馬德里 |
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馬德里(Madrid)是西班牙的首都、馬德里自治區的首府、馬德里省的省會，也是全國政治、經濟、文化和交通的中心。經緯度為西經3度41分、北緯40度24分。地理位置則坐落在伊比利半島和卡斯提爾高原中央的獅子山上，海拔646公尺，居瓜達拉瑪(Guadarrama)山南緣，四周被遼闊的梅塞塔(Meseta)中央高地圍繞，是西班牙第一大城，也是歐洲海拔最高的城市。面積607平方公里，都會區面積1020平方公里；市區人口超過300萬，都會區人口約有594.66萬。
在阿拉伯文中，馬德里是「城堡」的意思，「馬德里」就是由此得名。在太陽門廣場附近，不聳立著一頭爬樹的熊雕塑，是隱喻著在馬德里建堡之初，這裡只是一處草木叢生、野獸盤踞的荒地。此外，還有一段關於馬德里來歷的傳說：在遙遠的古代，馬德里人跡罕至，一片荒源，只有幾戶人家散布在原始森林中，有一天一個小孩在屋外玩耍，突然有頭黑熊向他撲來，孩子急中生智，趕緊爬到樹上躲避，正在此時，母親來找他回家，只顧找孩子，根本沒注意到蹲在樹下張著血盆大口的黑熊，就在危急關頭，孩子不願自己安全，在樹上大喊「媽媽快跑！」航才驚覺逃過一劫。為了紀念這個勇敢的孩子，建城後人們便用這句「媽媽快跑」（即馬德里）來作城名。
2000多年前，這裡只是個不起眼的小山村，但山川秀麗，景色宜人，背倚奇緩嫵媚的納瓦塞拉達雪山，腰環蜿蜒曲折的曼薩納雷斯河(Rio Manzanares)，予人以一種「天高雲淡鶴飛遠，風和日麗草長青」之感。公元711年，回教摩爾人挾其強大兵力入主西班牙，勢力單薄的基督教徒退守北方與敵人對峙，夾在中間的無人地帶就是現在的馬德里帶。在公元853至886年的阿拉伯酋長穆罕默德一世(Muhamed I) 時代，他為了擴張勢力，下令在曼薩納雷斯河上游左岸，修築一個叫做阿爾穆德納的要塞城堡，就是今日的馬德里，以防基督教勢力的南返。之後，這裡一直成為基督教君主和阿拉伯酋長爭奪的焦點。到了1083年，卡斯提爾‧萊昂國王阿方索六世佔領了這個地方，作為狩獵時小住之地，並將原有清真寺改為教堂，奉聖母瑪利亞為守護神。後來西班牙佔領者和他們的朝臣們，看上了這裡的隔絕地理位置，紛紛來此建造行館離宮。
自從建城以來，馬德里一直未受到當政者的重視，直到1492年西班牙人擊敗阿拉伯人建立了強大的西班牙王國後，才由於版圖擴大，為便於治理。乃決定將位於國內中央地帶的馬德里定為帝國的中心，從此以後，馬德里一直是西班牙的首都，中間只有1601至1606年很短的一段時期，首都曾遷往巴利阿多里德。但因四周被高山阻隔，對外交通不便，城市一直未能充分建設；且因屢受內亂影響，發展過程倍感艱辛。直到17世紀末，才沿著今日的塞哥維亞環路(Ronda de Segovia)、托雷多環路(Ronda de Toledo)是巴倫西亞環路(Ronda de Valencia)，修起一道防禦性的城牆，以保護新開發的城郊。馬德里主要幹道的規劃設計完成於18世紀，其中包括卡斯蒂亞那大道(Paseo de la Castellana)、雷科萊托斯(Recoletos)路、普拉多(Prado)路及拉斯‧阿卡塞斯(Las Acacias)路。19世紀初波拿巴一世國王對太陽門及其周圍地區進行了改建，當時修建的那條東西向大道就是今日名叫格蘭維亞(Gran Via)的商業街。
1808年法國佔領西班牙時西班牙人民反抗軍曾在此和拿破崙駐軍激戰。1936至1939年的西班牙內戰時期，這裡曾發生壯烈的圍城之戰。歷次的戰火洗禮，使馬德里沒有時間去發展自己。佛朗哥的40年獨裁統治，使馬德里市政建設獲得成績，市區逐漸向東擴展。到了20世紀50年代，南北向的卡斯提爾路重新拓寬，並在道路兩旁修建了現代化的建築，成為馬德里主要金融機構的總部所在地。佛朗哥下台後，新生的民主執政者都順應民意，繳出許多城市建設和下經改革的成果，促進了馬德里的發展，連帶使觀光業也興盛起來，工商業也日益活躍。現在當地主要的工業有機械、汽車、發動機、飛機、摩托車、電子、塑膠、橡膠、光學儀器、電器、紡織、手錶、皮革、家具、巧克力和珠寶等製造。此外，馬德里還是西班牙印刷業、出版業和電影製片業的中心。
2004年3月11日，馬德里遭到有史以來最恐怖的襲擊事件，市中心的阿托恰火車站及郊區的火車站同時遭到基地組織製造的10起爆炸事件，有200多人死亡，100多人受傷，損失慘重。2005年2月9日上午9時30分左右，東北郊著名的國際展覽中心附近的馬德里議會大廈發生汽車炸彈襲擊事件，造成42人受傷，是西班牙分裂組織「埃塔」恐怖組織所為。
這個城市屬典型的地中海型氣候冬季寒冷潮濕，1月份低溫為1℃；夏季酷熱乾燥，7月份高溫為31℃，故有「三月冰尾九月爐」之說。因為海拔較高，每年6到9月間都很少下雨，空氣清醒，經常晴空萬里，天空中連一絲雲彩都看不到。全年有200多個豔陽天，在璀燦的陽光下，翠綠的樹葉正忙著交頭接耳，歡欣地舞動著。市區周圍植有420萬株樹木，形成環綠林帶，市內擁有44座公園，市區外圍又圍繞著長約20公里的城堡群，景色非常美麗；但是郊區往國際機場間長約12公里的高速公路兩旁，沿途卻是一片荒蕪，少有林木。
馬德里的城市建設以高聳的現代化建築和寬敞的大道為特色，但又不失為西班牙文化和傳統的活的博物館。另一方面又保留著古老建築，以及中心區的老式街道，那些舊區的小街狹窄彎曲，顯得昏暗，路面品質也不良，但卻有另一股魅力，人們在舊市區走一圈，像是經歷了好幾個時代。舊區的大部分建築物是17至18世紀的遺物，新區則是19和20世紀興建的現代化建築，洋溢著欣欣向榮的氣象。
這裡交通發達，距離市中心12公里的巴拉捷斯(Barajas)國際機場，是西歐有名的大航空站之一，有新穎的航管系統和高級的場站設施，從這裡起飛的客機，可以飛往國內外各大城市。從國際機場到市區有機場巴士營運，每隔20至30分鐘就有一班，直達市中心的哥倫布廣場。如果搭乘計程車，在非尖峰堵車時刻，車資要花費約20歐元。
馬德里的陸上對外交通也很方便，鐵、公路網呈放射狀向其他50個省份幅射出去。鐵路服務品質優良，有班次密集的班車和各種快車與國內各地連繫。市內共有2個火車站，它們之間都有地鐵聯結，往來方便。恰馬丁(Chamartin)火車站位於市區北邊，從巴黎來的國際列車以此為起終站，並有列車由此開往國內的巴塞隆納、阿爾巴塞特、阿利坎特、畢爾包、加的斯、卡塔赫納、哥多華、伊倫(Irun)、馬拉加、桑坦德、塞維亞、索里亞及薩拉戈薩等城市。
阿托恰(Atocha)火車站位於市區南部，開往安達魯西亞和埃斯特雷馬杜拉(Extremadura)的火車在此出發。前往葡萄牙或鄰近郊區的火車，也要在此上車。車身呈藍白色的高速列車(AVE)也在這裡出發，途經哥多華和雷阿雷(Real)兩站，然後直達塞維亞。旅客進入車站後，先經過販售禮品、食品和書報的廣場後，再乘電扶梯到地下層，除了有小型熱帶植物花園外，就是壯觀的AVE高速列車月台。
馬德里對外公路密如蛛網，有多條高速公路將馬德里和其他城市緊緊相繫，並有班次密集的長途巴士營運。主要的公路有經由布爾戈斯，伊倫通往法國邊境的N-1公路；經由薩拉戈薩，巴塞隆納和拉洪格拉(La Junquera)至法國邊境的N-2公路；經由巴倫西亞至阿利坎特的N-3公路；經由哥多華，塞維亞至加的斯的N-4公路；經由巴達霍斯至葡萄牙邊境的N-5公路；前往拉科魯尼亞(A Cor＞a)的N-6公路；前往托雷多的N-401公路等。市區交通方便，秩序良好，主要公共交通工具有地鐵、郊鐵、公共汽車、計程車和出租汽車等。地鐵(Metro)全長200公里，每日客流量超過100萬人，共有12條路線，165個地鐵站，其入口處有「ENTRADA」標誌，出口處用「SALIDA」標誌，換車用「CORRESPONDENCIA」標誌。地鐵以太陽門為中心，車廂整潔，班次多，票價低廉，不分距離一律同價。如果逗留馬德里時間較長，以購買10次聯票(10 Viajes)最划算，等於5折優待，並且地鐵和公車通用。還有地鐵3日票和5日票，更加經濟實惠。地鐵是遊覽馬德里最好的公共交通工具，幾乎所有馬德里的參觀點都在地鐵路線上。如想知道地鐵起迄站及沿途站名，可向柵口管理員索取免費地圖(Plano)，路線則用顏色辨認，如一線是天藍色，二線是紅色，三線是黃色等。地鐵車門有些是自動的，有些則要手動，要特別注意；行車時間自早上6時至次日凌晨1時半。
郊鐵(Cerceanas Madrid)是馬德里市區通往郊區的火車，是城郊之間最方便的公共交通工具，發車以恰馬丁車站和阿托恰車站為中心，共有9條路線。這種近郊鐵路也可以前往鄰近的城市，部分郊鐵車站和地鐵站互相連接。
