數分明的木製小書，非常可愛而精緻，一本售價只要60歐元。

阿姆斯特丹是歐洲有名的「鮮花之都」，各式各樣的花卉應有盡有，每年銷往國外的奇花異草非常驚人。早在16世紀時，當地便從國外輸入球莖類鮮花種子，現在全國闢有4萬畝花田。市內的花市(Flower Market)具有200多年歷史，範圍很大，包括辛格運河沿岸慕特廣場附近的運河沿岸，以及雷布蘭特廣場西面的花市等三個地方。雷布蘭特廣場西面的花市，是賣鮮花和花卉用品的露天市場，在每年4、5月份的花季，這裡到處都是各式鮮花，非花季時也可以看到不少花的品種，還有很多藝術化設計的各種花盒和其他裝飾品。

辛格運河發展成為著名的水上花市，早在1862年就已經開始了，從鑄幣塔(Munt)到科林斯廣場(Konings-plein)間，所有的花攤都設在浮動的船上，所有花卉貨物都依靠船隻運送。每年4月分鬱金香花季時，來自國內各地的繁花異草，也都集中到這個花市，使這裡成為鬱金香花及運河之國荷蘭的象徵地區。目前開放時間是週一到週五每天上午9時至下午6時，週六下午5時結束，週日不開放。鑄幣塔廣場附近運河沿岸的花市，以一般市民為主要對象，每天一大早，色澤鮮艷的花卉由許多小船運載到這裡，使得這一帶到處飄香，令人留連忘返。這些花市還供應有切莖的季節性花卉，觀賞葉植物和花草的種子及鬱金香的球根，以及乾燥花與聖誕花等。還可以看到傳統的荷蘭民俗物品，馬路旁的鯡魚餐，可以滿足邊吃邊逛的樂趣。每到夜晚，花店打烊後，每條船上就亮起上百盞燈火，剎時間河上彷彿綴滿了會說話的星星，恍如置身童話世界中。

埃斯米爾鮮花拍賣市場(Aal-smeer Flower Auction)，是阿姆斯特丹近郊的一個鮮花集散地，也是荷蘭最大的鮮花市場。包括栽培花卉的溫室和拍賣場等共佔地60萬平方公尺，面積等於90個足球場，是世界上最大的花卉拍賣中心。它有8個拍賣室，全年開放供人參觀，早上6:30開始，每間拍賣室擠滿了來自世界各地的進口商、花商和花攤；只要有營業執照，繳付少許費用，就可以參與鮮花叫價。

拍賣室的前方有兩條軌道，一車車各類的花朵和植物依序進入，根據牆上特殊設計的大型叫價鐘顯示，花商們立刻能明瞭每一朵花的等級和起價，然後指針慢慢移動，買方看到合意的價碼後，立刻按下電鈕，以出價最高者得標，電腦作業馬上將貸款由買方撥入賣方帳戶。

從花朵的分級、叫價、重新包裝，到運送至各處花店，只須15分鐘時間。準備外銷的花朵在包裝過程中必須增放冷媒，以延長花朵的壽命。為了分秘必爭，工人要騎自行車來爭取時間。也有一部分花卉運送到機場，再轉送到世界各大城市，每天的出口量都非常驚人。

每天，電腦要處理平均5萬宗的買賣，大約可賣出1300萬朵的鮮花和100萬盆的植物，一年總計高達30億朵鮮花和3.2億盆植物成交；其中以150個品種的玫瑰產量最高，還有鬱金香、勺藥、康乃馨、菊花和鳶尾花等，花樣繁多，令人難以想像，在荷蘭8個主要的鮮花拍賣場裡，埃斯米爾就佔了43%的買賣。阿姆斯特丹還是世界香料貿易的中心，被稱為「世界香市」。

這個城市也是世界切割鑲造鑽石的中心，這裡的鑽石切割琢磨技術，被公認為世界第一。大約從16世紀開始，此地就有了鑽石切割工業，1585年，在「80年戰爭」中，原來是鑽石交易中心的安特衛普淪陷後，許多鑽石商和相關人才因此北逃，阿姆斯特丹逐漸成為鑽石的新重心。這裡的鑽石加工技術擁有優良傳統，令荷蘭人引以為豪。

鑽石早就為人發現，中國人稱它是金剛石，因為取其硬，但大量開採卻是1842年以後的事。阿姆斯特丹並不出產鑽石，但自鑽石大量出土後，它之所以會成為世界著名的鑽石之都，卻是陰差陽錯所促成的。原因有兩個：一是鑽石的托辣斯法。開採鑽石的人早就預料到，一旦大量開採鑽石，必定有大量偷竊者，因此立法一章，凡未經琢磨的鑽石不得販售，因為鑽石的加工技術難度極高，非普通人所能為，所以在開採過程中偷竊之事自然減少；同時控制琢磨又可控制價格與市場，而這些琢磨鑽石的人都集中到此地。二是偶得，鑽石在南非出土後，原由南非猶太人從事琢磨工作，再帶到西班牙加工；琢磨鑽石是一個收入豐厚工作，西班牙國王下了一個命令，以後只有西班牙人才能從事這個工作。原來在西班牙從事鑽石加工業的猶太人一聽，乃決定前往阿姆斯特丹謀求發展。

鑽石的交易是層層控制，阿姆斯特丹只是世界的鑽石琢磨之都，其交易之都卻是在倫敦，而世界最大的鑽石市場則在美國。這裡雖享有「世界鑽石之都」的美譽，但只有少量鑽石販賣。

在所有鑽石礦產品中，能作為珠寶來切割的，只佔了20%。鑽石的價值是由它的重量(Carat)、色澤(Color)、淨度(Clarity)和切割技術(Cut)等四個方面來決定，簡稱「四C」。鑽石的重量單位以克拉(Carat)表示，一克拉可以分成100個切點(Points)，愈大的鑽石愈有價值。鑽石整體的品質，可分為無瑕疵、輕微瑕疵及極輕微瑕疵等三級。從色澤上看，最上乘的鑽石是水青色的，比藍白色稍白，接近透明的水色最好。但是分辨色澤最為困難，一般帶有茶色、綠色、黑色和紅色的鑽石不算高級，無色透明的鑽石是極為罕見的。從淨度上看，完全無瑕疵的鑽石叫做帕費特(Perfeet)，但是大部分鑽石或多或少都有一點瑕疵，不過經過加工研磨後，可以隱藏瑕疵，做成飾物配戴在身上，絲毫窺不出破綻。從切割技術上看，可分為「優」、「良」、「一般」及「劣」四個等級，這些等級都會直接影響鑽石的價格，經過研磨後，最普通的形狀是磨成57個面的完美切割正圓形(A Brillant Cut)。磨成水滴形(Drop)的鑽石，大部分製成項鏈和耳環；磨成長方形和正方形的稱做綠寶石(Emerald)；至於瑪久西(Marguise)則是真正的鑽石，兩端呈尖錐形。其他小塊的鑽石多磨成17片的切面(Chip)。

阿姆斯特丹師傅的切割手藝是個中翹楚。迄今為止最大的庫利南(Cullinan)及著名的柯艾諾(Koh-I-Noor)鑽石，都是在這裡切割的。1304年時，「柯艾諾」本屬於一位印度王子，後來輾轉落入波斯王納德(Nadiv Shah)手中，最後終由維多利亞女皇所擁有。此外，世上切割完成的0.0012克拉的最小的鑽石，也是在此地完成的；雖然小，依舊是有57個面的完美切割，令人敬佩。

市區內有很多鑽石研磨工廠，可以讓人免費參觀作業情形。柯斯特(Coster)鑽石加工廠歷史悠久，遠近馳名。工廠是咖啡色的老式建築物，方方正正，有棱有角，外觀就像一顆大鑽石。這裡每日上午9時到下午5時營業，廠內擁有許多技術精良的工作人員，他們將金剛鑽的原石經過無數次的琢磨加工後，變得晶瑩耀眼，再加以切角磨面，用鑽石磨鑽石，手工非常精細，磨成許多棱形、圓形、正方形、六角形或長方形的鑽石，顆顆璀璨，精工鑲嵌，成為珍品，運銷世界各地。工廠裡有個玻璃櫃，陳列著一頂荷蘭女王皇冠的複製品，與牆壁上女王的玉照相互輝映，最為引人注目。世界著名的柯艾諾便是在此琢磨成功的。

塞穆爾加遜(Samuel Gassan)是一家規模很大的鑽石公司，它的每年營業額約為5500萬歐元。建於1879年，是當時世界上最大的鑽石加工廠，此後這棟四層樓的巨大建築曾進行整建，1990年，又搬回到整建後的舊址營業。公司也採用現場切割的方式，有專人用各種語言講解，觀光客不但可以大開眼界，還可以學習到切工、顏色、重量和淨度等這些鑑賞鑽石的入門知識理論，真是一舉數得。如果想當場買個鑽戒作紀念，可供選擇的樣式也相當多，並且設計不俗，還可以適當地討價還價。公司內有無數間裝有閉路電視攝影機、房門緊閉、戒備森嚴的展售室，顧客可以圍桌而坐，讓營業員作繪圖說明和實物展示。在這些展售室裡，都有安全的傳送通道，設計得像粗大的水管一樣，營業員和主控室用電話聯絡。如果客人想看某些特定的貨色，營業員撥個電話下去，就有個圓筒盒子延著管路傳來，鑽石小心包好，放在筒中，這樣既省去走動的時間，又可以控制安全；免費清洗顧客的首飾，也是經由這個管道。公司不但免費為買了鑽石的顧客清洗首飾，也為未買的客人服務，如果在清洗的過程中有人的首飾遺失，公司還會免費補償同樣所值的鑽石。

公司一樓的門廳裡，供應免費的冷熱飲料和舒適的座椅，供不消費的人等待。那些對鑽石沒興趣，對於太太或女朋友馬上就要花大錢買鑽石又感到緊張不安的先生們，往往就在這裡喝咖啡，消磨時間。

此外，還有阿姆斯特、阿姆斯特丹鑽石中心(Amsterdam Diamord Center)、凡莫比(Van Moppes)、史多提(Stoeltie)和迦山(Gassan)等著名的大鑽石公司可供觀光客觀賞。

觀光客到荷蘭買鑽石，其實並不比其他國家便宜，因為這裡的鑽石是有國際保單的，價格有一定的依據，伸縮性不大。國際保單能保證鑽石是真品；另外，也有人準備將來變賣鑽石，而國際保單能夠保值，這些都是許多人在乎鑽石國際保單的原因。

當地特產品除了以上這些，還有台夫特陶器、銀器、玩偶、巧克力、名畫複製品和壁掛手工藝品等，品目繁多，令人目不暇給。台夫特陶器世界聞名，它的特徵是顏色純蘊，獨樹一幟，從小巧的耳環到大型的杯盤，種類繁多，身著高衣領的花格子衣、頭帶花邊帽的玩偶，別具風味，且多裝扮成可愛的少女，是最符合荷蘭風情的特產品之一。玻璃製品是富有古老傳統的特產品，色澤鮮艷，造型別致，尤其是各式各樣精緻的玻璃酒杯，更令人愛不釋手。

阿姆斯特丹是座富有浪漫氣息的古都，自17世紀以來，就一直沒有什麼改變，當時這裡是個龐大貿易帝國的京城，大畫家雷布蘭特在這裡度過了他生命中最後的37年歲月。這個城市看起來有點像把打開的紙扇，基部是在沿港口一帶，骨架則由水壩廣場呈同心圓狀向各處延伸的運河組成，這些運河深入市區的各個角落，形成特殊的河光水色，體現出一個水上城市的風貌。這裡的運河或呈半圓形重疊，或呈交叉放射狀排列，四通八達。

辛格(Singel)運河位於郵局之後，阿姆斯特丹有5條主要運河和一條輔助運河，這條就是輔助運河。Singel就是環的意思，所以它是市內呈半月狀窄小的環徑運河，在1600多年前不過只是一條城壕，這一帶原是一些舊阿姆斯特丹城外的綠地和公園，現在河畔卻發展成一片古典的住宅區，其中一座是阿姆斯特丹大學的圖書館。沿岸還有一些古老貨倉，斑駁蒼老，似乎在敘說當年那個時代的故事。

赫雷(Heren)運河也被稱為紳士運河，12～13世紀時，阿姆斯特丹商人因商致富，有些是為富不仁的奸商。也有一些商人是既富又仁，他們集資於1612年開闢了這條運河，一來是為了便民，再來也是為了便於停泊他們的貨船。這條運河完工後，就被取名為紳士運河，當時阿姆斯特丹富裕的貴族們，都選擇這個區域作為建造新居的地點，優雅豪宅的美姿倒影映現在運河上，如詩如畫，這些建築物現在多被作為銀行和辦公室使用，有的成為博物館。

凱澤斯(Keizers)運河又稱為「皇帝運河」，16世紀初的荷蘭還置在西班牙高壓高稅的統治下，由奧倫治大公領導抗爭，他被暗殺後，子承其志，繼續抗爭，終於在1648年趕走西班牙人，成為一個獨立國家。為了紀念奧倫治大公，荷蘭人把這條運河命名為「皇帝運河」。這條運河在瑪杰爾木吊橋處與阿姆斯特爾運河相連結。

王子運河挖掘於17世紀初，時逢奧倫治第四代王子誕生，乃順理成章地命名為王子運河。此後幾乎每年都有一條新的運河誕生，這是城市繁榮的標記，也是市區不斷擴大的標記。運河在這個城市的作用是無法估量的，它和這裡人們的生活緊緊相連。因為阿姆斯特丹地面由於經年積水，地基土質鬆軟，建築物底部多打下樁柱，要固定樁柱，地下水有舉足輕重的影響，運河就負擔起平衡地下水的作用與責任。由於有調節運河水量的設施，因此雨量多的時候，運河水位仍然保持穩定，既無惡臭污物，也沒有急流的威脅，整個城市被數以百計大大小小的運河分割成90多個小島，使全市變成名副其實的島國，1400多座橋樑將全市完全連結在一起，這些橋樑都各具特色，有的是拱橋，有的是平板橋，有的橋下還修築了柵門洞穴。荷蘭最著名的畫家梵谷，就曾經以這些橋作了許多幅名畫。橋樑和運河映照著兩岸的紅瓦白牆房屋和往來運送的鮮花，交織成悠閒浪漫的水鄉風情，阿姆斯特丹也因此成為一個美麗的水都。

春天，漫步在運河街衢上，低垂的柳樹在河面上搖擺枝椏，微風迎面吹拂，令人頓覺心曠神怡。秋天，天空中繽紛的彩虹襯托著碧綠的河渠與兩岸的古木，秋高氣爽的潔淨空氣，如悠悠的河水在宇宙中流蕩，這時漫步在市內的街衢小徑，真是無比悠閒。在市區各個角落，都能看到運河滔滔的水流，和峙立在河畔的磚造屋舍、教堂及爭奇鬥艷的橋樑。這一切不禁令人緬懷這個擁有許多動人故事的國度，而陶醉在羅曼蒂克的氣氛中。

坐在玻璃遊船中遊運河，在大大小小的橋樑間穿梭，最能領略曾執西歐文藝復興牛耳的阿姆斯特丹魅力。這個城市由於房屋不夠住，船屋(Houseboat)就應運而生，荷蘭全國各地有幾萬艘船屋，其中有2500艘是停泊在阿姆斯特丹的許多運河上。舊船屋多由老漁船所改裝，由漁民和一般中低收入老百姓居住，可隨意在運河上移動或航行，有真正住在船上的感覺。新船屋多用水泥建造，沒有動力設施，多固定在運河邊的水上，這些房價比陸上還要貴的船屋，已成為今日荷蘭人追求夢想、挑戰自我的工具，他們必須向政府登記，一旦獲准後便可擁有自己的「碼頭」，可以申請停車位，電話、電腦、信箱、水電和電視天線等周邊設施，樣樣俱全，跟陸上的住家沒有差別。船屋的船頭多為臥室、起居室和廚房，船尾則為浴室和衛生間，通常船屋空間都不大，人的動作通常都不能太大。這些水上人家的船艙都鑲了玻璃，艙內窗明几淨，都置有花盆花架，非常雅致可愛；有些還布置了船頂花園，有些船底被當作倉庫，或設計成遊樂間；船上看不到曬衣服的髒亂現象，住在船上的人，清晨會被過往船隻的鳴笛聲叫醒，只有晚上才會萬籟俱寂。遊客如想了解真正船屋人家的生活，可以前往位於「安妮之家」前面運河上的「船屋博物館」參觀。在這裡市區的運河上，還有船屋餐廳、船屋咖啡館、船屋花店等可供遊客參觀；最有名的是一家專門收容流浪貓的船屋，上百隻貓在船上生活的盛況蔚為奇觀，地點在船屋博物館附近。

市內有10多座人工島，其中擁有最多住宅的博曼半島(Borneo Peninsula)上有兩條街和一條島內運河，多幢三層樓高的房子整齊地排列在運河旁，地下一層直接濱臨運河，不少小艇停泊在屋外，就像停車場一樣。另一座人工爪哇島(Java Island)有許多荷蘭創意的家居，形成幾何圖案的窗戶多採用超大型落地玻璃窗，好讓屋內有更多的自然光。一般房屋高度都不超過9.2公尺，地下層的樓底須有3.5公尺高，正門要開在街道上，屋子的背面則建在運河畔，甚至水中。島上最吸引人的，是連接島上四條全荷蘭最短運河的9座藝術小橋。島上除了住屋、草地、行人步道和公園外，很少有密集的購物及娛樂區，聽不到遊客的噪雜聲，也聞不到大麻的氣味。

普林塞內島(Prinseneiland)是一座獨特的人工島，位於港灣大樓最西邊，建於17世紀的海運時代。它被稱為「王子之島」，因為皇家三太子古耶蒙一世的胸像被豎立在島上。這裡建有一排排沉穩的茶色倉庫，用於貯藏海上往來貿易的物資。每個倉庫的山形屋頂上都裝有運貨用的滑車掛鈎。現被開闢為遊覽區，有出售17世紀古董的商店。

運河兩岸多數是四層樓的房子，整整齊齊，每一幢門面都不一樣，但一般都是門前布幔深垂，保持著17世紀黃金時代特有的風格；每一幢房子都是古老而樸素，也沒有亂掛招牌的現象，老舊的建築，斑剝的牆面，煙囟中飄散著縷縷輕煙，麵包香撲鼻而來，又有鮮花與蕾絲的裝扮，整幢房子有種巧意幽默的外觀，予人一種清爽而素淨的感覺。運河兩岸也林立著許多17世紀的望族宅邸，高雅富有貴族氣息的建築風格，成為市內的代表景觀之一。搭乘觀光船在運河上瀏覽各式迷人的尖形屋頂、教堂尖頂和鐘樓，彷彿走入中古世紀的時光隧道中，別有一番情趣。

1995年的時候，這裡還推出盛大的帆船展，是一頃對荷蘭自古以來海上勢力進行回顧的活動，展出包括典型的荷蘭平底船和快速帆船等數百艘船隻，港口畫滿桅桿交織的線條，水天一色的背幕前只見萬帆招展，非常壯觀。現在每年8月10～14日的這段帆船遊行期間，更將這項活動推到最高潮，出航的帆船包括公元4～5世紀時的希臘戰艦，以及18世紀時荷蘭海上強權時代的名船「巴塔維亞號」和「阿姆斯特丹號」等。

有運河也必有橋樑，全市大小長短不一的165條運河，將城市分割成90多個小島，並由400多座橋樑所銜接。這些橋樑形制不一，有傳統的吊橋、口字形橋、拱形橋和屋下橋等，也有現代化的大橋；材質有木製、水泥和石頭等。有些較矮的橋有船隻通過時，橋會升起，車輛行人止步，船隻優先。其中布勞大橋(Blauwe Brug)現在被稱為藍橋，跨越阿姆斯特爾河，是一座富有法國風情的壯麗大橋，先前的橋樑曾被漆為荷蘭國旗的藍色色調，1880～1883年期間，被另外一條拱形的新橋所取代，樣式仿製自巴黎的亞歷山大橋。它的附近還有許多造型新穎的吊橋，襯托得這座大橋的風姿更加光彩奪目，別具特色。

瑪杰爾吊橋(Magere Brug)是阿姆斯特丹僅存的兩座木製開合吊橋之一，一般稱作瘦橋，1671年由建築家瑪杰爾負責建造完成，建為步行者專用的狹窄橋樑。1772年改建為拓寬兩倍的二重式吊橋，位於布勞大橋的上游地帶，現在船舶通過時，仍然要用手加以操作，使吊橋從中央分成左右兩段，船就可由開啟的部分通行。這座擁有330多年歷史吊橋之所以著名的原因有三：一是因為橋的長度比較長；二來它溝通阿姆斯特丹最繁華的兩岸；三來很可能是它的名字。據說瘦橋的得名，源於一對住在阿姆斯特爾河對岸姓瑪杰爾的姊妹，她們漂亮動人，身材瘦瘦的，每天必須穿過這座橋到市政府上班；後來當橋改建時，就以「瘦」字為名稱來紀念她們，沒想到卻大受歡迎，而「Magere」在荷蘭文中也是「瘦小」之意，頗為符合這座橋初建時的形象，雖然經過了1772年的擴建，它已擺脫了瘦狹的舊貌，但仍不改原名，依舊不時升起橋面方便行船，也娛樂眾人。天才畫家梵谷生前最常說起的吊橋就是它。市內另一座木製吊橋是斯羅特迪科橋(Sloterdiker Brug)，係通往帕尼堅島的橋。

這個城市的吊橋別具風格，在梵谷的繪畫作品中，可以發現荷蘭以吊橋點綴著田園風光的固有特徵。以前，船行到吊橋附近，守橋人就要拉下掛著木鞋的長竿，然後船主人就會把過橋的小費投入木鞋當中，並且向守橋人和善地微笑致意，守橋人也微笑作答，再把吊橋拉起來，讓船通過；在荷蘭人的日常接觸中，微笑示意也是隨處可見的。欣賞吊橋的風景足以令人神清氣爽，疲勞頓消，吊橋與荷蘭人的生活也因此是息息相關的。

阿姆斯特丹是個古色古香的都市，在舊市區內狹長的石板路上，集中著7000多幢仔細維護的17、18世紀的漂亮磚瓦房屋與古蹟，而現代化的建築也到處可見，搭配得分外和諧。路旁種植有成排的榆樹和菩提樹，細碎的陽光散落在平靜的運河上，使這個城市顯得祥和寧靜。

舊市區大部分的建築，都5、6家組成一棟。平均每家的房間都一樣多，但是房子的設計略有差異。屋頂(Gevel)的構造大致分為六種：一般型，多用於18世紀末期；大口鐘型，還可細分為幾種變型；1600年型，兩端如樓梯一直伸展到屋頂，交叉處有變化，常用於18世紀初；還有倒漏斗型(Spout Gable)。這四種類型的設計最為普遍，主要是三列門窗並排的狹窄建築方式。如果是新建的屋舍，有些也採用變化的法國式格調，這在今日也很受歡迎。第五種是建築物上部裝飾有家徽；第六種是平臺屋頂式，沒有家徽紋飾。這些有淵源可考的傳統建築，給觀光客增添了許多觀賞趣味。

所有古老的建築都有它們特殊的風貌，住宅的頂樓，被作為商品保管倉庫使用時，屋頂突出的樑是作為昇降貨物用的，因為阿姆斯特丹房屋賦稅方式是依建築門面的寬度來計算的，所以他們寧願將門做得越窄越好，以避免賦稅，而大宗的貨物只能利用昇降的辦法存放到保管倉內。建築物的底層通常被作為商店使用。這些古典房宅都有一個最突出的共同特點，就是擁有多彩多姿的山形牆，它有早期流行的尖形、噴口形，也有比較簡單的階梯式。1630年後，優雅的頸狀山形牆造成一股風潮；1660年時，又興起一種流線型的鐘形山形牆。這裡許多大規模的建築物，是採用直線或三角形簷板的義大利風格；當地最華麗的貴族宅邸，是黃金時代末期所建造的，主要特色就是山形牆的正面很寬，並且以新古典風格花紋或誇張的雕像作為裝飾。

杜布之家(Tuip House)是一座新古典主義、具有皇家面貌的建築，建自17世紀最重要的建築師耶‧望包之手。這對杜布兄弟路易斯和亨得利克，是建造大砲及擁有瑞典鐵礦山的大亨，他們是17世紀荷蘭「鋼鐵之王」路易‧德‧耶爾之孫，他們希望在1660～1664年建造的杜布之家，使能匹配他們無限的財富。當杜布家族結束他們的工業帝國霸業時，杜布之家成為這裡最重要的建築物之一。

巴特婁第(Bartolotti)之家，用煉瓦磚建築而成，建於1615年，可能出於彼亨得克‧德‧克芝的設計，是為啤酒釀造者威廉而建造的，後來他成為巴特婁第銀行的首長，他的姓氏也就改為巴特婁第。

頭像之家(Huis Met De Hoof-den)是皇帝運河邊一座巨大的四層樓建築物，也由建築師彼亨得‧德‧克芝所設計，建於1622年，是純粹荷蘭文藝復興式樣的建築。1634年這裡曾住過路易‧德‧耶爾，他是一位工業界首領。建築物磚黃色的立面上，塑有好幾個人頭像，有些人認係單純古典的雕像，另有一些人卻有一種有趣的說法：說是被侍者砍下的小偷及破壞者的頭像。

至於這些古典房宅的室內布置，一點也不亞於它的外觀，建築年代可追溯自17世紀的大宅邸裡面，一樓是美侖美奐的接待室，樓上是餐室和宴會廳，地下室都有倉庫。這裡大部分房間都掛有油畫，或擺飾雪花石膏雕像；廳室之中，也不乏波斯絲料的裝潢，以及土耳其地毯，而大理石的壁爐周圍，都貼滿台夫特的瓷磚；此外，浮雕餐架、餐具、櫥櫃、炫亮的威尼斯鏡子配烏檀木鏡框、以及日本漆器等，都充分顯露出荷蘭人對華麗式樣的鍾情偏愛。

荷蘭人的居家時尚，始終維持著高品味的追求，就像畫家霍赫(Hooch)所描繪的黃金時代家居情景那樣，充滿自信與嚴謹。這裡人習慣把窗廉拉開，或使用透明蕾絲材質的窗簾，在窗檯上種花，營造出溫馨可人的空間和氣氛。阿姆斯特丹市議會也頒布法令，以維持居家環境的品質。依照規定，居住在同心圓運河網的居民，不可以從事產生噪音的製桶行業，釀酒業和煉糖業也被禁止。這是一個非常家庭化的國家，家庭生活和福祉比任何事物都來得重要。房屋前的花園多半整理得相當完美，整齊的吊籃與搭配協調的窗臺；半掩的蕾絲窗簾；門口掛著娃娃屋式或鳥式的信箱。每一家的臺階，幾乎都是天天刷洗的。他們還喜歡在家裡擺放各式各樣藝品和舊印刷品，同時也喜歡在牆上掛滿動物形狀的陶桶、或是生鏽的工具。除了利用柔和的燈光創造溫馨感外，也普遍使用蠟燭，因此充滿古典氣質的各式燭台，成為居家的重要擺飾。花卉是荷蘭人不可或缺的裝飾，一般民宅的窗檯、餐桌，隨時隨地都會擺放著盛開的鮮花。他們每年購買花卉的費用，僅次於日本人。拜訪荷蘭人的家庭，帶一束鮮花送給女主人是必要的禮貌。

市郊的房屋非常樸素，每一家的窗內，都擺著美麗的花盆，由於地勢低窪潮濕，所以屋基修築得非常堅固。有的農家還住在茅屋形的磚屋裡，房屋前後收拾得非常潔淨，像花園一樣。但是一般說來，這裡存在著嚴重的房荒問題。

世界上第一條橡膠路也是起自阿姆斯特丹，它建於1920年，完成10多年後就經歷了第二次世界大戰，但始終完好如初。夏天路面不會因為被太陽蒸晒而融化，冬天也不會因為氣候嚴寒而變硬，路面結實而富有彈性，車輛在路上行駛，沒有顛簸現象，因此可以延長汽車的壽命。它直通海牙，全長為120公里。