公共汽車四通八達，有100多條路線，為市區和郊區兩種，市區車身為紅色，郊區為黃色。票價低廉，並且不會擁擠。市區公共汽車多以太陽門和希貝雷斯廣場為總站，行車時間早上5時半至深夜12時，有些路線是每日24小時服務。每個候車亭都有簡單、大幅的行車路線圖，詳列路線號碼和沿途站名。還有一種黃色小公共汽車，票價相同。
南站是市內最大的長途巴士站，位於阿托恰火車站南邊，有開往托雷多等近郊巴士，也有開往巴塞隆納、格拉那達和塞維亞等地的長途巴士和國際巴士。這裡通常有多家巴士公司聯合發車，每家巴士公司都有自己的售票口，都公布有目的地及時刻表。
計程車隨處可見，在黑色車體上畫有白色和紅色的斜線，相當醒目。空車的記號是在正面擋風玻璃上標有「LIBRE」字樣，晚間則在車頂上用綠色燈光標示。收費比其他歐洲國家稍為便宜，計費方式採時間與距離兼顧。市區各地都有計程車招呼站，也可以在路旁招手攔車，但是生意並不好，常見空車在街頭流動攬客。無線電計程車叫車電話為914475180，915478200。
這個城市有許多旅館供人選擇，旅客們通常不必預訂房間。市區內比較有名的麗池(Retiz)五星級觀光大飯店，在世界排名第十。另一家五星級的阿拉米達(Alameda)國際豪華大飯店，擁有一流的服務設備。歐洲大廈(Eurobuilaing)和凱斯鐵拉納(Castellana)兩家都是四星級的國際觀光大飯店，設備豪華，餐飲、文娛、購物和健身等設施俱全。市區內較重要的大飯店還有佩萊斯(Palace)、明達娜(Mindanao)、威拉麥納(Villa Magna)、普拉薩(Plaza)、阿勞色(Arosa)、思佩拉多(Emperador)、科倫(Colon)和阿特斯(Arts)等。
馬德里市區擁有3000多家餐廳和1.5萬多家酒館、酒吧和咖啡廳。觀光客們在這裡可以品嚐到西班牙風味的菜餚和各國名菜。如巴倫西亞的什錦飯，安達魯西亞的液體冷沙拉(Gazpacho)，或是加泰隆尼亞和巴斯克的精緻佳餚，甚至日本料理、中華名菜，都不斷散發出誘人食慾的魅力。各地菜式的材料豐富，所用海鮮都是從地中海或坎特布里海捕捉的新鮮海產，當天經由陸路或空運而來。西班牙菜最特殊的調味品是大蒜和橄欖油，以魚和米為主要材料的菜較多。馬德里的法蹄掌、雜燴和高雅的甜食都值得特別推薦。主要的名菜還有霸王蟹、連墨汁一起煮的小烏賊、加蒜嫩煎的公牛睪丸、醃火腿、放在老陶窯上烤的乳豬、炸鱈魚(bacalao)、馬德里燴菜(cocido madrile≒o)、牛肚(callos)、蒜頭湯(sopa de ajo)、蝸牛肉(los caracoles)、烤海鯛(besugo al horno)、馬鈴薯蛋餅(tortilla de patatas)、敷上鹽烘烤的紅棘鬣魚，以及燉牛胃等。西班牙的飯前酒以傑利茲(Jerez)特別著名，餐間酒以葡萄酒為主角。馬德里主要的餐廳有包括(Botin)、埃德爾威斯(Edelweis)和阿爾卡德(Alkalde)等。其中的包連餐廳位於主廣場附近，據說是馬德里最古老的餐廳，用餐必須預訂座位，它的拿手好菜是烤肉和蝦蛄，烤羊肉和烤乳豬的柴火爐自17世紀迄今未曾熄過火，曾創下全民世界紀錄。還有一家卡薩波定餐廳，已經有260多年悠久歷史，美國大文豪海明威(Hemingway)曾在此作客，對這家餐廳的佳餚稱讚不已。拉蒂餐廳(Lhardy)擁有150多年歷史，屬五星級的消費，法國貴族式裝潢，國王和名流經常光顧，慕名而來的觀光客更是絡繹不絕，店內非常注重禮儀，星期例假晚上及夏季星期一則不營業，最具本土色彩的名菜就是馬德里燴菜，用大豆、米、馬鈴薯、火腿、洋蔥、青豆、雞塊、肉塊、黑腸和香腸等燉得爛熟。在諾特火車站旁的明哥之家(Casa Mingo)烤雞店，配上特製的蘋果酒，數十年來令市民經常排隊光顧，為的是一嚐那香噴噴的烤雞味，適合全家聚餐，是中、低價位的餐廳。在餐廳集中的街旁，有許多賣中華料理便當的華人，菜色豐富，有牛、雞、豬和海鮮口味的炒飯炒麵，價廉物美，生意興旺，他們將便當放在大紙箱裡叫賣，為避取締，常和警察捉迷藏。
在馬德里購物也很方便、購物中心、大百貨公司、免稅商店、專賣店、超級市場和各種商店林立，各式櫥窗設計美觀、展出各種新奇商品、五花八門，應有盡有。物價以前一向比歐洲各國便宜，有的價格甚至比產地更為低廉。但近年物價飛漲，馬德里再也不是從前的購物天堂。如今在馬德里高級餐廳用餐，平均每人約須花費74歐元，僅次於每人須花費95歐元的東京，居全球第二。商店的營業時間一般是從上午9時左右到晚上8時左右，但令人難以理解的是，許多商店都有從中午1時至下午4時、甚至5時為止的長時間午休習慣。雖然目前這一狀況已有所改善。
馬德里有四大逛街區：高級老店舖、百貨商店集中的格蘭維亞大道；藝術品商店居多的太陽門和主廣場周邊、領導年輕人流行的普林塞隆(Princesa)街；以及近年來極受注目的西拉諾(Serrano)街和戈雅一帶。市區高級商店內的貨品並不比巴黎的一流貨品差。每年的1和7月是馬德里各商店的大拍賣季節，每家商店門前都張貼著寫有拍賣(Rebajas)字樣的海報，貨品價格土打折扣。西拉諾街位於沙蘭曼卡(Salamanca)地區，有西班牙羅威(Loewz)名牌專賣店和一些世界高級服飾店，形成一條極受當地仕女歡迎的流行街。整條西拉諾街服飾店最集中的地帶有一公里長，從傍晚到晚上8時止，人潮不斷。從西拉諾地鐵站下車左轉可到戈雅街，那裡有趣味性店舖聚集，人氣很旺。
西班牙最具代表性的特產是皮革製品，它最大特點就是觸感滑順、柔軟性佳，讓人不敢相信這真是皮革製品。歐洲有名的高級名牌皮件大多數是由西班牙製造的，這足以證明西班牙皮件製品的品質的確高人一等。此外，西班牙的陶器、古玩、金銀手工藝品、吉他、酒類等都很聞名。馬德里這類特產店很多，阿提斯佩那(Artespanria)商店是一家半公營的民藝哈哈商店，在市區還有3家這種商店，全國共有18家分店。與華麗的麗池大飯店並排的高級皮製品店泰瑪克(Timrk)，是馬德里最好的大型名店，裡面歐洲名牌產品一應俱全。埃斯佩諾爾(Espanol)是馬德里最大的一家樂器行，珍藏不少世界一流的西班牙吉他。市內還有柯特英格麗斯(El Corte Ingles)和格特萊斯普列卡杜(Gaterias Preciados)兩家著名的大百貨公司。
馬德里的週日露天跳蚤市場，現在已成為市民和觀光客的最愛，位於市中心大使區(Embajadores)內，沿著幾條斷垣殘壁的巷道由擺著成千上百的流動攤位所構成，每週六、週日上午9時開市，下午2時結束，其間人潮洶湧，有時還得有爆炸力警察出馬，才能緩解擁塞的交通和人潮。歷史悠久的跳蚤市場，是個綜合了古董、舊貨、嬉皮手工藝品、新潮品和廉價品等的多元化市集，西班牙人說：「在跳蚤市場沒有買不到的東西。」這裡最出名的是古董舊貨市場，以歷史悠久、文物豐富著稱的西班牙，許多人家至今還保留著大量的古物。尤其是17、18世紀貴族王公的後代，他們隨便拿出一件古董，都可能有上百年至數百年的歷史。走在這裡的古董市集裡，如像置身在西班牙博物館，頗有「歷史之旅」的味道。在此地購物非常過癮，看人看景兩相宜。西班牙的嬉皮，雖不及英國龐克族那樣慓悍，但是那股子閒散自在的勁兒，卻一點不輸人。他們每週日聚集這裡，彈唱作樂兼賣一些自製的小手工藝品，還常常自帶大鼓助興，娛己娛人，倒也成了跳蚤市場的一特色。
城市內到處可見書店，也有固定的舊書和二手書市集，想要在這個文化都市裡以價值購得好書的人，不會空手而回。參觀拍賣會場也是進入藝術殿堂的好方法，馬德里的蒙特彼得(Monte de Piedid)，是拍賣會的先驅者，從1724年開始營業以來，已有284年的歷史。
到處走走逛逛，買買東西殺殺價，累了就挑家古意盎然的小酒館坐坐，或是在露天咖啡店喝上一杯，欣賞街頭吉卜賽人的現場音樂演奏，這樣自在悠哉的時光，倒是很「西班牙」。
藝術古都風情美
西班牙文化比起西歐各國來說，多少帶點東方色彩，同時也融合了一小部分的非洲文化，因此被稱為「混合的藝術」。馬德里既有受阿拉伯人強烈影響的後街小巷，也有車水馬龍高樓聳立的現代化歐洲式寬闊街道。人們徜徉於狹窄的古老巷道中。恍若回到了15世紀的西班牙。馬德里以太陽門為中心，10條大道呈放射狀展開，其中馬幼大道上，有許多古老的酒店和餐館，熱情奔放的西班牙舞蹈旋律不斷從裡面傳出。
安東尼奧(Antonio)大道是馬德里最繁華最有氣派的林蔭大道，路旁植滿梧桐樹。它呈「L」型，寬35公尺，橫跨馬德里中心區，東端斜插著阿爾卡拉(Alcal﹌)大街，北端是西班牙廣場，全長1.5公里，交通流量大，逛街人潮不斷，很多銀行、百貨公司、航空公司、旅行社、精品店、豪華酒吧間、夜總會、高級商店、電影院、劇院和咖啡廳都集中在這裡。著名的奇科特酒吧是馬德里社會名流、藝術家、演藝人員雲集之處，它的地下室有座奇寺的「酒瓶博物館」，展示有來自世界130多個國家2.5萬多隻各式各樣的酒瓶，令人眼花撩亂。大道北端有兩個大建築物，一是高117公尺的西班牙大廈，頂端有個面積300平方公尺的大游泳池；另一個是高130公尺的馬德里塔。