景點處處美不勝收

這個都市有很多美麗的景點，遊客可以盡情領略古城的優雅建築藝術和歷史古蹟。中央火車站(Central Station)是由37個人工島嶼合併建成的大車站，地基曾打下8000多根地樁，因此牢固無比，建材採用巨大的磚塊。這座車站歷史悠久，建於1884年，建築外型採用荷蘭文藝復興時期的式樣，站旁有一座獨立的美麗尖塔，完成於1889年。車站附近有電車站、紅燈區、唐人街，還有一處方塊屋的國宅，非常引人注目。站前的達姆拉克(Damark)大街車水馬龍，人潮擁擠，銀行、餐廳和名店多集中在這一帶。國際列車南下布魯塞爾或巴黎，東往德國和北歐，或前往國內的各主要城市火車，都在中央火車站發車。

站前廣場(Station Plein)和水壩廣場一樣，位居阿姆斯特丹的交通要衝，不但是火車站的廣場，同時也是市區許多運河和馬路的中心地區，市內的電車也以這裡為起點。廣場附近有遊覽運河的運送車輛碼頭；廣場上報攤群集，找個角落，買份書報，就可以度過一段悠閒的時光。

慕特廣場(Munt Plein)在慕特塔的後方，雖名為廣場，但實際上是辛格運河上的大橋，有7條大道以這裡為起點，因此整天車水馬龍。1629年前，阿姆斯特丹市民在這裡進行羊隻的買賣，把它當作交易市場，與曾作為牛市的卡爾華街，都和昔日的市民日常生活息息相關。廣場前方的慕特塔是座巴洛克式建築物，由建築師彼亨得克‧德‧克芝建於1620年。當法國國王路易十七入侵荷蘭時，荷蘭政府於1672年決定將鑄幣局從法軍佔領的烏德勒支遷來阿姆斯特丹的這座塔內。慕特(Munt)就是鑄造的意思，廣場的名字因此而來。

滑鐵盧廣場(Waterloo Plein)位於雷布蘭特之家的東面，附近是歷史悠久的圩田，還有由荷蘭國家芭蕾舞團駐紮的國家劇場、市政廳兩座龐大的新型建築物和露天跳蚤市場。17世紀時，廣場周邊地帶是自歐洲各地移民來此的猶太人聚居區，因此現在廣場旁，還有收集第二次世界大戰猶太人歷史和戰爭文獻資料的猶太歷史博物館，1841年建造的莫澤森亞倫(Mozesen Aaron)猶太教會教堂。這個廣場的名稱，是因荷蘭奧倫治大公曾參加滑鐵盧之戰而來。

雷布蘭特廣場(Rembrandt plein)在阿姆斯特爾河附近熱鬧喧嘩的街上，廣場呈圓環狀，原來是日常生活用品的拍賣市場，整日都熱鬧非凡，朝氣蓬勃，現在已成為市區電車網的要衝。廣場中央的一座小公園內，豎立著一尊1876年由雕刻家L‧羅耶所塑的雷布蘭特雕像，成為這個廣場的精神象徵，從那時起，這個廣場也就被稱作雷布蘭特廣場，並且成為有名的娛樂區，周圍集中了酒吧、飯店、小吃店、電影院和咖啡屋，非常熱鬧，遊客在這裡可直接接觸到市民的生活百態。廣場白天被露天咖啡座佔滿，晚上則換Bar、Pub、Club裡的脫衣舞孃登場，一點也不輸給紅燈區。這個廣場還連接著雷焦賴斯比(Reguliersbee)街，它是一條商業動脈和市內同性戀者聚集的地區，是全荷蘭同性戀團體相會的地段。

博物館廣場(Museum Plein)是位於國立博物館附近一片廣闊的公園綠地，廣場裡有美術館和音樂大會堂等文化設施，稱得上是阿姆斯特丹的文化森林。

水壩廣場(Dam Plein)是市區的心臟地帶，也是古老街市中心一個平凡的大廣場，同時是商業和交通中心點，從中央火車站走到這裡只要10幾分鐘。它是這裡的古城遺址，原來是皇宮廣場，現在荷蘭全國性的慶典儀式都在這裡舉行。廣場中央豎立著一座巨大白色的國家紀念碑(Nation Monument)，它隔著廣場和皇宮相望，由拉雷克設計，建於1956年，碑身呈圓柱形，高22公尺，是為了紀念在第二次世界大戰中陣亡的英勇將士們而建，由前任女王茱莉安娜於1956年5月4日主持揭幕儀式。1945年的5月4日，是荷蘭淪陷於德國手中受盡屈辱的最後一夜，第二天5月5日就成為荷蘭的「獨立紀念日」，此後每年的5月4日，市民們都要來這裡為這些英魂默禱一番，5月5日又有盛大的慶典。因此每年5月，這裡都被飾以美麗的花朵。紀念碑裡面收納了12個屍灰甕，甕內各收容一把本國11縣市的泥土，和一把殖民地印尼的泥土。

這個廣場由30萬塊扇形石磚鋪成，周圍還有皇宮、教堂和舊旅館等傳統的建築物，洋溢著一片古樸的情趣，灰色的鴿子密布在廣場上，當教堂鐘聲悠然響起之際，群鴿飛舞的景象，令人陡生蕭瑟悲涼的感覺；鴿子並不怕人，牠們不但由人們喂食，還與人們親近嬉戲，有時甚至在人身上糞便，人們也不以為忤。這裡有與鴿子嬉戲的孩童、賣藝的人、晒太陽的老人、背著畫包的年輕人和一些嬉皮士，使這個廣場充滿了生機，也是一個老少咸宜的休息廣場，全市居民沒事的時候都喜歡到這裡走走，觀光客也多以此地為遊覽本市的起點。不過人太多了便良莠難分，現在這裡已不復舊日皇宮廣場的風貌，而成為一個龍蛇雜處的地方，醉漢、吸毒者、吉卜賽藝人和其他無所事事的人混跡其間，流露出這個城市絢麗風光背後的另一面。這裡的吉卜賽人除了賣藝外，還有另一種賺錢的門道，他們運用自己編髮的手藝，將人的頭髮與各色棉線織在一起，平均一個頭得花上30分鐘才能織完。附近是商業區，市內的商品街大多集中在這一帶。

中央郵局位於水壩廣場的一角，坐落在王宮的對側，採用荷蘭文藝復興式樣的建築風格。雖然有華麗的裝飾外表，卻並不會與廣場周圍的建築物有格格不入之處，反而呈現一種協調的平衡感。

雷芝廣場(Leidse Plein)位於國立博物館西北面的運河對岸，是市內的娛樂廣場，這一帶有市立劇院、電影院、賭場、俱樂部、飯店、小酒店、小菜館、啤酒屋和酒吧等，整天人流不息。廣場上不時有街頭表演者，冬天又變成人們滑冰的好場所，因此這裡是反映現代阿姆斯特丹社會風貌的地方。

斯奎廣場(Squi Plein)在斯奎街附近，這裡一片綠蔭、書香，是文人雅士常來的地方，也是學生下課後交換八卦消息的場所。這裡定期舉辦書市，周邊的書店和古董店密度冠全市。其中最大的雅典(Athenaeum)書店販售的書籍琳琅滿目，有很多英文書籍。廣場邊立有頑童像(Het Lieverdje)，模樣刁鑽活潑而瘦小，這個小皮蛋卻是荷蘭的「小廖添丁」，據說古道熱腸，常見義勇為，熱心助人，濟助貧病，救援流浪動物。

新市場廣場(Nieu Market)位於舊教堂的附近，是舊城區的地方，這裡過去在貿易時代非常熱鬧，是個交易頻繁的場所，雖然現在大宗貿易是在港口交接，但在這裡仍可看到猶如昔日的熱鬧情景，也是觀察阿姆斯特丹市井生活的好去處。

新教堂(Nieuwe Kerk)初建於1408年，1452年遭受火災焚燬殆盡，1490年由一位市民出資在原地重建禮拜堂，1645年失火後又重建，現在是荷蘭的國家教堂，其地位如同英國倫敦的西敏寺。由於荷蘭憲法規定：「荷蘭國王的就位必須在阿姆斯特丹市舉行」，因此1898年9月6日登基的威廉敏娜女王、1948年4月30日繼任的茱莉安娜女王、以及1980年4月30日就任的碧翠絲女王，都是在這座新教堂舉行加冕典禮的。

教堂內的墓園幾乎納羅了所有荷蘭黃金時代的知名人物，像荷蘭全盛時期的海上英雄魯特(de Rugter)和詩人馮德爾(Vondel)等，都長眠於此。

新教堂的「新」，除了與舊教的「舊」有所區別外，還因它在1578年由羅馬天主教堂改為喀爾文派教堂之故，也就是由舊教改奉新教，因而得名。新教堂位於舊教堂附近，是幢完美的後哥德式建築物，有十字形的地形、木造的圓屋頂和一系列的圓柱。「三隻瓶子」(De Drie Fleschjes)品酒屋就在教堂後面。

舊教堂(Oude Kerk)是新教的舊教堂，位於證券交易所東面紅燈區的心臟地帶，周邊的大街小巷盡是紅燈戶，教堂與妓女，神聖與淫蕩相行而不悖，足可驗證阿姆斯特丹的自由與開放。這座重量級的古蹟是市民喜歡親近的教堂，13世紀時雖然只是一座小型的木造教堂，但卻一直扮演著主教堂的角色。14世紀時，成為供奉傳說中水手守護神聖尼可拉斯的教堂。現在的教堂建於1300年，1421和1452年兩次市區大火都燒不燬它，後起的新教堂也板不倒它。這座建築史上珍貴的建築遺蹟，有17世紀遺留下來的傳教台和聖壇的門扉，是原來38座祭壇的倖存物。教堂中有很多繪畫，都與航海有關。教堂內最引人注目的是建於1566年的尖頂部分，上面有一口巨大的鐘，遊客沿著古老的階梯攀登到頂端，周圍景致可以一覽無遺，特別是觀賞沿河而築的房舍時，更有一種獨特美妙的感覺。每到週末的下午4～5時，尖塔裡還會傳出美妙悅耳的鐘聲，響徹雲霄。地下室裡有雷布蘭特的妻子莎斯加(Saskia)、阿姆斯特丹的最早發現者倫塞拉爾(Kiliaenvan Renselaer)和著名作曲家斯韋林克等人的墳墓。教堂裡的庭院內碧草如茵，花木扶疏，有許多大石碑散布在各處，它們原來都是幾百年前從葡萄牙逃來避難的猶太人的墓碑。每塊墓碑各有千秋，碑上有的雕刻著天使、有的是聖經上的故事。提起猶太人，這裡又有「新耶路撒冷」的稱呼，第二次世界大戰前，阿姆斯特丹有8.6萬多名猶太人，但現在只剩下約1.2萬人，因為他們多已遷往以色列去。這裡經常舉行音樂會，它那17世紀大銅管風琴，渾厚渺遠，往往讓人沉迷。

西教堂(Wester Kerk)位於水壩廣場西側約400公尺處，它最初並不是教堂，而是一座堡壘，如今在它底部的基礎上，仍可看到堡壘的影子。當時城市不斷擴大，人口與財富愈聚愈多，為了防範外人的覬覦，沿著城池建了許多堡壘，現在大都改為教堂。自宗教改革之後，阿姆斯特丹建立了四個天主教堂，各教堂的名稱取自樞機主教的名稱，並依年代的順序分別被建於東、南、西、北等四個方向。西教堂是荷蘭文藝復興式樣教會建築中最大的教堂，歷史悠久，優美的建築造型在現在的天主教堂中是屈指可數的，由名建築師亨得利克‧德‧克色(Hendrik de Keyser)設計建造於1630年，完成於1638年，教堂頂上有座全市最高的鐘塔，高達85公尺，尖頂上有個金光閃閃的皇冠，是為了紀念1489年奧地利國王馬克西米連一世(Maximilian I)領兵防衛阿姆斯特丹、並使其獨立的英勇事蹟。塔頂對外開放，遊客可以登高望遠。步上尖塔又窄又陡的階梯，可以看到四周縱橫交錯的運河和美麗的建築交織成一幅調和恬靜的畫面。每到星期二和星期三的晚上8～9時，教堂內就有由47個鐘組成的排鐘的演奏，樂聲悠場，從鐘樓飄到都市的每個角落。教堂內還遺有1682年由赫‧亨得‧拉雷斯設計製造的大風琴，為優美的教堂更添一份光彩。 晚年淒涼的雷布蘭特逝世後，和幼子同葬在這座教堂裡，不過在20世紀90年代初的教堂整修期間，有大量的屍骨被挖掘出土遷葬，其中就很可能包括雷布蘭特的遺骸，要證明這一點，唯有透過驗證；無奈限於經費，這項檢驗計劃延宕至今還未付諸實施，使雷布蘭特身後的下落成謎。為了悼念一代巨匠雷布蘭特，教堂內還放置了他的胸像。

南教堂(Zuider Kerk)位於新馬克特廣場的南邊，也是由建築師亨得利克‧德‧克色所設計，建於1603年，是市內最古老教堂之一。這裡有一座高塔，每到夏季就對外開放，因為市中心的人口逐漸減少，從1929年開始不再被作為教堂舉行彌撒儀式，而遭長期棄用，後經多年整修，成為文化發表場所。每週四的正午12時至下午1時，教堂會傳出排鐘的美妙聲音。

北教堂係1620年由亨得利克‧亞蒄‧斯大茨所建立，現在已完全重建。它的建築不同於其他教堂，不採用中廊、側身廊、唱經班，祭壇等的傳統教會建築構造，而係採用希臘式十字造型，由中央向四方發展延伸同樣長度的翼部，不添加繁複的裝飾，窗戶造型簡單優美。

聖尼可拉斯教堂(St. Nicholas Kerk)位於中央車站南面隔河的對岸，是座巴洛克建築樣式的天主教堂。建於1875年，1887年後才成為羅馬天主教教堂，外觀宏大而呈黑褐色。教堂題名獻給守護孩童、商人、乘船人和漁夫的守護神聖尼可拉斯，只在夏季才對外開放，每年11月的第三個星期天都會舉行相當有趣豪華的紀念祭禮。