卡斯提爾大道是南北走向的林蔭大道，兩旁餐廳林立，並有高聳入雲的現代化辦公大廈，呈現出蓬勃朝氣。這條又名為「銀行大道」的長街，主宰了整個馬德里的金融，甚至全西班牙的經濟。
聖貝南多(San Bernando)是條羅列無數美術材料店的老街，鋪著石頭顛簸不平的路面，黝黑且飽受歲月摧殘的禿牆，還有一排排千瘡百孔的巴洛克式石獅及雜草叢生的屋頂，這一切就構成了這條平凡的老街。它雖然沒有像法國凱旋門一樣深刻烙印著民族存亡的精神象徵，更沒有義大利比薩斜塔瑰麗的特殊景象，只不過是馬德里一條傳統、簡陋的巷道而已，然而在鄰區已隨著時代的步伐，漸漸呈現一片現代化景觀，或者已隨著世風日下而淪為色情場所的同時，它卻始終為在艱辛中茁壯的馬德里，保留和延續著舊有的傳統文化與精神，城市的建築物極富情調，深具拉丁氣質，更具有豐富的古都風範。大馬路的兩旁古典與摩登並立，有東方式的建築，也有歐洲風格的建築，更有東西混合的藝術結晶。這一建築特點顯示出在歷史上許多外來民族曾移民到此：如希臘人、羅馬人、猶太人、吉卜賽人和阿拉伯人等，因此哥德式的尖頂大樓、洋蔥一頁的阿拉伯式大樓，歐洲傳統式的大樓櫛比鱗次。使得市區有點像舊日香港中環的情調，又有部分地方充滿如巴黎香榭麗舍大道般的魅力。夜晚的馬德里市區氣候頗為涼快，有點像深秋時分，市區有個特點是在交通大道當中，豎立許多電子鐘和溫度表，使行人一目瞭然。這裡和歐洲其他城市一樣，也有很多街頭咖啡座、酒吧供行人一邊休息，一邊瀏覽市民的夜生活。而轉角酒吧裡總擠滿了以香純濃咖啡來慰藉心靈、忙裡偷閒的上班族，或者滔滔不絕高談著國事的民眾。市區近郊處被劃為住宅區，新式現代化的公寓林立，造型宏偉、式樣新穎。這種公寓大廈每座可以容納百戶人 家，是由政府統籌建築，以50年分期付款方式售給市民居住。郊外還有許多富裕的新社區，住著年輕的上班族，享有西班牙最高水準的生活。
西班牙人夜生活相當豐富，俗話說：「馬德里是通往天堂的台階」。對數以千計的夜貓來說，以夜幕低垂為一日之始是他們的生活準則。市區夜景迷人，中心區繁榮似錦，光明如畫，噴泉水珠紛飛，配以五彩燈光，幻成七色帷幕。夜晚的太陽門廣場能使人徹夜盡興。這裡的遊客有本地人，也有觀光客，彼此不分國籍、種族、膚色、年齡及性別，只要一進入此地，就會融入快樂的歌舞中，忘記了自己來自何方；一杯啤酒、葡萄酒或白蘭地，便能溝通陌生人寂寞的心靈。從咖啡館、賭場、迪斯可舞廳和保齡球館的人聲頂沸，到靜謐公園裡三兩情侶的含情脈脈，馬德里的多元性能滿足各種需求的人們。值得一提的是，這裡的餐廳、咖啡廳等，通常都設有花圍成內院，可供人們觀賞夜景。在萬里無雲的夜裡，似乎連星斗也不甘寂寞地與人們融合在一起。
市內的皇家歌劇院，在1850至1925年間，是歐洲最負盛名的劇院，後因建物老邁，曾多次進行整修，其間也發生過一些意外事件，甚至有鬧鬼的傳聞。1925年演出「波希米亞人」後，就不再演出歌劇；1966年修繕後改為音樂廳，1997年10月11日，經過耗資1.4億美元費時11年的翻修後，由卡洛斯國王和索菲亞皇后剪採重新開幕，又成為歌劇專用的殿堂。
這裡夜總會眾多，大多數為中小型，不崇尚外表的裝潢，內部裝修多採用古色古香的西班牙式。中型夜總會兼營餐點，可以容納一百人左右；小型夜總會只供應飲料，約能容納60人。這些夜總會或有舞池、或有舞台，供表演節目用。所有夜總會都不收門票，兼營餐點的只收餐點費，沒有兼營餐點的只收飲料費，價錢公道。營業時間通常自晚上7時起到次日凌晨止，也有兩小時一場的節目。舞台上一群皮膚黝黑、大眼睛、長睫毛、熱情又俏皮的西班牙女郎，興高采烈地跳著著名的佛朗明哥舞，全場充滿吉卜賽情調的歌聲，台上台下打成一片，都鼓著掌、打著拍子，構成一幅純西班牙享樂的畫面。一般遊客到此單純是為了觀光或欣賞節目，所費不多，足可賞心悅目到午夜；但是如果醉翁之意不在酒，則另當別論。
西班牙人的藝術造詣高，民族兩年極具特色，馳名世界。馬德里市內夜總會安排的主要娛樂節目除了佛朗明哥舞外，還有西班牙舞、土風舞、以及現代流行的脫衣舞等。演員多屬一時之選，大都是妙齡女郎，聲色技藝均佳，很有觀賞價值。尤其是獨具風格的西班牙脫衣舞，不以性感、動作及赤裸為主題，而是以獨幕話劇方式演出，使觀眾如食橄欖，回味無窮。如「少女春遊」一劇，演出一名少女春日郊遊，遊罷欲回家時無車可搭，結果徬徨路旁、焦急萬狀，演來逼真。雖在路旁招呼，但所有車輛都不予理會，這時少女表情懊喪，低頭沉思，若有所悟，急解上衣，想用色相吸引車輛停車，可惜無效。多時過去，天色漸暗，來往車輛稀少，少女急態畢露，無奈盡除衣衫，脫衣時欲解又止的羞澀動作，將少女含羞的心境演得細膩逼真。最後下定決心，快速褪盡羅衫，結果車子如願招來，卻是警車，觀眾哄堂大笑，嘆為觀止。另有一齣「玉女思春」，演一位年輕貌美女子，深夜獨處，幽靜寂寞，午夜夢迴。春心忽動，深情無寄，渴念難止，及對鏡解衣自賞，輾轉床笫，抱枕解慾，一切動作，聲色俱全，演出精彩。
由於近年社會型態轉變，馬德里人處於較明顯的利害對峙立場，人際關係較淡，個性較謹慎，與其他地區人民的豪放灑脫迥異。但馬德里人終究還是西班牙人，傳統反理性的個性仍舊鮮明。「薔薇與十字架」一書的作者瑪達利亞加說過：「熱情是西班牙人的行動準則。」對馬德里人來說，這份熱情，可在他們熱衷的足球運動和鬥牛中表露無遺。在馬德里，熱衷鬥牛的人口幾乎包括了15歲到65歲的男女。每到週日下午4時，可容納2.2萬個座位的鬥牛場便湧入爆滿的觀眾，觀賞這種已有700多年歷史的西班牙國技。對成功的鬥牛士，馬德里人不但給以驚人的物質報酬，更給予英雄般的歡呼與崇拜；對失敗殉身的鬥牛士，甚至予以國葬。著名的鬥牛士曼納格尼洛華爾士(Manuel Granero Wolls)死後獲得以西班牙國旗覆蓋靈柩的尊榮，他的塑像，至今還豎在里拉科隆蠟像館(Museo de Lera Colon)內，刺激著馬德里人對鬥牛的狂熱。唯一能如鬥牛相抗衡的活動就是足球運動，即使在限制嚴苛的佛朗哥時代，足球賽也是被允許的，著名的皇家馬德里足球隊也曾多次獲得歐洲足球賽冠軍。
現在馬德里的社會風氣已經相當開放，到處充滿色情和毒品，在市中心的綠蔭大道上，妖豔的娼妓，男扮女裝的人妖，以及披頭散髮地地痞流氓混雜在人群中，顯得良莠莫辨。一般婦女更是袒胸露背，即使是電視上出現的大量半刺激性裸露鏡頭，馬德里人也已習以為常，並且允許婦女墮胎。各種毒品買賣幾乎可半公開進行，很多人吸食大麻和古柯鹼，一半的青少年有吸食強力膠和搖頭丸的行為，真令西班牙當局憂心忡忡。
馬德里是西班牙傳統與現代兩面的縮影。馬德里人說：「你不能以馬德里的眼光看馬德里，馬德里是西班牙的馬德里。」綠蔭宜人的大公園隨處可見，其中稱得上巨型公園的大約有7處，面積在100公頃以上的大公園也有20多處，面積較小的公園則更多。一般的公園都很寬廣美麗，有濃蔭如蓋的樹林，也有就像是鋪了一層綠色絨毯的草叢。每逢假日，公園裡到處是人群，孩童盡情嬉戲追逐，大人們神色安逸，情侶們你濃我濃相倚偎，這一切都刻畫出一幅人間仙境。陽光在西班牙人心中就像是沙漠中的甘露，因此，不論是夏天或冬天，只要是有陽光的日子，公園就是人們享受大自然恩賜的好去處。世俗的嘈雜，在這裡被一掃而空，只留給人們一片安祥和溫暖。
雷提洛公園(Parque del Retiro)是市內最有名和最大的公園，位於市南阿方索十二世大街東側，本來是皇家宮殿和御花園的一部分，也是西班牙歷代國王隱居和靜養之地，建於1632年腓力四世在位期間。這裡引人入勝的遊園會曾盛極一時，他逝世後很長的一段時間遭到廢棄，又受到戰火的嚴重破壞，直到1878年才由斐迪南德七世重建；1931年推翻王室建立共和國後，才開放給公眾參觀。公園佔地117公頃，由鐵柵欄圍繞，四周共有12個出入口，從阿方索十二世街、阿爾卡拉街、獨立廣場和皮拉約(Pelayo)街都可以進入。園內保留著天然景色，古木參天，灌木叢稠密，種植有1.5萬株樹木，還有玫瑰園、植物園、溫室、動物園、遊樂場、露天音樂台、玻璃宮、幸福宮、委拉斯蓋茲宮、教堂、噴泉和大人工湖等。公園中央的大人工湖上群鴨戲水，小舟穿梭其間，憑添一股優雅的氣氛和一幅詩情畫意的景色。湖畔類似水榭的建築，有半圓形柱廊，中央八角形的白色石基座上，聳立著阿方索十二世紀念碑，頂端有他騎馬雕像。碑前的大石階上有4頭石獅，牠的下方為4組海豚和美人魚銅雕。在雕像前的柱廊上聚集一些年輕人在曬太陽或玩耍，非常熱鬧。湖四周有幾條通往園門的幹線道路和一條林間小路，將公園分割成幾十個色彩各異的園中園。
這座今日世界上有名的美麗公園，素有「馬德里之肺」之譽，極富藝術情調，經常有街頭畫家在這裡活動。在林蔭道旁，散立著西班牙歷代國王和王后的白色石雕像，神態各異，栩栩如生，是由32位西班牙第一流現代主義雕塑家所設計的。有一對雕像描述一位男士在陽台下向他心儀的女郎唱歌求婚，這是西班牙的傳統，現在已被拉丁美洲所取法。在公園內各處所設的雕像中，最特殊的應該是為撒旦所建的紀念碑，這可能是世界上唯一對這位「墮落天使」表示敬意的地方。在公園中央的委拉斯蓋茲宮和玻璃宮裡，經常舉辦各種藝術品和手工藝品展覽。此外，公園平時更是市民散步、慢跑、運動和泛舟的好去處。
卡薩德坎波公園(Casa Campo Park)又稱別墅公園，位於市區西南部曼薩那雷斯河右岸，1559年腓力二世下令在這裡植樹，計劃闢御花園，後成為公園。地域廣闊，林木參天，小徑縱橫，湖水清澈。公園裡有游泳池、大型遊樂場及各種體育場地。園內還設有訓練鬥牛技藝的場所，成為培養鬥牛士的搖籃。園內的動物園有犀牛、長頸鹿、虎和許多珍禽異獸。從河右岸的公園到左岸之間有空中電纜車服務，遊客可在空中俯瞰曼薩那雷斯河兩岸的旖旎風光。
西方公園(Parque del Oeste)位於市區西部，園內有一新穎奇特的公園，近40條水柱排列成行。另有一座玫瑰園和許多紀念性的建築，是市民最佳休閒場所之一。這裡還是搭乘電動纜車前往原野之家的起點。貝羅第五噴泉公園(Parque Quinta Tuente del Berro)位於溫塔斯(Ventas)地鐵站附近，面積不大，但曲徑通幽，並有噴泉和花壇點綴其間。海神噴泉(Fuente de Naptuno)位於普拉多大道上，噴泉的造型是海神站在馬車上、手裡緊握著一把漁叉，這尊塑像完成於1780年。
植物園(Jardin Bot﹌nico)坐落在穆利羅廣場上，由查理三世下令興建，於1774年完工。園內匯集了各種樹木和植物。新古典主義風格的鐵柵欄、大門和溫室，都是由建築師比利亞‧努力埃瓦(Juan de Villanueva)所設計，有相當的觀賞價值。
原野之家(Casa de Compo)位於馬德里西部曼薩納利斯(Manzanares)河的右岸，佔地近兩公頃，園內有個池塘，可享受划舟樂趣。還設有游泳池和網球場，並有一個動物園和大型娛樂場，在地鐵拉哥(Lago)站下車可達。
馬德里的廣場大約有15處。所謂廣場。就是市民聚集聊天、休閒或集會的場所。這裡的每一個廣場，都有一段可歌可泣的歷史背景，在廣場內都豎立著各種不同的銅像或陳列著各式的藝術雕刻作品。
西班牙廣場(Plaza de Espa≒a)又名塞萬提斯廣場，距王宮只有從小之遙，呈長方形，東西長120公尺，南北寬80公尺，四周綠樹環繞，附近都是高樓大廈，它將格蘭維亞大道和普林塞薩街分隔開來，是最能代表西班牙文學成就的地方。廣場中央有座高大方錐形花崗石的塞萬提斯紀念碑，碑柱基座正面有塞萬提斯的巨型大理石雕像，其他三面錦以浮雕。紀念碑上的塞萬提斯身披16世紀的披風，頸戴項套，安然坐在椅上，神態端莊，手中拿著「唐吉訶德」的不朽巨著，雙眼炯炯有神地凝視遠方。紀念碑頂端有個大石球，其周圍有5個雕像。紀念碑下方有唐吉訶德騎馬銅像，他身披盔甲，左手持長矛，右手高舉，彷彿在向世人呼喊著「看！這就是西班牙！」一般，那般與風車巨人決一死戰的精神充溢眉間。僕人桑喬潘沙騎著毛驢緊跟在後，主僕兩人亦步亦趨，將他們背鄉離井、四處遊歷的情形表現得活靈活現。
在紀念碑背面也有一幅雕塑，雕的是一位作16世紀打扮的婦女，手裡拿本書，表示西班牙人愛好文學作品。在她的腳下，一泓清泉流入暗紅色的石槽中，再從槽的邊緣像瀑布水簾般瀉入半圓形的水池裡。紀念碑的周圍是漂亮的草坪，中間有個花壇，還有不斷飛灑著水花的大水池。廣場附近35層樓高的馬德里高塔，也是西班牙廣場顯著的標誌之一，這裡居高臨下，可將馬德里市街一覽無遺。哥倫布廣場(Plaza de Col﹠n)是市內最大和最著名的廣場之一，也是吸引遊客的好地方，它緊靠著卡斯提爾大道，周圍大廈林立，位處車水馬龍的鬧區。廣場中央矗立著哥倫布的雕像，作為15世紀西班牙海上強國的標誌。廣場兩邊有巨大的船形噴水池，每座池都噴出3組水柱，左邊靠近郵局前的噴泉代表大西洋和太平洋；右邊一大片長約200公尺向下流瀉的寬瀑布更是壯觀，它與石山、紀念碑和噴水池還相呼應。瀑布的地下是西班牙中央銀行的金庫，以及排滿各種表演活動、劇場、藝廊和展示中心的馬德里文化中心；在文化中心外的牆壁上，是一幅哥倫布發現各地記有年代的大航海圖。
哥倫布紀念碑用大理石砌成，他昂首挺胸站在17公尺高的碑體上，凝視遠望，左手指著他發現新大陸的美洲方向，右手緊握卡斯提爾王國的國旗，腳下踩著一個地球儀。碑底清泉流瀉，塑像周圍是圓形噴水池，每到夜晚亮起五色彩燈，使塑像更為鮮明。碑體四面都有浮雕，北面是一艘帆船和一個地球，地球上刻有「哥倫布把新大陸獻給卡斯提爾王國」字樣；西面是女王伊莎貝爾為資助哥倫布遠航而獻出自己首飾的場面；東面是哥倫布把自己的航海計劃呈獻給支持他的迭戈‧德薩教士；南面是皮拉爾貞女像，因為「發現」新大陸的當日正是皮拉爾貞女節。
東方廣場坐落在馬德里古老的商業中心區，是拿破崙所建的方形大廣場，中央有座腓力四世的銅質騎馬塑像，四周還立滿了西班牙歷代國王的塑像。聖安娜(Santa Ana)廣場也是市內有名的大廣場之一，不但景色優美，並且充滿了形形色色的眾生相。廣場的一角有擦鞋匠在招徠生意；另一個角落上一位婦人手拿一條麵包，四周圍繞著小鳥，有的停在她的肩上，使她看起來有點像稻草人。三個矮子聚在一起喋喋不休，其中一個頭戴牛仔帽。不時可以看到情侶雙雙漫步，身穿舞衣手拿著鼓的吉卜賽人在跳舞，還有行乞的人、叫賣者和買命仙。
希貝雷斯廣場(Plaza dela Cibeles)在柏拉圖美術館附近，莊嚴的女神希貝雷斯乘著雙獅並轡的座騎塑像，兀踞在白帛帛的噴泉]]中間。這座卡洛斯三世時蓋的噴泉廣場不但是馬德里的象徵，也是[[馬德里皇家足球隊的精神支柱，周圍有中央郵局、西班牙銀行和百貨公司環伺。
太陽門廣場(Plaza Puerta de Sol)建於15世紀，是當時的防禦工事，也是人口稠密的城牆區的一部分；1853年擴建，其名稱由來緣於這裡原有一扇朝東方開的也稱為太陽門的大門，現已不存。廣場面積1.2萬平方公里，是馬德里市街的中心點，市內大部分參觀點都在離它腳程20分鐘的範圍內。這個聞名於世的半圓形廣場有悠久的歷史，1808年5月2日，馬德里人民在此奮起抵禦入侵的拿破崙軍隊，從而拉開了西班牙獨立戰爭的序幕；1848年馬德里安裝了煤氣街燈，太陽門廣場首先文照亮；1879年西班牙有軌電車誕生，發車儀式也是在太陽門廣場舉行 。
廣場周圍環繞著奶油色的建築物，其間有10條不寬的街道，自太陽門廣場呈扇形對外延伸。保安局大樓是廣場上最突出的建築物，曾作為馬德里的中心郵局、陸軍司令部和內政部等，樓頂的鐘樓加建於1867年、西班牙人把這座大鐘的時間視為「標準時間」。鐘樓下方人行道鑲有一塊古老的半圓形「零公里」(KMO)標記，是用彩色石子鑲嵌直徑約一呎的圓環，內有伊比利半島的地圖，圖中央標有(KMO)字樣。西班牙就是用它作公路的起點，全國公路的里程碑都是從這裡算起，因此太陽門還是馬德里門碑號碼的地點，絕大多數公共汽車和3條地鐵線的終點站，以及西班牙的中心點，前來馬德里的觀光客多會在上面踩一腳，體會一下身處西班牙中心位置的滋味。廣場上有尊黑熊抱野草莓樹的銅像，就是馬德里市的標誌。這裡也是群眾發起示威遊行運動的出發點和慶祝活動的地點，每當除夕午夜12時正，聚集在廣場上狂歡守歲的人，在聽到鐘聲12響時，就將早就準備好的12顆葡萄一顆顆吞下口中，據說這樣來年12個月都有好運。
主廣場(Plaza Mayor)又叫做市長廣場，建成於1620年，1853年改建，坐落在太陽門的左方，呈長方形長122公尺，寬94公尺，四周建有長長的拱廊，由136幢房屋和437座陽台組成，廣場中央直立著腓力三世島上英姿銅像。這是一個可以容納50萬人活動的集合場所，古時候的王室登基、祈禱遊行、王室婚禮、鬥牛、競技、宗教審判、火刑異教徒和處決囚犯等，都是在這裡舉行。現在廣場上也常舉辦各種慶典活動，譬如熱門音樂會、古錢郵票展、三王朝聖節、嘉年華化妝遊行、舞蹈和戲劇表演等，都在這裡舉行，熱鬧非凡。每當舉行重大慶典活動時，周圍建築物的二至四層的陽台，便成為視線最佳的觀眾席。在拱廊上星期假日就會成為市集廣場、排列著許多攤位，銷售各種織物、服飾和紀念品。廣場旁還有許多露天咖啡座、酒館和糕餅店。宗教節日時，有許多攤販展售與宗教有關的物品。
大地女神廣場(Plaza de la Cibeles)四周分布著市內重要的部分建築物，位於軍事總司令部的東南方。廣場上的大地女神噴泉(Fuente de la Cibeles)，被認係馬德里重要的象徵。