賓霍夫(Begijnhof)修道院位於歷史博物館的後面，它有個很容易錯過的不起眼入口，穿過樸素的門洞後，在盎然綠意中可以看到這座靜謐、樸素、祥和的隱蔽修道院，它建於1346年，當時這裡是阿姆斯特丹的郊外，一群苦修的修女，在這裡獻身幫助清貧的病患。這座修道院被一幢幢建於17～18世紀的古宅所圈圍，其中有座長老會教堂，對面則有座隱密的天主教禮拜堂，隱隱地揭露著當時新舊兩教派相互排擠的歷史。

摩西的教會歷史，可以追溯到宗教改革後天主教受迫害時期，當時有一位熱誠富有的天主教徒，從猶太商人手中購得佐登街角落處的摩西之家，以及一個可以秘密聚集教友的小堂。經過幾個世紀後，教堂幾經擴大為現在的規模，有4根厚重的廊柱，廊頂有基督的雕像，並有堅實的新古典主義建築外觀，屋頂欄桿兩旁是雙胞的塔樓。現在已不當作教會使用，目前是社教中心，以及舉行音樂會、文化發表會、瑜珈課程和手工藝品市場的地方。

德國猶太教堂名為佐納丹尼爾梅爾布良(Jonas Daniel Meijerpl-ein)猶太會堂，取名自一位在法軍入侵時，奮力為猶太居民爭取同等權利律師之名。自1987年起，成為新猶太博物館，它由兩個大型和兩個小型的猶太會堂所組成。

葡萄牙人的猶太教會，教徒們大部分來自葡萄牙，受迫害的他們來到荷蘭尋找安住的地方，由於荷蘭對猶太人的寬容，使他們能夠脫離天主教的迫害，重回祖宗遺傳下來的猶太教信仰。阿姆斯特丹這座教會是世界上最美的猶太教堂之一，它面朝東南耶路撒冷方向，重修於1955年，內部是個完整的寬大空間，由3個木造半桶型天井覆蓋著，並由4根粗壯的愛奧尼亞圓柱支撐著。教堂內有座相當有趣的書櫃，存放著有關西班牙和葡萄牙猶太人歷史的文物，也用西班牙文及葡萄牙文書寫。

王宮(Koninklijk Paleis)是座面對水壩廣場的荷蘭巴洛克式雄偉建築物，從1648～1655年由雅可希‧凡‧坎彭(Jacob van Comp-en)所設計建造，因為濕地的關係，一共打進了1.3659萬根實木地樁，深入地下21公尺，曾被譽為世界八大奇蹟之一，最初作為市政廳之用。1808年成為拿破崙之弟路易‧拿破崙擔任荷蘭國王時的王宮。威廉一世繼位後，在1813年還給阿姆斯特丹市。1935年，又再度歸為荷蘭王室所有，現被移作王室的賓館。大廳設有御座，以象徵法律的精美浮雕為背景，華蓋上描繪著東半球的地圖，象徵在公元17世紀的荷蘭曾是海上強國；大廳四壁是大理石雕塑，天花板上掛著水晶吊燈，每逢國際性的宴會或重大節日的招待會，大廳燈火齊明，光芒四射。

全部王宮分為五層，最下層有7個拱門，正面有121個窗戶，全宮共有290個窗戶。正面的中央高處，有個塔形的建築物，塔的最高處是和平之神緊握貿易之神的雕像，下面是城市之神，一側是海神。神像下，是個圓拱頂的鐘樓，重38噸。宮內裝潢陳設富麗堂皇，牆壁和天井的圖畫由雷布蘭特三個弟子所繪，作品優美，堪稱世界一流。宮內的「平民之廳」是歐洲最大最寬敞的廳堂，其他豪華的房間也會讓遊客一飽眼福。

港灣大樓(Havengebouw)位於中央車站西面，是幢高12層的摩登大樓，建築宏偉，1960年由著名建築師W‧M‧迪多克(Dudok)和R‧馬格尼(Magnee)所設計，最高兩層四面都是玻璃，內設高級酒吧和餐廳，顧客可以邊進餐飲酒，邊觀賞都市夜景。

手工藝中心(Holland Art and Craft Centre)在中央火車站附近，從17世紀至今的獨特手工藝品都可以看到。它最初由一群富有荷蘭傳統的手工業者創建，內有細工鑄造的金銀、織布、陶器、版畫、木屐、玻璃工藝品、家具和日用品等，還有一些當場製作的各種傳統工藝品。

RAI國際會議中心(RAI Geb-ouw)坐落在市區南方，設備新穎、齊全，擁有12個國際會議廳，以及佔地5萬平方公尺沒有一根支柱的展覽中心；每年在此舉辦100多次各種國際會議，10多次國際性、全國性的博覽會和展銷會。每隔兩年在此舉辦的國際汽車發表會，總會在世界各地掀起一陣熱潮，成為汽車迷最愛談論的話題。

證券交易(Effetenbeurs)大樓位於水壩廣場附近，高達四層樓。建於1903年，內部設有保險公司和各種證券買賣交易所，今日的紐約證券交易所就源於此。大樓斜對面有以穀物和食品為主的商品交易所(Koopmans Beurs)，附近是商業中心。

淚之塔(Schreierstoren)是古代城牆的遺蹟，建於1480年，最先是作為監哨塔之用，現在是一座小型有尖塔頂的建築，位於尼古拉大教堂旁，有兩條運河在此相交擦肩而過。它原係遠眺東港(Oosterdok)的瞭望塔，後來成為漁婦盼君早歸的「望夫塔」。傳說16世紀時，荷蘭航行世界各地的船隻都是從這裡出海，船員的親友們就站在這裡灑淚話別，淚之塔因此得名，現在淚之塔內還掛著描繪當時情景的圖畫。根據歷史記載，當時的監哨塔橫跨舊市區的城牆與運河，而荷蘭語的「悲泣(Schrein)」又正巧是「跨(Schreyden)」字的諧音，因此這座塔便成了「淚之塔」。現在這個觀光景點門可羅雀，這可能與附近淪為毒販出沒區有關。

慕特塔(Munttoren)矗立在卡爾華街南方的鬧區裡，它初建於1512年，1606年加蓋了尖塔，是座八層樓的紅磚建築物。「Munt」的荷蘭語意思是鑄造，塔名源於1670年時，人們在這裡鑄造錢幣。此塔原是市區護城牆中的一部分，1618年的一場大火，將城牆的絕大部分焚燬殆盡，因為這個塔旁設置了消防大隊辦公室，火勢被迅速撲滅，所以倖存至今。現在八邊形塔的天窗上吊著28個排鐘，每週二、五的中午12:30鐘聲便會悠揚地響起。塔頂上還有金光閃閃的咕咕雞風標，會忠實地隨風起舞，非常可愛。夜裡塔外圍閃燦著彩色小燈泡，將整個慕特塔妝扮得風姿綽約。

阿姆斯特丹港(Amsterdam Haven)是國內第二大貿易港，僅次於鹿特丹港。從17世紀的黃金時代至今，一直是城市得以蓬勃發展的根基，向來被視為輸送物資的中心港。過去港灣設施曾被列為世界前茅，但因船舶的大型化、艾瑟爾湖的水深不足等因素，不得不為此港籌建新的運河。1876年，北荷蘭運河完成後不久，北海運河和梅威德(Merwede)運河同時在1892年開通，更由於萊茵運河的完成，使得歐洲共同市場諸國主要都市的水路得以完全聯絡，港口附近400公尺的幅寬也躍居世界第一，10萬噸級的大船舶也能航行。

過磅房(Waag)位於舊城區的新市場廣場上，原稱聖安東尼門，並係建於1488年舊城城牆的一部分，在尼德蘭地區因貿易繁榮的原因，很多城鎮都設有為貨物過秤的過磅房，現在這裡過磅房的二樓是各行會的活動場所。自1975年以來，就成為猶太歷史博物館。

阿姆斯特丹叢林公園(Amste-rdam Bush Dark)，是一座位於市郊的人工森林。建於1934年，園內培植了150多種能適應荷蘭氣候的樹木。雖然是人工綠地，但其景像無異於自然的森林，有200多種鳥類飛翔啁啾其間，更有700多種奇異罕見的昆虫。這裡面積很大，有湖沼、草地、露營地及運動場。很多德國遊客在假日時，專程駕車前來晒太陽或划船。

馮德爾公園(Vondel Park)是阿姆斯特丹市內規模最大的公園，長1.5公里，佔地面積50萬平方公尺，園內林木濃蔭、四季花開，有無數的水道、噴水池、散步道和紀念塑像，另有一座玫瑰花園及一個夢幻般的茶藝之家，池中的水鳥悠游自在，彷彿置身於天然公園，風信子和鬱金香爭奇鬥艷。從初春到嚴冬，遊人絡繹不絕，或騎著自行車、滑著輪鞋、蹓狗、或躺在草坪上。夏季園內有公開音樂欣賞會、兒童劇場，以及兩年一度令人瘋狂的愚人節節慶。園中央有荷蘭著名詩人馮德爾(Joost Vondel)的塑像，成為公園的精神象徵，園名就取自詩人的姓。

貝吉霍夫(Begijnhof)公園，是市內深處的一座大眾公園，也是市民們偷閒時的靜謐好去處。創始於14世紀，原本是提供給不願進入修道院的獨居女性居住，目前公園內仍完好保存一座建於1475年的木造房舍，是當年女修道院的遺蹟，以及許多16世紀後期到18世紀所建的房子。園內保持肅靜，不歡迎大團體進入。人們走進這裡，會感受到別有洞天的奇妙感覺，眼前呈現出一片綠草如茵的中庭花園，周圍遺有15世紀時被大火焚燬的陳蹟。

阿提斯(Artis)動物園坐落在市東郊，是荷蘭人最喜愛的動物園之一。它的拉丁語正式名稱是「Natura Artis Magistra」，被譯為「自然是藝術的導師」。園內擁有7000種以上來自世界各地的珍禽異獸，除了有專供孩子和溫馴動物一起遊玩的迷你動物園外，其他的和一般動物園沒有太大的差異。此外，附屬設施有水族館和動物博物館。附近還有一所植物園(Hortus Botanieus)，園內植物多達6500多種。

阿姆斯特丹頑童像(Amster-dam Lieverdje)，位於斯普路和卡爾華街交叉處的斯普廣場上。這座靜靜貯立的小頑童像備受市民的疼愛，他那頑皮刁鑽的模樣，栩栩如生，把那種年齡孩子的特徵表現得淋漓盡致，維妙維肖。它是根據一個流傳的故事塑造的，當年城裡有一位頑皮的少年，平時調皮搗蛋，實際上常常暗中幫助貧病無依的人，並曾經義救動物。他做的這些平凡小事，溫馨感人，被新聞媒介披露後，廣為流傳。1959年，斯普廣場上便立起了這座塑像，以啟後人。

阿姆斯特丹大學(Universiteit Van Amsterdam)創立於1877年，是一所市立高等學府。大學附設醫學、經濟學、法學和神學等學院，分散在市區各地。法學院校園在卡羅維尼爾斯堡威爾運河沿岸，附近有許多店舖和學生寄車處。這些店舖都是以學生為服務的對象，每當星期假日或傍晚時分，成群結隊的學生在這裡漫步、購物或小吃，人來人往，熱鬧非凡。

大學圖書館在辛格運河岸畔，是一座擁有嚴格線條的三層樓建築物，大門屋頂上方雕崁著阿姆斯特丹市徽，由裝飾著3朵十字的聖安東尼盾牌、兩頭站立的獅子和神聖羅馬帝國的皇冠等所構成。

通往法學院的老人之家大門(Oudemanhuis Poot)，是以前養老院的大門，建於1601年。以其造型優雅而在現有的大門中傲視群倫。

文化藝術的殿堂

這個城市是世界聞名的文化 之都，它蘊藏豐富，人們似乎在這裡不經意間，就能和藝術相逢。旅館裡走道的牆面，被設計成小小畫廊；有的餐廳也模仿這一做法。市內的咖啡室和餐廳裡，常常可以看到牆上掛著精巧的鐵架子，上面擺著藝術的明信片。這種叫做「把藝術帶走」(Take-ART)的架子，是藝術的一種流通驛站，也是藝術家尋求知音的一個方法。明信片可以免費取閱，後面還有印刷部門的聯絡方式，也就是讓自己的作品印成明信片的途徑。

不過，遊客如果要真正領略古都的文化內涵，必須到博物館一遊。這裡是世界上文化建築密度最高的城市，除了有7000多座古宅和60座劇院外，還擁有60多座博物館和100多處畫廊，因此它也是世界上博物館聚集最多的城市，走在街上，讓人有置身於博物館的錯覺，將這裡稱為荷蘭的寶庫，絕不為過。如果想省錢參觀博物館，可向設在中央火車站或國際機場裡，名為「VVV」的荷蘭觀光服務處購買博物館參觀卡(Museumjaarkaart)，卡上需貼與護照相同的照片，期限一年。票卡約15歐元，25歲以下5歐元，就可以免費參觀荷蘭境內的400多座博物館及美術館。 博物館與許多文化機構，都會定期舉辦特展。其中又以展出所有荷蘭大畫家作品的國立美術館、收藏最多梵谷作品的梵谷美術館，以及對現代藝術影響深遠的市立美術館等最為有名，它們比鄰而居，成為市內最重要的一個文化區，並以這裡為基礎，形成一個博物館林立的博物館特區(Museumplain)。

國立藝術博物館(Rijksmuse-um)是阿姆斯特丹前25名最受歡迎景點中的第三名，也是荷蘭最大和收藏藝術品最多的博物館，同時是世界有名的大博物館之一，佔地約1000坪。外觀用紅磚裝飾，顯得宏偉壯觀、富麗堂皇，建築採用荷蘭風格式樣，它完工於1885年7月13日，與中央火車站同是庫爾里斯所設計，因此外觀有相似之處。這裡以展出17世紀荷蘭黃金時期的藝術為主。由於當時的荷蘭國力鼎盛，從而帶動了文化藝術的發展，那時的畫家都以當代大事或周遭事物為素材，並逐漸專一於某種題材而成為大畫家，例如雷布蘭特和哈爾斯都以肖像畫聞名。它是地上兩層加地下一層的建築，共有260個展室，展出約150萬件藝術品，分為繪畫、雕塑、應用藝術、荷蘭歷史和歐洲藝術等門類。地上一樓展出荷蘭的古代文物，琳瑯滿目，美不勝收；二樓集中了荷蘭黃金時代的5000多件畫作。參觀路線宜從地上一層兩邊的「荷蘭歷史」開始，然後拾級而上二樓，綜覽從15世紀的宗教畫，到17世紀黃金時期的繪畫。先參觀「荷蘭歷史」，可以了解荷蘭由中世紀建國，經16、17世紀強盛時期，到19世紀的歷史脈絡，才能有一個比較詳細的歷史觀。中央大廳裡展出的17世紀生活展，有古戰船的縮小實體模型，遊客能從這裡展出的古代兵器和航海圖中，了解到以前的荷蘭是如何成為海上的霸權國家。二樓的右側是15、16世紀的宗教畫，其中有哈利爾姆(Cornelis Van Haarlem)繪於1592年的巨幅作品「男人的墮落(The Fall of Man)」，描繪了伊甸園中的一景。