此外，市內的重要廣場還有獨立廣場(Plaza de la Indenpendencia)、聖芭芭拉廣場(Plaza de Santa B﹌rbara)、畢爾包廣場(Glorieta de Bilbao)、阿隆索‧馬丁內斯廣場(Glorieta de Alonso Mantinez)、米蘭達伯爵廣場(Plaza del Conde de Miranda)和穆利羅廣場(Plaza Murillo)等。
名勝古蹟美不勝收
馬德里素有「西方美術藝術搖籃」之稱，這裡到處都是名勝古蹟，甚至連城內的幾個廣場上的噴泉雕刻，也增添了馬德里的藝術氣氛。漫步街頭，就像進入時光隧道。矗立街道兩旁的建築物，從公元9世紀時摩爾人所建的城牆，到奧匈帝國、波旁王朝的皇宮，再到現代的高樓大廈，處處顯示出馬德里的多元性和融合新舊的努力。難怪馬德里平素之子有「喜悅與滿足之都」的盛名，還曾被聯合國描述為「世界和平的使者城」。
城內教堂眾多，其中最著名的聖方濟各大教堂(Basilica de San Francisco el Grande)建成於1776年，是馬德里最具代表性的大教堂，位於王宮南方，正面採用新古典主義風格樣式，中央圖形屋頂直徑長達32公尺，非常雄偉；戈雅等傑出畫家負責教堂內部的裝飾工作，附設的美術館佳畫豐富。教堂周圍有7所禮拜堂，都有圓形屋頂，天花板上繪有名畫。
化身修道院(Monasterio de la Encarnacion)由西班牙國王腓力三世興建於1616年，收藏有許多繪畫、雕刻，現在被改作美術館，展出16至18世紀的藝術瑰寶，還有許多聖人遺物，最出名的是聖物箱中所藏的聖班達列恩(San Pantaleon)的聖血，每年7月27日會寄蹟地液化。
王室赤足女子修道院(Monasterio de las Descalzas Reales)位於聖多明哥廣場上，是腓力二世的女兒命人於1559年修築的女子修道院。由於從前王宮的女子多在此隱居，因此收藏許多王室贈送的貴重珍品，質和量都相當可觀。歷史上有名的奧地利國王馬克西米連二世去世後，皇后瑪麗和瑪嘉烈特公主晚年都在這裡度過餘生。其間的禮拜堂是18世紀重建的，有委拉斯蓋茲所繪的天花板畫。如今這座修道院的一部分已開放的博物館，陳列著西班牙黃金時代的文物，其中最值得參觀的是豪華的地毯和大畫家的作品，包括天花板和牆壁的居喪畫。修道院裡滿布雕像的小禮拜堂看起來像玩具間。院內金銀珠寶琳瑯滿目，還有許多聖徒留下來的聖物箱。每逢一年一度的聖星期五遊行，這些名貴的藝術品都會被帶到戶外展示，讓民眾觀賞難得一見的「基督伏臥像」。修道院中現在有27位修女，她們從早上6時開始作一天密集的禱告，包括靜默的和出聲的、團體的和個人的。
其他的工作是打掃博物館博物館，為法衣繡邊；為了增加經濟效益，也替服飾公司縫扣子、商標。
聖安東尼奧雙子教堂(Ermita de San Antonio de la Florida)是戈雅祠(Pante﹠n de Goya)的所在地，這裡埋葬著世界著名大畫家戈雅。教堂建於1792至1798年間，曾經充作禮拜堂，並以收藏文雅的繪畫而聞名。在這座建築的穹頂天花板上，有戈雅天花板畫，就是戈雅所謂的培申(Panteon)壁畫，也就是眾神之畫，其中有「聖安東尼奧的說教」、「聖安東尼奧的奇蹟」等作品，令觀賞的人油然沉浸於他的熱情中。每年的6月13日聖安東尼奧節日時，有許多年輕的西班牙女孩在此聚會。因為根據從前女服裝裁縫們的傳統習俗，未婚的適齡少女須將13根針放入洗禮池中，如果針刺到了手指，那麼這個少女會在這一年出嫁，就地向聖人祈福，以求找到如意郎君。
聖伊西多羅修道院(Monasterio de la San Isidro)，是1622至1661年由耶穌會信徒所建造，人們進入修道院就可看到正面祭祀著馬德里守護神聖伊西多羅的塑像。每年5月15日，是非常熱鬧的聖伊西多羅節，市民們多參加在守護神草坪上舉辦的朝聖慶典，並飲用修道院小教堂裡頗為神奇的聖水，店舖也在這天出售特色蛋糕、油煎餅和小麵包圈。同時自這天起至6月中旬止，每天都有鬥牛表演、音樂會、露天舞蹈和戶外慶祝等活動。
卡邦內拉斯修道院(Convento de las Corboneras)坐落在米蘭達伯爵廣場上，建於1607年，院內收藏不少具有觀賞價值的美術作品。修復者修道院(Convento de las Reparadoras)位於卡爾托萊捷(Calle Torija)街上，建於1782年，19世紀起才改為修道院，它的前身是作為宗教審判的法庭。
三位一體教堂和修道院(Iglesia y Conven de las Trinitarias)位於塞萬提斯路(Calle Cervantes)18號，建於17世紀，院內的祭壇裝飾和雕塑都有很高的觀賞價值。
聖米蓋爾大教堂(Basilica de San Miguel)建於18世紀，是座巴洛克風格的宗教建築物，其立面上的曲線組合從建築藝術的角度看，具有相當的觀賞價值。
聖佩德羅教堂(Iglesia de San Pedro el Viejo)也是當地人民重要的宗教信仰中心，它雖建於15世紀，但是它的塔樓卻是14世紀清真寺的穆德哈爾式尖塔。
主教禮拜堂(Capilla del Obispo)是馬德里唯一的一座哥德式教堂，其內部的繪畫和雕塑，以及銀匠風格的大門，均有很高的藝術內含。
卡拉特拉瓦斯教堂(Iglesia de Is Calatravas)位於阿爾卡拉大道25號，是巴洛克風格的宗教建築，在19世紀改建時，又注入了新文藝復興風格的成份，它的巴洛式穹頂和主祭壇裝飾非常亮眼。
聖何瑟教堂(Igleia de san Jos﹡)坐落在阿爾卡拉街43號，興建於1730至1742年，也是一座富麗堂皇的宗教建築物，是馬德里市民與上帝最接近的地方之一。
第三尊崇教令基督禮拜堂(Capilla del Cristo de la Venerable Orden Tercera)位於聖方濟各大教堂之旁，是16世紀巴洛克風格的建築，教堂中央神壇上方的華蓋非常引人注目。
王宮(Palacio Real)又名為東方宮(Palacio de Oriente)，最見是阿拉伯人於18世紀初所建的要塞，1734年聖誕夜的一場大火，燒燬了宮內包括委拉斯蓋茲等名家的畫作，也把哈布斯堡王朝燒得不留痕跡。1737年由腓力五世找來義大利建築師重新加以建造，至1764年由查理三世手中完成，西班牙國王曾在此居住。西班牙內戰期間，國王阿方索十二世被放逐後，王室將部分王宮改為博物館，開始對外開放供人參觀。今日的王宮已不是王室成員的住所，而是接待國賓的地方。這座世界上最富麗堂皇之一的宮殿，是今日歐洲第三大王宮，僅次於法國的凡爾賽宮和奧地利的維也納皇宮。採文藝復興式樣混合古典式的建築風格，全部由花崗岩建成，佔地極大，建築宏偉，雕樑畫棟，象徵著過去輝煌的波旁王朝西班牙文化遺蹟，因此已成為馬德里的觀光勝地，是觀光客必到的地方。這座王宮坐落在西班牙廣場西南方不遠處，在黑色與金色交錯的大鐵門內，可以看到王宮正前方的廣場，西班牙歷代國王雕像一一陳列，其中最引人注目的是腓力四世的騎馬英姿。廣場兩邊有護衛拱門，宮內走廊兩旁豎立許多石雕像，正中有一排寬闊的石階，用整片大理石砌成，石階上方，卡洛斯國王之像，以君臨天下之姿，俯視著來人。整個王宮共分三層，有2800個房間，其中30間開放供人參觀，因面積過大，特以紅線拉出參觀路線，人們順著方向走，就可將宮中精華收入眼底。100多位管理王宮的職員，認真維持著參觀人群的秩序，每年前來參觀的人超過3000萬。王宮內每個房間都有雍容華貴、別出心裁的吊燈，襯托出整個房間柔和又雅致的氣氛。每個房間的吊燈都不相同，每盞吊燈的形式和式樣也不一樣，有的像彩球，有的似簇花，有的如鳳冠，有的若蜂巢，形形色色，不一而足，燈的大小和房間的空間及容量配置得分外調和。王宮內有2000多個時鐘，大多數是來自昔日「西班牙王國」各屬地的貢品，這些時鐘年代悠久，但都還能按時行走。宮內懸掛著許多壁畫，將它連接起來，足有14公里長；也有許多精英的油畫，多出自名家之手。
在宮內的壁毯博物館內，珍藏有許多精美的壁毯，品質和圖案都屬上乘，在歷史故事的圖案方面，有國宴、戰爭、出獵和審判等；在景物方面有宮殿、山水、佳人和動物等，非常傳神。這裡有世界上最罕見、最有價值的大型壁毯，大多是15世紀用金銀線編製而成，非常貴重。有一幅長約5公尺、寬14公尺的大壁毯，由一人編織了20年才完成。將王宮內所收藏的壁毯和地毯鋪在地面上，其長度有200多公里。
王宮內部陳設仍保持重建前的原樣，舉凡腓力五世的生活起居設施，仍然照舊擺設，以示王朝盛世景象。有一間陳列室展出前朝珍品，還有刺繡、陶瓷、獎牌、藥房和軍械庫等，美不勝收。
這座王宮還有許多造型和線條都非常精緻的雕刻塑像，但最有看頭的是繡帷室內的2500多幅精品，會看得人們眼花撩亂。西班牙國王寢宮和中國廳，也都有可觀之處。歷代西班牙國王所搜集的各種武器、甲冑，還有各種陶瓷餐具等，也是參觀的重點。在金鑾殿中的紅絲絨椅，以獅子扶手代表國王的地位，更襯出它的不凡架勢。殿壁上鑲有12面鏡子，則以不同造型呈現，用意在告誡國王和皇后，要隨時由鏡中反省自身言行。國宴廳可以容納145人的長桌上方，1000支水晶燈同時散放出萬丈光華，碧麗輝煌氣勢，令人瞠目結舌。
皇家圖書館設在王宮底層，藏有繪畫、圖書和地圖等30多萬冊，有15世紀的經典文學作品、樂譜及各類手抄本。在音樂館內，收藏著古代小提琴、鋼琴和吉他等樂器。御醫房裡收藏著眾多古代醫療器械，還有3000多冊古醫書。
王宮內的地下室裡還有西班牙歷代王和后的陵寢各一座，呈圖形，全部用大理石飾金建造，金碧輝煌，非常華麗。歷代國王和王后的銅棺層層分格安置，王左后右，名諱分明，井然有序。現在這座王宮也用來接待貴賓和舉行宴會，並係王室舉行各種活動的場所。1999年5月10日，在王宮附近興建地下停車場時，卻挖掘到一座13世紀教會的遺址，大畫家委拉斯蓋茲被證實埋在這裡。
馬德里另外還有兩座宮殿，其中的帕的(Paxdo)宮殿位於馬德里西北15公里的帕多鎮上。是1405年時，卡斯提爾國王為打獵而建造的行宮，後來由西班牙國王下令改建為華麗的宮殿，至腓力二世方成為現在的規模。當時是一座被森林掩藏著的堂皇宮殿，現在裡面展示著西班牙的特產，西班牙的藝術精華也有一部分收藏在地，其中有許多名畫值得一睹。
薩爾蘇埃拉(Zarzuela)宮位於馬德里西郊，建築群依山勢分布排列，隱現於幽邃山石與綠蔭叢中，為新古典主義的樣式，在西班牙內戰中幾乎全被摧毀，1960年由政府重新修復，現為簡樸大方附有林園的建築，目前是西班牙王璜‧卡洛斯一世居住和辦公的地方。
卡薩德甘波(Casa de Campo)是沿著曼沙納瑞斯河而建的王宮別野墅，總面積為174公畝。這座別墅中有許多16世紀的離宮，據說以前馬德里的上流社會人士經常在此聚會，如今已成為市民的休憩中心。尤其每逢星期日，常常人滿為患。
王宮別墅的公園中有可以蕩舟的小湖，還有經常舉辦樣品及各種展示會的會場。此外，游泳池、網球場、騎馬場、高爾夫球場等，應有盡有。
聖克魯斯宮(Palacio de Santa Cruz)位於省立廣場上，建於1629至1643年間，當時是作為法院使用，現在則是外交部所在地。
烏塞達公爵府(Palacio de los Duques de Uceda)位於主街(Colle Mayor)，建於1611年，現在是馬德里省軍事總部和國務顧問委員會的所在地。
國會宮(Palacio del Congreso)位於聖耶羅米大道(Carrera de San Jer﹠nimo)，建於1850年，是西班牙議會的所在地，科林斯式石柱與諅所支撐的新古典主義風格的主立面，完美的結合在一起。
莉利亞宮(Palacio de Liria)位於普林塞薩街20號，建於1780年，是阿爾伯(Alba)公爵夫人的住所。
格拉西亞騎士禮拜堂(Oratorio del Coballero de Gracia)住於格蘭維亞大道，興建於18世紀末葉，是高雅的新古典建築風格的生動範例，內有精美的美術作品可供觀賞。
聖馬可教堂(Iglesia de San Marcos)坐於聖列奧納多街(Calle San Leonardo)上，建於1753年，1944年被宣布為國家級名勝古蹟，是馬德里最美麗的巴洛克風格建築之一。
普拉多博物館(Museo del Prado)是馬德里王室最燦爛的一顆寶石，也是當今世界最大的美術博物館和古典藝術的殿堂，與法國的羅浮宮、倫敦的國際畫廊和俄羅斯聖彼得堡的美術館齊名。它坐落在普拉多林蔭大道中段，是西班牙國王查理三世為創立自然科學博物館而於1785年設計建造的，1819年斐迪南德一世將它改為畫廊，後來屢經擴張、充實和美化，成為歐洲最具規模的美術館之一。它是一座長約190公尺的長方形三層樓寬大的建築物，地板的圖案設計由一塊長方形及兩端的兩個正方形構成。特別值得注意的是大廳上方的穹頂是透明的，陽光可以照耀整條長廊。博物館前面除了設計整齊的花圃外，還聳立著一尊委拉斯蓋茲的雕像，側門則有戈雅的半身雕像。博物館正面全部由光滑的彩色大理石鋪建，正門有6根大理石長柱，入口處是個高大陽台，兩端有寬大石階上下，屋頂有大小並立的5個人物立像，整個建築氣派、堂皇而典雅。
這是今日世界上收藏12至19世紀西班牙繪畫最完整的地方，包括有奧匈帝國及波旁王朝時代國王個人的收藏品，還收有許多法蘭德斯畫派和義大利畫家的作品。
館內除了經常展示的6000多幅名畫外，還有無數藝術珍品被被收藏在地下室裡，包括有雕刻、陶瓷和珠寶等，是美術及珍寶愛好者不可錯過的寶庫。館內的陳列室共有116個房間，尤其是二樓的中央畫廊，長達110公尺，可謂是美神泛濫之地，琳瑯滿目地陳列著委拉斯蓋茲、魯本斯、戈雅、格雷柯、穆利羅、畢卡索、范戴克(Van Dyck)、左巴朗(Zurbar﹌n)、里貝拉(Ribera)、里巴爾塔(Ribalta)、提香(Titian)、拉菲爾(Raphael)、波提塞里(Botticelli)、法拉安赫里戈(Fra Ang﹡lico)、波許(Bosch)、方德維登(Van der Weyden)、波森(Poussin)、羅 拉里(Lorrain)、瓦特奧(Watteau)、雷布蘭特(Rembrandt)、杜勒(D﹋rer)和孟斯(Menga)等大師的作品，令人流連忘返。
委拉斯蓋茲(Vel﹌zquez)是17世紀最銳利的觀察畫家和有名的宮廷畫師，也是第一個畫平民的畫家和走向民主的啟蒙畫家，以敏銳手法及一流的素描技巧，著墨於光影的表現與用色的精確，而受到世人的激賞。他的作品多以皇族肖像畫為主，然而不同於一般宮廷畫家替皇家隱震揚善的畫風，而是以傑出的素描筆法、精確的構圖、光影表現和色彩的運用，忠實地將宮廷人物的怯懦、貪婪等個性和嘴臉刻畫出來，呈現在觀眾的面前，因此每天都有世界各地慕名而來的欣賞者。他的畫作中以呈現三度空間的「宮女」(Las Meninas)最為有名，此畫完成於1656年，他在為公主畫肖像時，是透過鏡子呈現皇室真相，受寵的瑪格麗特公主驕縱地等待卑微的宮女奉茶，弄臣、小狗隨侍在側，門後還有探頭張望的人影。
此畫主角明顯，背景則較模糊，公主雖在畫的中央但畫得不大，牆壁正面王和后的肖像都畫得很小，但卻突顯了侏儒宮女美麗娜和她前面的狗，這隻狗畫得最好，牠的神態和狗毛都畫得非常逼真；他將自己也畫進去，高大而眼睛有神，這幅畫精確的構圖給人以無限想像的空間，似在暗喻王室的無道、王權的衰退，平民逐漸翻身，並終得走上民主。
這位巴洛克的繪畫巨匠另一名作「布拉達的投降」也最能獲得觀眾的共鳴。內容是西班牙將領拿索(Nassau)攻佔北方一個小城鎮後，守城市民史皮諾拉(Spinola)獻市鑰投降的情景，勝方士兵個個趾高氣揚，槍尖向上；敗軍則多臉朝地，兵器凌亂，無精打彩。另有「腓力四世年輕畫像」、「紡紗的女人」和「鐵匠舖裡的火神」等名作，分別陳列在11、14A和15室中。但委拉其而蓋茲畫馬的技術始終很差，在他畫中的騎馬畫都將馬畫得太胖，前腳太短、後腳太長，據說都是先畫人物後加馬的緣故。
18世紀天才畫家戈雅(Goya)一生際遇多桀，他是西班牙畫家和版畫家，也是當時最具創造力的歐洲藝術家，1746年3月30日生於薩拉戈薩省的芬德托多斯(Fuendetodos)，母親有幾塊地，父親是個有名的鍍金手工藝人。14歲時受父命往藝術領域發展，送往畫家盧桑主持的工作坊當學徒，可惜所學內容都不脫八股的畫法。乃改從何塞魯贊‧伊‧馬爾蒂尼斯(Jos﹡ Luz﹌n y Martinez)學畫。
1763年，17歲的戈雅參加馬德里聖費迪南德皇家學院入學考試，結果名落孫山，3年後再試，又遭滑鐵盧。接下來的一段時間，他到義大利四處旅行，到處欣賞義大利名家的作品，使他的內心燃起了第一把藝術之火，開啟繪畫上的新視野，，巴洛克晚期的動人光線及獨特透視法，尤其是威尼斯畫家提埃波羅(Giovanni Battista Tiepolo)的洛可可風格對他影響更大。1773年，戈雅跟名畫家巴佑的妹妹結婚，不久後定居馬德里，在巴佑力薦下於1775年進入宮廷，開始為聖芭芭拉皇家手工場畫大型的掛毯草圖，並從人民日常生活的工作和娛樂中找題材，他創作的60多幅掛毯草圖，都顯示出明析、單純的新古典主義風格。此後他開始研究委拉斯蓋茲的作品，並開始形成自己的風格，將皇宮收藏的一批委拉斯蓋茲油畫翻刻成蝕版畫，再參照自然寫實手法於1780年繪成「基督受難圖」(Christ on the Cross)，這使他成為皇家美術院的成員，並於1785年升任副院長，1786年正式成為宮廷畫師，他在宮廷中擔任了整整25年的首席畫家，親自目睹當時荒淫無道的宮廷腐敗生活，而畫出了充滿嘲諷的畫作，如「卡洛斯四世家族像」等。1792年底在安達魯西亞的一次獨自旅行中，突然染上重病，差一點命喪黃泉，有很長的一段時間癱瘓在床上，既聾又啞，乃辭去美術院院長的職務。此後腦部一直有嗡嗡作響的毛病，與人溝通時，多用手勢或手寫的方式；這個意外，就成為他繪畫生涯的轉捩點。1793年7月戈雅返回馬德里，進入畫壇上的「黑暗時期」，透過「農神吞噬他的兒子」(Saturno Devorando a un Hijo)、「與死亡之戰」(Duelo a Garrotazos)、「船舶失事」、「瘋人院子」、「監獄內部」等題材，表達出內心的恐懼和憂慮，畫中人物面貌猙獰，藉以影射社會病態及人性的黑暗，用比例極大的黑色，成功地令觀者徨恐不安。後來他進一步擺脫束縛，一步步地揭發動亂中的西班牙危機、拿破崙派的殘忍、內戰的可怕、被捕民眾的恐慌、火災的禍害、偷竊、搶劫、強姦和謀殺等的醜陋面。