名家輩出的17世紀荷蘭黃金時期畫作，陳列在宗教畫的左側展室中，其中專門陳列繪畫巨匠雷布蘭特的展覽室，是館內最精粹的部分。他是17世紀荷蘭最偉大的畫家，創造了個性的藝術，又為畫作注入深厚的感情，被譽為「黃金時期的光影畫家」，因為他作畫時愛用一片黑作背景，那種黑又蘊孕著生氣，襯托出光的可貴。

雷布蘭特(Rembrandt Harme-nszoon Van Rijn)又譯為林布蘭，1606年7月15日生於荷蘭萊頓市威德斯提洛(Weddesteeg)的一個小康家庭中，他家世代經營製麵粉業，父為磨坊主，母為麵包師。他自小就聰明伶俐，父親對他期望很高，準備培養他走上政壇，但他對政治不感興趣。7歲進拉丁學校就讀，1620年5月14歲便上萊頓大學，讀了一個學期法律課程後便告休學，投向從小就熱愛的繪畫上，於15歲時進入畫家斯凡能伯格(Swanenburgh)的工作室接受訓練。1624年時18歲的他前往阿姆斯特丹，拜新式的歷史畫家彼得‧拉斯特曼(Pieter Lastman)為師，老師教他利用明暗對比，人物或動物的姿態、精神和位置，以及配景等來活躍畫面。在結構安排和明暗效果方面，不但掌握了老師技法，甚至青出於藍。他第一幅有年款的作品「石擊聖史蒂芬」(Stoning of St. Stephen)於1625年完成，構圖明顯來自老師的風格，但用色有強烈的光影對比，又與老師有所區隔。「在望殿呈獻」(The Presentation in the Tample)和「尼可萊斯‧魯特像」(Portrait of Nicolaes)，皆為同一時期的代表作。

到了1627年他21歲時，已能完全掌握油畫、素描和蝕版畫的基本功夫，並開始形成自己獨特的風格。離開老師畫室後，他回到家鄉，與老師的另一個學生利文斯(Jan Lievens)在一起作畫，至1629年間他畫了許多自畫像。

才華橫溢的雷布蘭特，用肖像畫打開自己的藝術生涯，他在肖像畫上的成功表現，跟他在拉斯特曼老師工作室的學習有很大的關係。他的老師曾經留學羅馬，對義大利文藝復興時期的美術有深刻的認識，雷布蘭特在這位啟蒙老師的工作室裡，欣賞到許多義大利名畫的臨摹品，也認識一些和義大利藝術有淵源的藝文界人士，從那些複製品中探究人物姿態的構圖，也在宗教畫所呈現的聖光氣氛中進行深入的研究。20歲出頭的他就以親友為模特兒，一方面是自我鍛鍊，一方面也踏出他致力於世俗畫的第一步。他開始接觸的肖像畫對象中，不乏達官顯要；在當時肖像畫盛行的荷蘭，像他這樣的畫家想要名利雙收並不困難，但他志不在此。

1631年25歲時，是他創作生涯的一個轉折點，當年6月他前往當時歐洲大商埠的阿姆斯特丹，應邀在畫商恩連伯的宅邸設立畫室。恩連伯交遊廣闊，雷布蘭特在他的支持下，逐漸在這個城市的藝術界有了一席之地，並建立了藝名。由於接受訂貨，同年繪製富商魯茨(Nicolaes Ruts)的畫像，1632年又繪製洛坦(Marten Looten)的畫像，使他成為阿姆斯特丹的主要肖像畫家。後又接受繪製「尼古萊‧杜爾普醫生的解剖課」(Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp)這樣極為重要的委託。在同一主題的早期畫面上，是一列排在屍體或骷髏旁呆板的、互不相關的人像；但他改變了這種習慣，改用金字塔結構把一群人有機地安排在屍體的上方和旁邊，這張傳世名作使他一鳴驚人。

自25～35歲間，是雷布蘭特創作的巔峰時期，他從此開始過著上流社會的豪華生活。1634年6月他28歲時，獲得了富家女莎斯加(Saskia van Uylenburgh)的芳心，結為連理，她是恩連伯的堂妹，美麗多姿，有了富裕家庭的支持，使雷布蘭特在事業上打下了成功的基礎。這一年在「自畫像」裡，他畫的是一位時髦打扮的青年，繡花絲巾、毛衣皮領、漂亮的貝雷(Beret)帽。同年他又畫了「扮作花神的莎絲姬雅像」(Saskia as Flora)，畫中他年輕美貌的妻子穿著富麗高雅的衣著，頭戴鮮艷奪目的花環，不難看出她在畫家生命中的璀璨份量，也滋潤了他充滿奮鬥的創作生涯，更造就了最輝煌階段的「雷布蘭特」。在這段時期中，他以神話和宗教故事為題材的作品供不應求；至1636年止，這類作品的風格具有高度的戲劇性，深深打動了人心。

在17世紀30年代時，他還作過大量的生活速寫。不論是正在哺乳的嬰兒，還是在街道上行走的形形色色人物，在他的筆下都栩栩如生。他對戲劇也很感興趣味，曾對各種情態和各種扮相的演員作過生動的素描。另外，他還作了大量的蝕版畫，1634年的蝕版畫「天使降臨牧羊人中間」就是其佳作之一。1637年，有一家旅行雜技團前來阿姆斯特丹演出，他用黑粉筆畫了兩張絕妙的大象圖；一年後，他用其中的一張作為蝕版畫「亞當與夏娃」的背景。此後，畫風轉向內在的平靜風格，如其代表作「浪子回頭」，用臉部表情來反映人的內心思想。此時的雷布蘭特也屬荷蘭眾多畫家中的一位優秀者，但卻不屬於有巨大影響和獨創性的大師。

雷布蘭特的藝術生涯，縱然因為天賦的才華而光芒四射，但是他也和許多天才畫家一樣飽受命運的作弄，一身傲骨卻成為他後來的致命傷。從17世紀40年代初期開始，他時常在阿姆斯特丹近郊鄉村漫步作畫，所作素描和版畫，風格質樸，反映出他對大自然有精細入微的觀察。這位「光的畫家」在拿手的肖像畫裡，用陰影來襯托光的難能可貴的心靈乍開的一扇窗；即使是嘴角的一抹光線、衣裳一角的燭光般投影，都彷彿在呼吸著人間不可逃避的宿命。1640年的「戴白帽老婦人」(Lighting Study of a Woman in a White)，則是他當年的代表作之一。 1642年他36歲時妻子逝世，加上在此之前3名子女的相繼死亡，只有第4個兒子提突斯(Titus)存活下來，以及數次愛恨交織的感情傷害，並開始陷於債務之中，生活每況愈下，但仍創作出許多令人難忘的作品。曾於同年畫出具有影響的「夜警」，用絢麗的色彩把柯克(Frana Banning Cocq)上尉和魯伊登勃赫(Willem van Ruytenburch)中尉放在突出的地位上。

在17世紀50年代，他更創作出許多令人難忘的作品，畫筆更為寬闊有力，由於使用疊色而產生更大的立體感，顏色更暖更濃，色調也更加和諧。例如，他的兩大傑作蝕版畫「三個十字」和油畫「亞里斯多德凝視荷馬的半身雕像」都問世於1653年，他不採取當時流行的冷色亮色，依然保持英雄史詩的悲壯風格。

1661年是他畫作最多的一年，曾為阿姆斯特丹新市政廳的公眾陳列館畫了「尤里烏斯‧基維利斯的陰謀」(The Conspiracy of Julius Civilis)。1663年後畫作較少，但技巧更佳。晚年結交中下階層市民，使其視野更加寬闊，創作力也達到了巔峰，成為影響世界繪畫發展的大師之一。1669年10月4日逝世，享年63歲，除了留下幾件舊衣服和畫具外，沒有留下任何財產，被葬於阿姆斯特丹的西教堂。

在這座博物館裡，雷布蘭特的作品就佔據了4個展示室，包括了他幾十幅的自畫像。他的名畫「夜警」(Night Watch)，又名「佛蘭斯‧班寧‧科克上尉的民兵連」，是1640年12月自衛隊科克隊長委託他為自衛隊所作的畫作，完成於1642年，描述自衛隊隊長下令副官帶隊出巡。雷布蘭特摒棄傳統而呆板的畫法，將生澀的歷史敘事改成生動的故事，使群像畫變得活潑而有特色，並運用光線的明暗，凸顯出畫中主、配角的地位，藉以區別各自的重要性，使畫作因而有了層次感。這幅群像畫在他的描繪下，每個人的動作、表情各異，據說，畫作最初完成時共有34人，後來為了放置在市政廳的牆上而縮減尺寸到31人；現在已被當作國寶安放在一個特設的房間裡。此外，這裡還陳列了他的「石橋」、「猶太新娘」和「五位紡織業領袖」等代表作。「石橋」畫面是雷電在天邊閃爍，照亮了樹林的一角和古石橋橋面，而河中正有兩人在操舟急駛，那種山雨欲來之勢令人拍案叫絕。

雷布蘭特也擅長於世俗畫的創作，「猶太新娘」(The Juwish Bride)是他的晚期傑作之一，作於1665年。畫面上新娘身穿大紅長禮服，一身珠光寶氣，瓜子臉兒，嬌羞表情，喜氣洋洋；站著的老新郎一手扶新娘右肩，一手撫新娘胸前，一種又憐又愛的表情，躍然畫上。新郎和新娘的表情默契十足，堪稱是這幅畫的精髓。

「猶太新娘」的構圖看似簡單，卻在色階、空間與光線的處理上，展現出他深厚的繪畫素養。人物的骨骼比例和肌理紋絡栩栩如生，顯示出畫家紮實的素描功力。無論是人物的身體或衣服，也都在色彩和光線的巧妙運用下，表現出極佳的質感。雖然這裡只用了幾個簡單的顏色，而他卻利用同色系的色群表現出豐富的協調，並在正面光的襯托下營造出柔和的氣氛。而人物與背景間或清晰或模糊的輪廓線，不但使這幅畫的畫面產生了攝影中的柔焦感，也將人物與空間自然地融合在一起。

「夜警」是雷布蘭特在這裡所陳列的最大一幅作品，懸掛這幅巨畫的中央大廳特別室，光線是採自天井玻璃窗的自然光，堪稱是他的曠世巨作，寬3.59公尺，長4.38公尺。幾年前，它曾遭到一名精神異常者持刀加以破壞，幸賴館方齊集專業人士努力搶救，才得以還它原貌，並配置了一名警察隨時保護這幅國寶級的畫作。現在，遊客們不但能欣賞到這幅畫作，還能在旁邊的影片劇院(Film Theater)裡，觀看專家修復這幅畫的整個過程，以及利用先進科技研讀雷布蘭特畫作的影片。

這幅巨作的正式名稱叫做「柯克上尉和魯伊登勃赫中尉(The Compang of Captain Frans Banning Cocq and Lieuten ant Willem Ven Ruytenburch)」。據說當時為了保存這幅畫的耐久性，收藏者在畫面塗上厚重的油漆，後來卻陰差陽錯地被大家認為是雷布蘭特的陰暗面處理手法，並因此被公認是夜景裡的人物，而取名為「夜警」。第二次世界大戰後，去除油漆的作業完工後，人們才發現它描繪的是白天的情景，但由於「夜警」這名稱沿用已久，因此現在世界各地仍然使用這個名字。「夜警」對光影的捕捉令人嘆為觀止，雖然距今已有368年，人物依然栩栩如生。從這裡可以看出他擅於運用光影對比、視覺凝聚和平面元素的風格與特色。以光影對比來說，畫家巧妙地用明暗對比凸顯出畫面中的主要人物前中兩位站立者和次要人物左方女孩，產生由兩側到中間的立體感；此外，雷布蘭特也在畫面暗處安排了具動感的事物，如右下角隱藏的動物，藉此豐富了暗處的層次。在視覺凝聚方面，為了將觀者的目光引導至畫面中的主角，畫家運用了背景中左後方的旗幟和右後方的長茅，產生以前景主角為主的視覺移動，而畫中凸顯於暗色調中的每一張臉和每一對眼睛，也在視覺流動中將焦點引導至主角。

「夜警」的人物動作自然，明暗層次豐富，是將二元平面表達成三元空間的成功創作。原畫旁邊有一間小陳列室，裡面懸掛著它的複製品，原畫與複製品外緣部分都已切割，因為原畫當初掛在王宮當壁飾期間，左右各切割了零0.7公尺，上下各切割了0.3公尺。

博物館內也展出另一位著名畫家維梅爾(Vermeer Jan)的代表性作品，他被公認為荷蘭唯一可以和雷布蘭特媲美的光影繪畫大師，其代表作「燒飯女傭」(The kitchen Maid)也是珍藏在這裡。它是維梅爾被世人發現的開端，1698年在拍賣會中，曾首次引起注意，18世紀又因法國藝術家伯格(Thore Burger)的引介，才得到人們的普遍重視。

這幅畫中是巧妙地運用了前縮透視法，使主題緊密連接在一起，並產生空間的深度感。在婦女背後與受光牆面間的地上，安排了一個方型的銅爐，使空間層次更加豐富。此外，還在餐桌、麵包和籃子上，以帶有金色光輝的粒狀筆觸，將靜物的質感和量感逼真地表現出來，婦人樸實的穿著、堅實協調的體態、專注的神情和室內的陳設，營造出寧靜溫暖的空間，逼真的寫實感令人難忘。

這裡還展出了著名畫家波特(Potter)、哈爾斯(Hals)、道(Dou)、科庫克(Koekkok)和科涅利斯(Cornelis)等人的代表性作品。波特是一位油畫家和銅版畫家，以動物畫馳名，他的作品中動物佔突出地位，常在天空的背景下畫幾隻動物，或以寬廣的景觀為背景，畫上成群動物，再點綴些農民和鄉村建築。他對祖國的山河有深厚感情和了解，對大自然的瞬息變化，以及調和鄉間生畜、景色和天氣等手法上，表現得比同時代大多數人都更敏感。在體形安排、輪廓應用和明暗相襯方面，也頗具匠心。 哈爾斯陳列在這裡的名畫是「愉快的酒徒」，以巧妙的手法和強有力的筆觸，把當時的社會風氣赤裸裸地描繪出來。

館內還收藏著阿弗坎布(Hen-drick Avercamp)的作品「冬季溜冰雪景(Winter Landscape with Ice Skaters)」，以及彼得薩恩勒丹(Pieter Saenredam)的「烏得勒支的瑪麗亞教堂」等名畫。總之，這裡收藏著世界一流荷蘭畫家的畫，在版畫室內還有近百萬幅的版畫與素描，令人嘆為觀止。其他展示區還展出雕塑、家具、織綿畫和銀器等，以及其他的裝飾藝術和應用藝術，用多元化的展出方式呈現收藏品。

道生於1613年，死於1675年，是一位巴洛克畫家，也是萊登畫派主要的美術家，以家庭風格畫和肖像畫聞名。1628～1631年，師從雷布蘭特學畫，沿用大師題材，使用厚深法、精心構圖和明暗對照法作畫。1632年雷布蘭特離開萊登後，道的肖像畫逐漸為附加細節的家庭風俗畫題材取代，色彩趨於陰冷而技法越發精煉。靜物是他作品中主要的內容，如畫中的廚房常被蔬菜、家禽和用具塞滿。1650年後，他作了多幅燭光照耀的夜景畫。

科涅利斯出生於1562年，死於1638年，代表作是「貝絲貝出浴圖」；畫中有三名裸女在園中水池裡出浴，貝絲貝坐在池邊，乳腹豐腴，骨肉亨勻；一名黑人婦女向外立，另一名婦女背立，替貝絲貝洗浴，背立的婦女背影肥碩、黑人婦女看著貝絲貝，池旁置有脫下的衣服，光線神采、設色如真。

海洋博物館(Scheepvaart Museum)坐落在市區東面防波堤內南岸，是幢四層建築，原屬海軍所有，現為反映荷蘭當時作為海上強國時期輝煌歷史的專業博物館，主要展出16～18世紀間的船艦模型，以及有名的海戰繪畫、海圖和古代使用的船具等。博物館的入口處有極具古董價值的古地圖，以及有關航海的畫攤。館前露天展示的遠洋大帆船是博物館的一部分，登上船，可以體驗當年水手的遠航生涯。

性博物館(Sex Museum)坐落在中央火車站南面的水壩大道18號，不夠張揚的門口就在人行道邊，與一般商店的門口沒有兩樣。館內面積不大，但是「五臟俱全」，其成立的宗旨就是要讓「性」回歸到最初單純的面貌。這座歐洲第一家的性博物館共有三層樓展示空間，每層約有3個房間，每間各約10多坪大小。一樓門外有售票窗口，大門內中央擺設著希臘女神維納斯(Venus)的裸體雕像，兩旁的櫥窗內展示著中國和日本的春宮圖、畫冊、陶瓷和各種交合姿態的雕塑藝品，還有螢光保險套、按摩棒和性虐待的皮鞭等，在陰暗的角落裡，配合著冷笑聲的音效，一個穿著黑色大衣的變態老頭，意然敞開衣服露出那話兒，嚇得女客尖叫連連。定睛一瞧，原來只是假的暴露狂蠟像。

登上二樓的樓梯旁，掛滿女體的雕像。二樓右側有個電話亭，舉起話筒會先聽到男女調情話語，繼之有嚶嚶嬌嗔之聲，聽得人臉紅耳赤、心臟亂跳。順著右側進入室內，櫥窗裡有許多寫實的交合照片，有男女交合、有同性交、雜交和獸交的素描及黑白照片，其中有不少是1860～1960年間的色情照片，內容直接、大膽、赤裸裸地讓人有點難為情，但也不乏戲謔、趣味、尷尬和詭異的成分。除了照片，還收藏了古埃及、土耳其、中東和中國等地古代精緻的陽具工藝品、男女交合雕刻、情趣用品、圖騰和貞操帶等與性有關的文物，讓人見識到古代人類高昂的「性」趣。還有裙襬飛揚的性感女星瑪麗蓮夢露的蠟像，與人同高的巨型陽具雕塑，則成為遊客照相機的焦點。在一旁平櫃裡放置的，是由世界各地收集來的春宮圖和陶瓷色情藝品。其中有兩組外表看似一模一樣的陶瓷品，正面看是純熟的華爾滋舞者，反面看女舞者已被扯下上衣，露著雙乳與男舞者互相安慰著。

另一頭展示一些以女性情慾為主題的藝術畫作，夢幻中充滿情慾的張力，非常賞心悅目。在幽暗的展示區中，矗立著一具受虐者的蠟像，伴隨著尖叫哀喊的音效，加上畸型性愛的照片、報導，驚世駭俗的畫面讓人大開眼界。

三樓展示中、近代的性愛用具，中古世紀的婦女貞操帶、象牙製的撫慰陽具、純白無瑕的性造型瓷器，露骨而逼真；甚至出現了荷蘭紅燈區的櫥窗女郎。這裡還展示早期的色情海報，知名性感明星的照片，男女生殖器模具，以及大量性虐待和雜交的照片。

范隆博物館(Museum Van Loon)位於雷布蘭特廣場西南方皇帝運河南岸，這是一座保存17世紀富貴豪宅風貌的家居博物館，內有豪宅主人幾個世紀下來家族成員的肖像畫，當年的家具和陳設。

熱帶博物館(Tropen Museum)位於阿姆斯特丹的東區，鄰近動物園和植物園處，始建於1923年，主要展示荷蘭作為殖民強國時期對殖民地有關的情況，通過對茅屋、住房、集市、商店、人類學標本、美術工藝品、民族服飾、樂器、家具、宗教文物、印尼諸島、新幾內亞珍貴藝品和南美等，逼真地再現各殖民地風貌。每個星期天下午，館內還有熱帶地區的方塊舞表演。

歷史博物館(Historisch Muse-um)位於卡爾華街西面的一個巷口，是一棟建於1420年的古老建築物。這裡原來是為了獻給聖路其亞所建的修道院，但自1578年後的整整4個世紀，這裡一直都是孤兒院，到了1960年才予關閉。1962年，市政府決定買下孤兒院的部分，作為1920年成立的歷史博物館的新家。1963年開始整修和布置後，終於在1975年10月27日開館，這天正是城市出現在正式文件的700週年。

它正面的入口是文藝復興風格的拱門，旁邊還有建於1581年的拱廊。400多年來，這座建築見證了城市的發展，並成為歷史的縮影，被稱為歷史寶庫。它的功能以發掘和保存城市的過往軌蹟為主，展示著自1275年建造城市至今的種種資料，也有藝術的收藏。不管是13世紀建城以來的文物實品，或是仿製標本，都透露出居民生活的變遷和審美觀念的演化。出土的器皿、幾世紀來的市街地點與繪畫、典型運河兩側房舍的建築結構解剖，以及海權時代民間警衛的大幅肖像與群像油畫，都令這座設在古蹟當中的博物館，閃耀著年代的光輝。此外，還有模型、銀器、彩繪玻璃和瓷器等引人入勝的珍藏。在餐廳中有17世紀製作的巨人像，雕塑技巧非常細緻。

最吸引遊客的，無疑是設在穿堂走廊的「民警畫廊」。在玻璃採光罩下，以17世紀法蘭德斯風格繪成的巨型油畫懸掛在兩側高牆上，這個通道是許多居民每日必經的地方，他們走過此處，也對自己城市的過去產生認同。

阿姆斯特爾格林博物館(Am- stel Kring Museum)位於中央火車站南面舊城區中舊教堂的北面，原係黃金時代富商的豪宅，由親天主教的商人楊‧哈德曼(Jan Hart-man)於1661～1663年之間建造的，他將3幢山形牆豪宅的頂樓打通，秘密改成可以容納200～400名天主教徒的禮拜堂，使這座高居頂樓的「地下教堂」有了「閣樓中的上帝」(Ons’ Lieve Heer op Solder)的暱稱。原來在15世紀時，新教的喀爾文教派傳入荷蘭，打破了舊教羅馬天主教獨領風騷的局面，兩教之間時常有互相迫害的情事發生。17世紀後，新教得荷皇恩澤，勢凌舊教，使得舊教連供奉耶穌的地方都沒有，在沒有辦法的情況下，舊教徒就將他們的聖者尼古拉斯聖像，隱蔽在閣樓上的「地下教堂裡」，地下一樓則是富商的家居，以掩蔽天主教的秘密宗教活動。直到1881年後，「上帝」才走下閣樓，恢復羅馬天主教的正常活動，這座博物館展示有羅馬天主教的歷史資料，並以精巧玲瓏的古董風琴、繪畫和畫冊為主，是一座罕見的珍貴博物館。

猶太歷史博物館(Joods Histo-risch Museum)位於雷布蘭特故居附近，是座擁有15個圓筒形塔的獨特建築物，它利用位於新馬克特廣場15世紀城牆的西城門改建而成。1617年以來，它曾被利用作市內計量所(Weighting House)，現在地下樓及一、二樓已經闢為猶太歷史博物館，內部集中展出有關猶太教及其歷史等資料。每年5月至9月的週六上午10時到下午4時，這附近就成為古董市場，頗受市民喜愛。

航空博物館(Aviodome Muse-um)位於希爾頓飯店附近，外觀設計非常獨特，遠遠望去，有如一株巨大的仙人掌。它的正面入口，展示著道格拉斯公司生產的DC-3型運輸機、格魯曼公司製造的戰鬥機。圓頂的館內，陳列著萊特兄弟製作的飛機模型，非常壯觀。遊客可以親自觀察引擎的構造，對於航空迷來說，真是其樂無窮。

雷布蘭特故居博物館(Remb-randthuis Museum)位於舊城區南面滑鐵盧廣場的附近，佐登布雷(Jodenbree)街4～6號，建於1606年，1908年重新翻修成雷布蘭特故居博物館。這一帶曾是猶太人群居之地，他生前居住的房子是面朝街道較小的那棟，門窗設計獨特，外觀沉穩實在。這是雷布蘭特自1639～1658年將近居住了20年的住所，是與其妻莎斯加度過生涯中最後一段幸福的時光，也是他藝術生涯的登峰造極時期，在這裡完成他畢生巨作「夜警」，但也在此飽嚐妻兒相繼逝世的打擊。後來他因負債累累而將自己的藝術收藏償債，但還無法清償所有債務，只好遷出流落在貧民區中。1911年此館正式對外開放，內部除了保有他生前家居原貌外，還珍藏有275件令人印象深刻的銅版畫和素描作品，以及他生前使用過的印刷機、銅版和家具。

雷布蘭特的版畫作品，特別強調明暗的對比及細節層次的豐富多元，看似雜亂無章的線條堆砌，其實嚴謹的筆劃已藉著蝕刻版畫的素材運用及製作技術，表現出細膩的情感。他在塗抹過蠟的金屬板上用刻刀精雕細刻，然後將刻過的金屬版浸入強酸裡腐蝕，再清除版面上的蠟層，在腐蝕的凹部漆上油墨，再用硬紙擦拭除去多餘的油墨，最後壓上一張濕紙便告完成。這位大師對蝕刻版畫的熱衷，多呈現於一系列肖像畫及宗教畫的主題上，利用黑色線條表現光影的變化，用「光」逐漸戰勝了黑暗，象徵希望的降臨。

梵谷國立美術館(Rijks Muse-um Vincent Van Gogh)，位於國立藝術博物館的後面。原館建成於1973年，是座方形水泥玻璃建築物，內部寬大明亮，收集有梵谷的220幅畫作、500幅素描和600封畫信及手稿，由前任荷蘭女王茱莉安娜開幕以來，成為全歐洲最受歡迎的博物館之一，參觀人次從最初每年6萬，激增為每年100萬人次，而由荷蘭建築師雷特維德設計的主館已明顯地不夠使用。1991年，日本安田火災與海上保險公司捐贈2000萬美元，閉館擴建，由日本當紅建築師黑川紀章負責新館建築，歷時10個月。新舊兩館風格、材質截然不同，舊館採用鋁帷屏和混凝土為建材，幾何形的外觀略像祭壇，極富浪漫主義的風格；新館使用的主要材料是鈦與天然灰褐色的火山岩，呈橢圓形，建築風格有異於一般展覽室的「中性、不具個性」，而以明亮，醒目的現代感出現。新館位於舊館後面約1公里處，在國立美術館後的新闢綠林大道上，面積為5083平方公尺，連同地下一樓共三層，在地下室以弧形走道與舊館聯結。新館狹長的地下廣場，由一道弧線牆映射的半封閉空間，展出梵谷個人所收藏的浮世繪畫作。

新館開幕期間，地下一樓還推出「黑川紀章回顧展」，作品以模型及攝影師琳德絲為他所攝的紀錄為主；一、二樓則是「塞奧－藝術經紀人、收藏家與梵谷的弟弟」大展，它展現了梵谷兄弟的緊密情感，和過去少為人知的塞奧專業面貌與生活，從塞奧的收藏及經手畫作中，可以見到19世紀末的藝壇走向。館內除了展示梵谷收藏，更有塞奧經手的1840～1920年其他藝術家的許多收藏。

梵谷畫作價值連城，美術館的警衛配備了無線電對講機，彼此密切連繫，以防範小偷和狂徒。不過對於慕名而來的遊客，這些畫作並無玻璃框或鐵欄杆作為阻隔，觀眾可以趨近細看「瘋狂畫家」大膽的設色與豪放的筆觸，親近這個奔騰澎湃的靈魂。這位畫家在有生之年，鑑賞者寥寥可數，但時至今日，他的魅力已席捲全球。