嚮往民主的戈雅本來是認同法國拿破崙爭取民主的主張，但當拿破崙率軍進攻西班牙，到處燒殺擄掠，他才對拿破崙由英雄式的崇拜到幻滅，因而畫出了「1808年5月2日」描繪太陽門前法軍血腥屠殺馬德里市民的畫作。在這幅法軍槍決馬德里市民的畫中，故意把執行槍決的法軍畫得陰暗並低頭看不到臉部，表示他們是奉命殺人身不由己；而等待被槍決的民眾卻畫得比較明亮，有的已經中彈倒地，有的恐懼得用手掩住臉部，有的舉雙手朝天似在祈求上帝原諒這些身不由己的劊子手。這張畫是戈雅所有作品中很少見的露出雙手的畫，在他的其他畫作中每個人都是只畫一隻手，據說因為畫人的手是他最弱的一環的緣故。此外，他畫耶穌也很特別，釘在十字架上的耶穌都比較胖，胸部無傷口，手腳也沒有血。75歲後，經過晚年失聰、喪妻等多重打擊，戈雅遠避鄉間小屋安度餘年。1820至1823年間，他幾乎與世隔絕，全心投入創作。1824年僑居法國波爾多，直至1828年4月16日逝世，享年82歲。他無懈可擊的技法令人難忘，不但影響了19世紀後期的浪漫主義、寫實主義和1860年代的印象主義，甚至影響了20世紀的表現主義與超現實主義。
在普拉多美術館的一間陳列室裡，展出兩幅最引人爭議的「穿衣的瑪哈」(La Maja Vestida)和「裸體的瑪哈」(La Maja Desnuda)名畫，被稱為不朽之作。
據說當時身為宮廷畫家的戈雅，受艾爾巴侯爵之命，為寵姬瑪哈畫像，不料倆人日久生情，經常在畫室偷情幽會，他一時興起，神來之筆，畫出一幅風華絕代、美豔無比的貴婦。這幅瑪哈裸體畫骨肉均勻，香臍一點，酥胸畢露，斜臥香榻，繡枕墊腰，膚色柔美，栩栩如生。畫成後宮廷大嘩，侯爵也起疑心，遂打算次日前來索畫。尤雅得到密報後，將裸畫密而藏之，但是為了交差，居然在一夜之間快馬加鞭地繪出了「穿衣的瑪哈」，不但平息四議，同時也打消了侯爵的猜忌，並盛讚他畫工精巧，一時傳為美談。
魯本斯(Rubens)是巴洛克巨匠，也是法蘭德斯最重要的畫家，不但在畫壇上引領風騷，同時還是個優良的外交官，周旋在法國、義大利、英國和西班牙間。他曾在西班牙留下很多作品，內容涵蓋了神話性、宗教性、寓言和風景等，都蘊涵他精力充沛的特性。宗教畫方面有「東方三王來拜」(La Adoracion de los Reyes)和「聖家族與聖安娜」(La Sagrada Familia y Santa Ana)為代表，神話作品中以美麗和歡樂的「三女神」(Las Tres Gratias)最為有名，他們豐滿富活力的身體，以及敏感的曲線帶動優美波浪似的韻律，讓冰冷的石頭立刻鮮活了起來。「巴里斯的裁判」(El Juicio de Paris)描繪特洛伊戰爭的源起：在金蘋果之爭中，牧羊王子巴里斯在維納斯、希拉和雅典娜三美間選擇最美麗女人的畫面。
在普拉多博物館內最引人的畫作，是格雷柯(Greco)畫的「參加婚禮的貴族」，畫中一個削瘦有尖鬍子穿白袖黑袍的人物，手腳畫得很長，眼睛會跟著觀眾走。
布恩雷蒂洛博物館(Cas﹠n del Buen Retiro)是普拉多博物館的分館，位於本館東北方三分鐘步程處，展出19世紀以來的西班牙繪畫和雕塑作品，其中鎮館之寶是一幅膾炙人口的畢卡索(Picasso)巨作「格爾尼卡」(Guemica)。此畫的主題在表達戰爭的殘酷與好戰者的不智，由於他一向反對當時統治者佛朗哥的政治理念，為了避免藝術遭到政治因素的迫害，這幅畫曾和草稿一起寄放在紐約現代美術館中達43年之久，因為畢卡索在遺囑中說明需在祖國得到民主後才可返國，因此直到佛朗哥逝世5年後，名畫才得返國，其時代意義更受全球矚目。
現代美術館設在大學城的一座花園裡，園內綠草平整得有如地毯一般，花木扶疏，鳥聲婉囀，很多地方點綴著極具藝術趣味的噴泉和現代化造型的雕刻。這座美術館造型簡單、大方而美觀，牆壁用茶色玻璃構成，大門正面牆上有一系列三大幅名畫，其中的「畫家和模特兒」，是畢卡索的作品。每幅畫中都有一個張口結舌、揚眉瞪眼、手持畫筆的畫家，面對著裸體模特兒描繪。模特兒的眼睛、臉孔、胸部、手和腳等，都被描繪得非常誇張，頗有點妖魔鬼怪的味道。但仔細一看，就能看出畫中那三名畫家的全神貫注，以及少女模特兒的羞澀、老模特兒的精明。所有神態無不活靈活現、栩栩如生，彷彿就要走下牆壁，重歸凡間俗世一般。
國家裝飾藝術博物館(Museo Nacional de Artes Decorativas)位於布恩雷蒂洛博物館北面，主要展出一些皮革製作的工藝品和裝飾品，以及各式各樣的絲帶和布料等；還有16、17世紀西班牙式的古老家具，以及各種各式的玻璃器皿等，琳瑯滿目，令人嘆為觀止。其中最值得參觀的是世代的室內裝飾，如巴洛克式的寢室，16世紀的西班牙式大廳。裝飾美術館內，每一室展示著不同時代的物品，每一室都代表一個時代的裝飾風格；很值得室內設計師和愛好此道的人們參考。
塞拉伯博物館(Museo Cerralbo)是塞拉伯公爵捐款修建的，裡面展示著各國名畫家的傑作。除了荷蘭、法國、英國名家外，還有西班牙著名畫家格雷柯、委拉斯蓋茲等的作品。這座博物館的前身就是塞拉伯公爵的宅邸，所以其中還收藏著當年公爵家的豪華器具、陶瓷器皿、古藝術品、織毯、古玩、寶石和古老的時鐘，屬私人收藏，也會令遊客流連忘返。
聖費爾南多皇家美術院博物館(Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando)，是馬德里歷史最悠久的一座美術博物館，據說它原係18世紀中期創立的聖費爾南多美術學校，自從創校後，西班牙美術界頓時活躍起來，呈現出一片勃勃生機。現在這裡在兩層樓的35間展覽室中，展出16到19世紀西班牙繪畫，以及法蘭德斯畫派、德國、法國和義大利畫家的作品，並展出雕塑和瓷器。在繪畫方面，主要收藏有戈雅、里貝拉、左巴朗、穆利羅、魯本斯、委拉斯蓋茲、范戴克和達之西等大畫家的名作，其中比較有名的是里貝拉的「從良婦升天」、左巴朗的「阿隆索虔誠的眼神」、穆利羅的「聖安東尼奧給窮人吃飯」、委拉斯蓋茲的「菲力浦四世」、魯本斯的「蘇姍娜和老人」和戈雅的「自畫像」等。
浪漫派博物館(Museo Rom﹌ntico)是由英克蘭公爵損贈，落成於1924年，主要收藏19世紀的家具、繪畫和其他藝術作品，尤以1814年到1860年浪漫主義黃金時代的各種作品，如當時的家具、油燈、陶瓷和時鐘等。繪畫方面包括有拉臘(Larra)的肖像和結束他自己生命的手槍。
拉薩洛‧加爾迪諾博物館(Museo L﹌zaro Galdiano)由拉薩洛所捐獻，他是位實業家、文學家和藝術愛好者，生前化了大量金錢和很長的時間來收集美術品和古玩，後來將自己的宅邸及全部的收藏品捐給政府，闢為美術博物館供民眾參觀。其中收藏有七寶陶瓷器皿、象牙雕刻、玻璃藝品、青銅工藝品、珠寶、鐘錶、金銀製品、琺瑯製品、家具、武器和繪畫等，多彩多姿，並且每一樣物品上都標有來歷。在繪畫方面數量雖不多，卻都是大畫家的作品，有格雷柯、左巴朗、穆利羅、委拉斯蓋茲和戈雅等的名畫；還有魯本斯、克拉納哈、布契(Boucher)、狄勒、雷布蘭特和葛利斯等畫家的作品。一樓的七寶陶瓷古玩，收集了拜占庭時代至16世紀的古董。
其中的葛利斯(Juan Gris)的法國知名的畫家，原名荷塞‧維多里諾‧岡薩雷斯(Jos﹡ Victoriano Gonzalez)。1887年3月23日出生在西班牙馬德里商人之家，排行13。小時家境富裕，後來家道中落。自幼喜穿軍服，打扮成士兵的樣子；7歲進入小學就顯露出對繪畫的興趣，以至作業簿上都畫滿了圖，對美術以外的功課都心不在焉，最後家人只好讓他學美術。
1902年考入公立馬德里美術學校，畢後替一些雜誌和書刊畫幽默畫和插圖。為了實現繪畫上的理想，並苦於馬德里的資訊貧乏，在姊姊的資助下，於1906年帶著簡單的行李到巴黎去闖天下，抵達巴黎後，口袋中僅剩16個法郎。他人窮志不短，對藝術的追求非常執著，住進蒙馬特區一所名叫巴托─拉瓦(Bateau-Lavoir)流動洗衣店的廉價藝術家公寓裡，成為畢卡索的鄰居。他的工作室真是家徒四壁，異常清苦；但是當時住在蒙馬特區的其他藝術家們也都是一樣，情況好不到那裡去。