館內梵谷所作的素描，從早期到晚期都有，早期是先畫鋼筆素描，再加上淡彩，畫出鄉村風景，那種蕭條的景色非常動人；另外有幾幅是農夫生活的素描，以一位穿淡藍色上衣的老農夫為主題，從在田裡一直到家裡烤火；最後一幅是當那位老農夫工作一天後回家取暖的情景，表現得相當成功。館內還有一些梵谷晚年時用蘆葦筆畫海景的素描，也非常生動。

梵谷沉鬱頓挫的早期作品「吃馬鈴薯的人」(The Potato Eaters)，以及自殺前不久的預言性作品「麥田群雞」，是館內收藏中最具代表性的兩幅作品。「盛開的桃樹」畫風較為明亮歡愉，令人眼前一亮。「臥室」的表現手法，是表現主義的先河；「豐收景象」和「播種者」以法國東南部阿爾勒的田園風光為主題，代表梵谷受到南歐陽光洗禮後的風格轉變。這位大師生前窮困潦倒，請不起模特兒，便對著鏡子畫了多幅自畫像，反映了他當時的精神狀態。館內收藏了數幅這一系列作品，遊客可以和畫中梵谷狂熱的眼睛對看。 主館一樓置有工作室，配備了桌椅和畫具，讓遊客畫出自己心中的「向日葵」。梵谷畫作中的「向日葵」、「鳶尾花」各有10幾幅，都是同姓同名，只是畫作不同，因為自梵谷精神病發作以後，被關在一個小房間裡，只有一個窗口，窗外是盈野的向日葵，所以他只好畫向日葵了。館方讓遊客自己揮毫，是希望這個地方不僅使人藉著凝視梵谷的繪畫技藝尋獲「再創造」的能力，也能培養自己的創造力。此外，一樓還附設餐廳和販賣部，販賣印有梵谷畫作的明信片。

梵谷這位生前並不為人了解和看好的藝術家，卻被後人譽為「熾烈的畫家」和「最具傳奇色彩的曠世奇才」。他那狂熱而執著於繪畫藝術上的精神與貢獻，為後世留下了不朽的藝術巨作；當人們在美術館看到他那狂放而熱情的筆觸，將整個生命情感投注在畫布上的作品時，在駐足欣賞之餘，心中不禁充滿著感動的情愫。

1853年3月30日，這位近代藝術史上舉足輕重的大畫家，出生在北荷蘭省桑德爾特鎮，是一位貧困牧師Theodorus Van Gogh的次子（長子已經夭折）。由於家境困苦，15歲就輟學在家，結束了正規的教育，16歲開始在海牙叔父經營的古匹爾畫廊上班。四年後被調往倫敦的分公司，在那裡初戀受挫，使他顯得更加沉默，並開始思考生命中最重要的東西。然而悲天憫人的個性並沒有為他帶來掌聲，被解雇後做過小學教員和美術店伙計，但都告失敗。

1878年25歲時立志當牧師，進入比利時布魯塞爾的傳教士養成所學習，在尚未得到任命書時，就開始到礦區傳教，他最早期的幾幅素描就是在那時畫的。在目睹礦工的窮困生活後，他捐出所有家當，甚至親自搬到礦區住。他為人正直、勤奮，卻經常碰壁受挫；他努力在「活」，熱愛宗教與真理，為了傳播福音，曾臥薪嚐膽地準備神學考試，卻因太過執著而事與願違，使他不但不能把光明帶別人，反而使自己陷入黑暗深淵。在走投無路時，於1880年27歲時，了解到藝術才是自己真正的職志，通過藝術才能帶給自己及人們以美麗和慰藉，乃來到埃頓(Etten)小村依親，當時他父親在此地擔任牧師。當地的田野風光激發他以農夫的勞動為創作主題的靈感，替芸芸眾生作出忠實的記錄，但卻無人欣賞他，在10年的創作生涯中，雖然曾創作800多幅油畫，但在生前只賣出一幅。那是在1888年11月12日所畫的「紅酒莊」，這張畫作異於其他作品，整個畫面顯得分外喜氣洋洋，於1890年在布魯塞爾的20藝廊展出，被當時的女收藏家安娜‧博什(Anna Boch)花了400法朗買下，這張畫便成為梵谷一生中唯一賣出的作品。

梵谷在埃頓的歲月以一場苦戀作終，他在「情」字這條路上，一路走來跌跌撞撞，終致滿身傷痕。他曾愛上房東的女兒和表姐凱伊，但皆是因「郎有情、姐無意」而告終。當時寡居的表姐凱伊帶著兒子來到埃頓度假，常陪伴梵谷散步談心和到郊外寫生，他愛上表姐並向她告白，結果被她拒絕並離開他。梵谷追到阿姆斯特丹求見凱伊，並當著她雙親的面，把手放進煤油燈火焰中說：「看我的手能在火中維持多久，就讓我見她多久吧！」結果得到「你再也看不到她了。」的絕情回答。

他還一度和大他13的瑪歌談戀愛，且論及婚嫁，卻遭女方家族反對，又以分手告終。1882年，這回愛上一名在海牙街頭阻街的妓女席恩(Sien)，她大梵谷2歲，當時為32歲，出過天花，臉上有痘疤，鷹勾鼻、雙頰瘦削，脾氣焦慮易怒，懷有7個月身孕，已育有一女。兩個不快樂的人在一起，生活費用全靠弟弟西奧供應，兩人同居了20個月，梵谷比往常更努力作畫，不希望席恩回到老路子上，一口氣接納了她一家6口。當她的兒子威廉出世後，患有多重併發症，梵谷還是盡心照顧席恩母子，為她畫了水彩畫「母與子」、鉛筆畫「哺乳的母親」和「坐著的母子」等60幅素描，但最後兩人仍是分手。

愛情雖已幻滅，但藝術卻萌發新芽，因失戀後與父親鬧翻，離家前往荷蘭藝術重鎮的海牙，使他的藝術得能再上層樓。

梵谷的作品依時間地點可分為好幾個階段，但是在主題的取材上，似乎都與他熱愛生命有關，他心細如髮，看到了別人視而不見的感覺。他非常關心出賣勞力的中低階層，在他早期的作品中可以感受到那種人與自然相抗衡的能力，彷彿是一種努力活過的證據。1883年底來到北布拉奔特省努艾倫村，這裡和四周田野給他很大的靈感，他畫田裡工作的婦女、沙灘上的漁夫、農人和礦工，粗獷的筆觸配合著細密的觀察力，那種告白式的宣洩，好像表達了自己對世界冷暖的控訴。他早期的作品雖然受到米勒及荷蘭前輩畫家雷布蘭特、哈爾斯和維梅爾等人的影響，但從他充滿野性的筆觸和粗獷的造型所形成的特殊風格，已經可以看出他日後成為印象派大師的基礎。從1883～1885年間，他共畫了190幅油畫，282幅素描和水彩畫。在這段時間裡，雖然貧困、失意和病痛接踵而來，但這一切反而促使他完成初期傑作「吃馬鈴薯的人」。它作於1885年10月，畫面採用雷布蘭特的光線集中法，雖然粗獷，但整體結構卻非常緊密。它表現了一家5口人辛勤耕作後，正圍在餐桌前享用成果；他們眼瞼厚重，但炯炯有神，彷彿還在討論田間的農事，布滿皺紋又凹凸不平的皮膚，尤其是宛如樹瘤般的手部關節，充分體現出大地工作者的驕傲。甚至有人將這幅畫比作農民的「聖餐像」。

「吃馬鈴薯的人」和「紡織工」等初期作品，都把他對社會含蓄的批判及勞動者的困苦生活深深地表露出來。後來，他逐漸認識了許多朋友，打開眼界，開闊心胸，作品的整個基調也明快起來，如「畫架前的自畫像」等作品。

1886年他隻身前往巴黎，受到當時法國印象派畫風和日本浮世畫的啟蒙，學習了印象派對光線和顏色的運用，這對他往後的作品有著重要影響，從此以後，梵谷展開了另一階段的創作，開始用顏色與質感，在畫面上編織故事。他在1888年2月至第二年5月期間居住在法國東南部的阿爾勒(Arles)，這時他的作品大多體現了表現主義和象徵主義，成為他創作的頂峰時期。在這短短的15個月間，他找到了所追尋的色彩，那些明亮多姿的陽光色彩更充實了他的繪畫語言。他說：「色彩像音樂一樣，是一種震動，它能在自然裡表現一種最富創造性而同時又最難下定義的東西，那就是它的內在力量。」。「向日葵」(Sunflowers)和「播種者」等200多幅傑作，都是他在阿爾勒嘔心瀝血的結晶；在「播種者」中，他將畫面切成斜向，樹與人物畫在前面，將太陽畫成檸檬色的大圓盤，這種構圖是從日本版畫中學來的。畫面上黃綠色的天空飄著粉紅色的雲，地面呈淡紫色，而樹與人物則使用鮮麗的藏青色和褐色，由此可見梵谷對色彩的象徵性用法及大膽的構圖法確有獨到之處。

在他最後5年的繪畫生命中，畫了30多幅「自畫像」，雖然一部分原因是由於他沒有錢請模特兒，然而更值得探討的，似乎是一種要看清楚自己的行動。自畫像的眼光從開始犀利注視著觀眾，到後來越來越模糊和疏離，甚至不知道在看那裡，遠遠的、冷冷的。

他一生都苦於生理和心理的疾病，1888年與高更同住兩個月後，竟然在盛怒之下用刀割掉自己的右耳朵，乃於同年5月被人強迫送入精神病院。在治療期間，他完成了一幅最具爭議的代表作品「星夜(Starry Night)」，把繪畫創作推向另一個高峰，也把印象主義的創作理念溶化在自己的作品中，並且推到了極致。這幅畫作於1889年5月，畫面上大星星和小星星交織成光束，在夜空中迴旋蠕動；細長有如爬藤的教堂尖塔不安地伸向天空，彷彿向上帝控訴著人間的悲哀；厚實的筆觸，有如把顏料直接擠在畫布上，好像驅動萬物的推力。這個時期梵谷的作品已經超越了單純寫生的事物再現，而表達出一種情溢於辭的強烈風格。他在畫面上所經營的，好像不只是有星星的晚上，而是一種孤獨與悲壯，一種笑傲江湖的豪情。其實他真正所畫的，就是他自己。 美術史家把梵谷所處的那個年代稱為近代藝術的開端，他生長在一個巨變的時代裡，工作上積壓已久的絕望與憤怒，長久被人摒棄而陷於孤獨的驕傲和自憐，加上他原來善良木訥又有著飛蛾撲火般熱情的個性，使得他一旦投身繪畫藝術，便好像找到了一個心靈避難的場所，平衡了他所有的不滿。畫，對他來說是一種寄托，也是一種治療。他日以繼夜，如魚得水般地越游越深，再也沒有回來。

1890年5月後，他過起了田園生活，連作畫風格也日趨色調鮮明，筆觸寬闊及富於情感發展。可惜最後大師由於精神絕望，在同年7月27日傍晚於奧威須沃斯(Auver Sur Oise)外出寫生時，舉槍自殺於田園中，負傷後仍搖曳著回到住處，於兩天後的29日凌晨離開人世，享年37歲，可謂英年早逝。雖然梵谷的作品在他生前名不見經傳，但是在他逝世後於20世紀初葉，人們才發現這位大師巨作的獨特之處，故而聲譽日隆，歷久不衰。

梵谷用生命作為賭注，在漫長的美術史中佔據了短短的37年，留下所有作品1700多幅和700多封信。人們雖然不知道他是因為瘋狂而創作，還是因為創作而瘋狂，但卻都被那種對藝術的態度和熱情而感動。他在1888年所畫的「向日葵」，100多年後拍賣價值已超過6400萬美元，相信收藏家真正收藏的，應該是那份執著的記錄。

市立美術館(Stedelijk Muse-um)位於博物館廣場一角，鄰接梵谷美術館。這是一棟建於1893～1895年由威斯曼設計的優美紅磚建築物，為一座荷蘭新文藝復興樣式的古典建築；外觀上裝飾了好幾座人物雕像，大半都是荷蘭藝術家的雕像。市政府之所以建造這座美術館，是由於阿姆斯特丹在1891年收到蘇菲雅‧奧斯坦‧德‧本捐獻的大量藝術收藏品。館內展示品以近代繪畫為主，從19世紀後半期到現代繪畫，依年代順序展出，讓參觀的人們一眼就可以看出近代繪畫潮流與風尚的演變。

杜素夫人蠟像館(Madame Tussaud Scenrama)以製作古今名人的蠟像而聞名，它位於水壩廣場上的皮克‧科勞班格(Peck & Cloppenbourg)商場中。它最初的主人叫做瑪利‧郭修茨(Marie Grosholz)，自小便在蠟像製作大師寇蒂斯門下學習，當時她母親是大師的管家。大師將全部技藝都傳授給瑪利，並在死後把全部蠟像都給了她。大師死後一年，瑪利嫁給凡斯瓦杜素，從此成為人們所熟知的杜素夫人。

杜素夫人生於1761年，逝於1850年，是世界上最有名的蠟像師，她的傳奇事蹟包括在1789年的法國大革命中，製作上斷頭台的路易十六國王和瑪麗皇后的死亡面模(Death Mask)。杜素夫人死後，英國曾成立一個紀念她的永久性機構。 1802年，杜素夫人來到英國開辦蠟像展覽事業，並且在英國度過了33個寒暑，在倫敦的貝克街成立了第一座永久性的蠟像館。1970年，她的第二座蠟像館在阿姆斯特丹卡爾華街成立，受到大眾的歡迎。1991年遷館到現址，規模擴大兩倍，花費了當時的1500萬美元，以「活在過去，展望未來」作為館的座右銘，現在每天約有3500名觀眾拜訪。

館內塑造的蠟像群中，有著名畫家雷布蘭特、梵谷、畢卡索、英國前首相邱吉爾、印度聖哲甘地、南非前總統曼德拉、美國總統歐巴馬和荷蘭柔道王安東、赫辛克等著名人士，可以說舉凡世界上聞名的藝術家、政治家、運動員和影視明星等，從歷史人物到至今還活躍的名人，都活靈活現地聚集一堂。這些蠟像栩栩如生，技藝精巧。

館內每週對客人發兩次問卷，詢問還缺那些名人，然後根據問卷的結果來選擇，每年約有6尊新像加入行列。在為某一位名人製作蠟像時，館方會要求名人合作，擺3小時姿勢供他們塑像；製作過程耗時至少得6個月，並且毛髮必須一根根植入，每具成本約1.2萬歐元。大人物都很忙，於是許多人就提供自己的照片或錄影帶，因此在為畢卡索塑像時，發生了一段趣聞。在館方邀請他時說不打算來，因為他已看過雷布蘭特的像，「你們都能把300年前的雷布蘭特做得那麼好了，我還來作什麼？」而其他名人在觀看自己的蠟像時，也對館方精湛的技藝讚不絕口。這裡還展示17世紀荷蘭黃金時期阿姆斯特丹的生活情形、自然風光和建築藝術，並設計成四季，從不同的季節來展示當年的風貌，無論人或物，都塑得和實物一樣大小。

在水壩廣場後方的運河旁，還有一座大麻博物館(The Hash Marihuana & Hemp Museum)，用以展示大麻植物的實用功能與歷史的演進。在王子運河旁則有船屋博物館(Houseboat Museum)，讓人體驗生活在船上也能有家的溫馨。

安妮之家(Anne Frank Huis)是「安妮日記」的作者安妮弗蘭克在納粹德國佔領這個城市時躲藏的密室，位於王子運河畔。這間陰濕狹窄的運河房子，在「阿姆斯特丹最受歡迎的旅遊點」調查中排名第八，每逢假日，遊客大排長龍，憑藉的便是她不朽的純真魅力。

「我們是一群上了鐐銬的猶太人，沒有任何權利，我們必須勇敢堅強……」這段簡約的文字節錄自一個出生在德國的猶太14歲少女安妮的日記中，她只活了15歲，便犧牲在納粹德國的集中營裡，現在她的雕像就立在西教堂旁。

20世紀30年代，她父親為躲避納粹德國的壓害，舉家遷移到阿姆斯特丹。1941年德國佔領荷蘭後，她被迫從公立學校轉到猶太學校上學，為逃避被送往集中營，乃全家和另外4個猶太人一起，於1942年7月躲進食品店的倉庫中，由樓下的非猶太人送食物維持生活，這整整兩年驚惶保命的生活點滴，全被她寫進日記中。隨著盟軍的捷報頻傳，安妮一家一度深信苦盡甘來的日子即將到來。1944年8月被人告密，蓋世太保將他們送進集中營，除了父親外，全家都被殺害，她則死於斑疹。納粹德國失敗後，她父親在曾經躲藏過的屋子裡發現她寫的這本日記，乃在1947年將它加以發表，題名為「密室」，後又改名為「安妮日記」。這部少女日記無論在文字或思想上都顯示出作者的早熟，反映出一個處於逆境中少女的感情歷程。日記中寫到：「不管怎樣，我仍然相信人心是善良的。」它感動了無數顆嚮往和平幸福的心靈，被譯成30多種文字，在50多個國家裡出版發行，從1947年至今，共出版了3000萬冊，成為世界上最暢銷書之一。美國人還把它改編成劇本，拍成電影，使安妮的故事進一步流傳到世界各地。

她寫這部日記時才14歲，面對苦難的記錄，使她成為受難的猶太青年的化身。這本讀來令人無比心酸的日記，是個正當青春的少女對成人世界的痛徹批評；她雖在苦難中求生存，但依然保持毫不氣餒的過人勇氣，為逃避納粹追捕而與家人蛰居暗室，盼望夜盡天明的真實故事，令人潸然淚下。「……我好想咳嗽，但是只能躲在毛毯裡忍住不敢出聲。」「天啊！為什麼他們要拚命的製造武器？飛機和戰車都愈造愈大呢？」……，這發自一個純潔少女的心聲，是對納粹種族歧視和罪惡戰爭的血淚控訴。

安妮蛰居的暗室，現已闢為紀念館。它表面上是辦公室，內部卻隱藏著秘室(Achterhuis)，外室和秘室的通道是面迴轉式的牆壁，安妮寫日記的閣樓，就是通過這道牆壁走廊溝通的，走廊的牆壁上還留著美國拍「安妮日記」電影時的女明星照片和雜誌剪貼等。安妮的閣樓係按當時的情景保存下來，牆上貼著的明星圖片，是小女孩在避難歲月裡的心靈寄托。從閣樓的窗邊，可以望見西教堂附近一帶的景致，有些經歷過第二次世界大戰的參觀者，看到陰沉的居住環境忍不住落下淚來。它的外棟建築有各國發行的「安妮日記」版本和全家照片，以及納粹德國在各地設置的集中營照片等資料。附近還豎立著安妮的小小銅像，供人們悼念，常常可以看到有心人獻上一朵小花，遙慰一顆曾受盡苦難的靈魂。

在這個城市想安排一次博物館之旅，有一個非常特殊有趣的方式，那就是搭乘絕無僅有的「博物館運河船(Museumboat)」，每天上午11時從中央火車站前出發，每隔45分鐘一班，共停5站，全程涵蓋16家博物館，包括著名的安妮之家，戲劇博物館、國立藝術博物館、梵谷美術館、市立博物館、雷布蘭特故居博物館和猶太歷史博物館等。遊客不但能一口氣參觀數座博物館，還能欣賞沿岸精緻的運河船屋。它分普通票(Ordinary Dayticket)和綜合票(Combi-Tirket)兩種，持普通票可以任意上下船，並享有多家博物館的門票半價優待；持綜合票可以全天搭船遊覽，並可免費參觀3家博物館。

阿姆斯特丹擁有眾多的風貌，被喻為全世界最美麗的首都之一，同時，也是一個值得深度探索、百遊不厭的城市，它那挹翠環綠的鄉間景觀，也絕對不可錯過；沿著阿姆斯特爾河畔道路驅車或乘馬車暢遊，最為愜意。這條河和荷蘭所有的運河一樣，兩岸盡是蒼翠欲滴的錄樹，不同的是，這兒憑添了幾分鄉間所特有的寧靜和悠閒，尤其在傍晚時分遊玩，猶如走入如幻似夢的童話幻境中。

這條河兩旁，有幾十座造型迷你卻典雅可愛的茶屋(Tea Hou-se)建築，這些已經廢棄不用的茶屋，是早年荷蘭有錢人家出遊或狩獵時歇腳喝茶的小房子。現在，一座座小巧迷人的茶屋，已成為河畔最特殊的人文景觀，與河畔一座由古堡改建而成的大學，同樣受到遊客矚目。河附近還有一座號稱荷蘭最美麗的德哈古堡，堡內的玫瑰花園和護城河景觀都非常美麗。

郊區還有不少風車，它們獨特的景致，成為遊客的必遊之地。這裡最古老的風車紀錄可以追溯自1307年，從當時開始，荷蘭人就知道利用自然配合簡單初步的裝置開發動力。風車之所以盛行於荷蘭，是因為荷蘭國土低漥，又有天然的強風從北海吹來，能吹動風車不停的轉動，用來作為與海爭地的動力，並可將低地的水抽往高處。此外，風車還可以用來作為磨麥、鋸木、榨油、製煙和磨可可的動力。木製風車是荷蘭最典型的風車式樣，通常是8角形的，也有6角形或12角形的，一般須手動地配合風向，從外側開始調整風車的方位；最新改良的風車會隨著風向的變化，自動地調整風車的角度。在18世紀中葉，全國風車多達1萬座，現在國內仍有900座風車作為歷史文物及觀光用途，少數新建性能更佳的風車也投入生產作為節約能源的動力。其中最典型的一座是叫做利克(Rieker)的風車，原建在利克水道附近，1956年起被遷置於布登威爾德特(Buitenveldert)的現在這個位置，是一座保存良好的大型風車，周圍都沒有人家，是拍攝風車的最佳地點，附近還豎著雷布蘭特的銅像。大風車建在四層樓的頂上，車葉最長達40公尺，樓房下面兩層住人，第四層作為機房。古雅的風車點綴在蒼翠的田野上，遊客可進入風車內，觀看磨房的作業情形。 迪卡(Molen de Dikkert)是位於市區南部荷蘭航空公司辦公大樓前面的風車小屋，這座風車已經沒有車葉，內部設有餐廳，仍然保留傳統的荷蘭風味，令人賞心悅目。布魯姆(De Bloem)風車坐落在中央車站向西延伸的哈爾姆路上，風車的景致不如其他地方美。 贊斯堡(Zaanse Schans)是一處露天博物館的名稱，屬阿姆斯特丹北方15公里處贊斯特(Zaan-stad)市的管轄，位於贊河(Zaan River)畔，是個富有深厚民族色彩和趣味性的村莊，也是荷蘭最有名的風車村之一，村內水道縱橫，有典型的荷蘭鄉村景色。如果說風車、鬱金香、乳酪、木屐和運河是荷蘭的標誌，那麼贊斯堡就是荷蘭的縮影，小小的一個村落，每天都有觀光團拜訪。

它以前就因為超群的造船技術聞名，1697年俄國彼得大帝曾到此地學習造船，傳為佳話，現在造船業仍是這裡的主要工業。這個村落一派田園風味，是個相當令人迷醉的農村。這兒的牧草由於受到雨水的滋潤，不但釉綠乾淨，最適合牛羊吃食，而且在視覺上有如地毯般悅眼。

傍水而居的贊斯堡，除了鬱金香的規模不大外，幾乎觀光客想看的荷蘭特色，全都具備，17世紀風格的屋舍、風車和橋樑，大多保存得很好。沿著村旁河邊漫步，眼前一大片綿延的田園中，零星散布著各式各樣的風車，以及明朗樸實的民屋家舍，這些房舍牆面多塗上綠色，因而又有「綠村」之稱。這裡共有8座風車，每座的造型和設計都不相同，其中一座還在上面畫了兩個圓眼，彷彿是張笑臉在歡迎遊客，令人看了不由會心一笑，這樣精心的設計，更增添了綠村的吸引力。它們原來是用來抽起低地的積水，現在充當胡椒粉的磨坊，並開放供遊客參觀。

村內還有鐘錶博物館和以前的麵包店、海鮮餐廳等，最吸引人的是乳酪製作場與木屐場，它們都有現場解說加操作，也有成品供觀光客購買。這裡的乳酪叫「高登乳酪」，平均1000加侖的鮮奶可以製成100公斤乳酪。有些製成大餅狀，重達12公斤，室內貯藏時間高達3年。

這裡的木屐製作坊(Wooden Shoes Prosessing Factory)已經有數百年的歷史，由於荷蘭地勢低窪多雨，在工業革命前人們都很窮，特別是農村的人多數都買不起鞋子，於是就用木頭做鞋，又稱木屐，因此木屐就成為荷蘭人自古以來的生活必需品，幾乎家家做木屐，人人穿木屐。傳統的荷蘭木屐是用整塊木頭製成的，在短短的數分鐘時間內便削成雛型，做好後塗上各種艷麗的顏色，別致可愛，又可防濕。現在荷蘭木屐年產量高達300萬雙，除了用於穿著走路外，還可以做成長靴，加配溜冰刀；甚至做成下田、騎馬專用的鞋具。木屐式樣乍看簡單，但卻分成數十種，男女、職業有別，在家外出穿著也都有講究。它還是荷蘭人訂婚時的男方聘禮，並且幾乎每個家庭都備有一、兩雙。此外，它還是荷蘭著名的工藝品，尖翹的鞋尖、厚實的鞋底，看起來像袖珍小船，古樸的造型和精巧的做工，風格各異的圖案和華麗的色彩，是外國觀光客最愛選購的旅遊紀念品。

艾夫特琳(Efteling)遊樂園，是歐洲最有趣的童話公園之一，位於阿姆斯特丹市的東南方，佔地約68公頃，它將童話裡的故事搬到現實的生活中。園內分成東南西北四個區：東區是熱鬧喧嘩的機械遊樂區，這裡有雲霄飛車、海盜船，還有印尼神龕造型用塑膠製造的瞭望台，靠電動巨柱送上高空；台旁有一片大湖，提供電動遊艇供觀光客遊湖。南區有一座世界村，以異國風情為主，有南美神殿和阿拉伯皇宮，且被人工湖泊或河流所圍繞。西區是童話森林，不僅是富有童趣的孩子天地，也是親子同遊的開心窩，42個童話故事讓孩子驚喜不盡：睡美人靜靜臥在小丘上的古堡中；漢斯和格蕾蒂這一對被父母遺棄的饑餓兄妹，因受糖果屋、麵包屋頂、餅乾牆、糖果窗、巧克力門的巫婆誘餌的引誘，而被關在院子裡、地窖中；小紅帽去拜訪外婆，佯裝外婆的大野狼已躺在床上，教人為小紅帽捏一把冷汗；吃了毒蘋果的白雪公主已不省人事，7個小矮人守護著她。北區是炫麗的嘉年華遊戲，並有走迷宮，坐轉轉車和耍馬戲等遊樂。

巴里爾圍海大壩(See Dykes and Dam)位於市北60公里處，正當須德海流入北海的入口地方，將須德海一分為二。這條世界上第一攔海大壩長32.5公里，寬90公尺，高10多公尺，裝有兩個水閘，是荷蘭圍海造田的最大工程，始建於1929年，完工於1932年5月。後來又花了將近半個世紀的時間，在原來的須德海內分期建成了5個圍墾區，成為荷蘭用人工造出的第12個省。這些圍墾區使國內增加了1/10的耕地面積，成為農業高產區之一。

從巴里爾圍海大壩的一端向前望去，只見一條平坦的高速公路穿過大海，北邊是風高浪急的北海，南面是風平浪靜的內陸湖。在大壩中間15公里處，建有汽車調頭的立交橋；大壩西端，建有荷蘭著名的水利工程師萊利的塑像，以紀念他為設計這座舉世聞名的攔海大壩所做出的空前貢獻，並說明荷蘭人與大自然爭地的才智、毅力，遊客訪問阿姆斯特丹時，一定要來參觀這座既是防洪水利的工程，又是旅遊點的大壩。

贊沃(Zandvoort)位於阿姆斯特丹西南方25公里處的北海濱，是一處優良的濱海度假勝地，有熱鬧的海灘和舊漁村，是阿姆斯特丹人夏季戲水和進行日光浴的去處。

默伊登(Muiden)城堡位於東郊13公里處，這是一座建於13世紀、有四個尖頂塔樓的中世紀式古城堡，相傳它的主人是在城堡內被暗殺的，現在城堡已成為開放性的博物館。