家馬特區的生活對於磨練藝術家來說，真是苦樂參半，他們一年到頭洗冷水，在火爐邊堆置卷卷畫布，沾滿了灰塵；靠在街頭賣畫和為遊客畫人像素描過日子，完全浸淫在有趣的環境中。這一帶詩人、作家、畫家、藝術家、藝評家、收藏家，及畫商雜聚，他們長期交往，激辯藝術，使他在此一地一住就是14年。
葛利斯初到巴黎就密切接觸畫壇逐漸發展中的立體派，不久就和創立立體派的畢卡索和布拉克結成3人幫，但直到1911年他才真正成為立體派的主要戰將。畢卡索和布拉克結識龐大的藝術家群，和許多藝術工作者連手，共同進行立體主義運動。葛利斯則擅長繪畫理論，把立體派的創見加以系統化，使它能容易被人們所理解，因此有助於立體主義的傳播。他不喜歡瘋瘋顛顛，更看不慣放蕩不羈，但卻非常歡迎藝術家朋友仍到他那裡聚會、辯論、聽他們層出不窮的主意，因此他大多數時間都在自己的工作室中度過。
這位畫家的畫風受塞尚(C﹡zanne)的影響很大，他曾說過：「塞尚以瓶子為圓筒，我則以圓筒作瓶子。」他的畫素淨得令人讚嘆，表現絕妙的古典風味。大約在1910年，他放棄了自然主義，改用立體派的畫法。1912年，他第一幅受塞尚影響的油畫問世。他發狂地熱衷於繪畫，沒有任何事情可以取代，但在他有生之年有兩位女人伴他走過一生，前一位和他生個兒子，一旦很快就分手了。第一次世界大戰爆發後的1913年，他和何西蒂(Josette)結婚，直到生命結束。同年葛利斯遷往法國色列茲(C﹡ret)後，畢卡索和雕塑家馬諾諾(Manolo)也搬來同住，並持續了好一陣子；這期間開創了綜合立體派，主要特點是創作經武拼貼畫，採用專業裱貼技法，為他的畫作增添新的元素，利用純繪畫素加以綜合，創造實體的形象，將構思和數學計算與直覺和感受融匯於一體。之後，認識了畫家馬蓋特(Marguet)和馬諦斯(Matisse)，並和他們持續長久的激辯藝術。第一次世界大戰真是藝術界的黑暗時機，藝壇充滿了悲觀主義色彩，大家蒙受戰火的煎熬，很多藝術家遇難或受傷，布拉克馬也生命垂危，畢卡索躲到小街去，立體主義運動也自然地停擺了。
在砲火下，他和妻子住在博利(Beaulieu)，那裡聚集了雕塑家里普希茨(Jacques Lipchitz)和女畫家布朗恰(Marta Blanchad)、梅津格(Metzinger)和杜蓮娜(Turena)等。1920年1月，葛利斯一部分作品在法國和瑞士展出，但他已染患肋膜炎的絕症，進入德農(Tenon)醫院治療，直到同年8月才出院，因而錯失了佛朗哥舞台的設計工作，改由畢卡索接手。他的醫生勸他休息，同年10月間再進行一次外科手術，並留院觀察。儘管病魔纏身，不斷地啃蝕他的健康，但他仍然工作不懈，又為將在巴黎凡爾賽宮表演的蘇聯芭蕾舞設計路易十世的服裝圖樣，另外也為古諾德(Gounod)的歌劇鴿子(La Paloma)工作。自1921年開始，他改變了綜合立體派的獨特表現技法，從此畫風更加舒展奔放。
1924年5月15日，他忍痛在索伯納(Sorbona)主講「繪畫的可能性」而聲名大噪，法、法和希臘等國都聞名來邀，使他的經濟情況日益改善；他的朋友康衛勒(Kahnweiler)更著論為他的藝術意念宣傳：「立體派藝術家的貯備調查」。然而他的健康日益惡化，從氣喘到巨烈的疼痛，聲聲刺入心扉，臨終前還想將「方形的胸，安置個圓形」，念念不忘立體主義的概念。1927年5月11日，病逝於家中走廊上，只活了40歲，可謂英年早逝，為國際藝壇上的一大損失。
索洛亞博物館(Museo Sorolla)是專門收藏名畫家索洛亞作品的美術博物館，它的前身就是索洛亞的故居和工作室，目前展出他的大部分作品和他的朋友們的朋友們的畫作，並展示他以前的畫室和圖書室，且都按原樣保存下來。國立工場博物館(Reat Fabrica de Tapices)中收藏著戈雅等畫家作品的底稿，遊客們還可在織物工場中參觀18世紀以來的各種工業製造過程。美洲博物館(Museo de Am﹡rica)展出從史前到現代的美洲考古及與人類學有關的文物，主要在展示著哥倫布發現新大陸之前的美洲遺蹟，其中有中美洲黃金時代的土著文化遺產，以及西班牙殖民時代的文化和民藝品，還有哥倫比亞土著民族的黃金寶石，秘魯的印迦文化，南美各民族的土器、木工藝品、馬雅人手繪的民族畫卷等。
國立考古博物館(Museo Arqueol﹠gico Nacional)是棟新古典主義風格的豪華建築物，國立圖書館也位於這棟建築物中，圖書館二樓的地圖室內，出售戈雅版畫的複製品，上面都蓋有博物館的公印。考古學博物館中展示著公元前至公元19世紀的古代遺物，範圍廣泛，包羅萬象。最值得一看的是展示伊比利半島古代資料的第二室，這些古物充分顯示了古代土著受到腓尼基人、希臘人等的影響。其中的艾爾恰(Elche)婦女雕像，被推測為公元前5世紀伊比利人的古代雕刻。此外還有帕扎(Baza)婦女像和柯斯蒂(Costig)頭等。西哥特時代的古物中，有個嵌滿璀璨寶石的「誓願王冠」，異常華麗，價值無法估量。展出的西班牙陶器中，有引進阿拉伯技法的馬尼塞斯陶器及泰艾爾陶器，很有觀賞價值。地下室內有史前時代阿爾塔尼亞人壁畫的複製品，與原物一模一樣，分毫不差。
提森‧波聶米撒博物館(Museo de Thyssen-Bornemisza)號稱馬德里的美術館三角洲，它的位置在普拉多美術館右斜對面的街角上，是世界級的私人收藏館，在1972年秋季，是世界級的私人收藏館，在1972年秋季開放給遊客觀賞，館內空間全部採用淡橘調，光線柔和。它的現代及當代藝術作品最為精彩，印象派各大師的作品無不令人驚嘆，反印象派的表現更是傑出，接下來的立體派、抽象派、超現實，乃至普普藝術的收藏更是重量級的。美術館共分三樓，收藏有從13世紀到現在的藝術品共800多件。一樓藏品最精彩，有畢卡索、達利、米羅、布拉克(Braque)和蒙德里安(Mondrian)等19至20世紀現代美術大師們的作品。二樓有17世紀的荷蘭繪畫，並有戈雅和梵谷的作品。三樓是以杜喬(Duccio)為始的義大利文藝復興、至16到19世紀的義大利、西班牙和德國的繪畫。此外，館內還展出許多雕塑、木刻、織毯和其他的藝術品。
國立索菲亞王后藝術中心(Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia)與普拉多美術博物館相距約500公尺，佔地3.6萬平方公尺，可以說是西班牙的國立現代藝術館，乜是全世界最大的藝術中心之一，內部陳列許多現代藝術品，以及達利、米四維等人的繪畫，還有許多前衛藝術品，其中最重要的是畢卡索的「格爾尼卡」。現在藝術中心內也有豐富的存書和演講廳，時常舉辦各種短期現代藝術展，如繪畫、雕塑、影像、照片和電影等，是個很有規模和活力的現代藝術中心。
鬥牛博物館(Museo Taurino)也是西班牙境內最大的鬥牛場，可容納2.5萬名觀眾，裡面展示著西班牙的鬥牛歷史，以及鬥牛技術資料。博物館室外的鬥牛場是圓形露天沙地，直徑約80公尺，四周設有1公尺多高的綠色擋板，供鬥牛士遇到危險時躲避之用。擋板外面設層層梯形看台，台下有牛圈、小教堂和急救室等。
城市博物館(Museo de la Ciudad)展示主題全部是與馬德里城市風貌有關的雕刻、照片、城市規劃、基礎建設、公共服務和民俗民風等資料。軍事博物館(Museo del Ej﹡rcito)的展品超過2.7萬件，包括歷史上西班牙軍隊所使用的武器、制服、文件、旗幟和相關的繪畫和雕塑。
海軍博物館(Museo Naval)位於普拉大道5號，展出許多有價值的史料和文物，以及古代和現代西班牙海軍的軍艦模型。
哥倫布蠟像博物館(Museo de Cera Colon)位於哥倫布廣場對面，陳列著自1492年哥倫布發現美洲新大陸至今，西班牙各方面偉人和名人的蠟像，如卡洛斯一世國王和索菲亞皇后，正在伏案創作「唐吉訶德」的塞萬提斯，以及正在創作「格爾尼卡」的畢卡索等，莫不栩栩如生。
奇洛特博物館(Museo Chicote)坐於格蘭維亞大道，它是個歷史悠久的酒吧，是昔日藝術家和鬥牛士們經常聚會的地方。
托雷多門(Puerta de Toledo)坐落在馬德里的老城區，也就是所謂的拉丁區(La Latina)，這一地區完整地保留了古老街區的傳統風貌，建於1817至1827年間。
藝術科學館是西班牙名建築師卡拉特拉瓦所所設計興建，於2005年10月8日由王后蘇菲亞主持落成啟用典禮，外型非常新潮，內部館藏豐富，成為馬德里亮眼參觀點之一。
阿爾卡拉門(Puerta de Alcal﹌)坐落在獨立廣場上，曾經是阿拉岡通往馬德里道路的城門，興建於1778年，是馬德里著名的歷史遺蹟。
馬德里大學城(Ciudad Universitaria)也是觀光客不可錯過的地方，這裡林木茂盛、環境幽靜，交通方便，大理石拱形大門頂上有武士戰車四馬奔騰的銅雕巨像，是紀念西班牙內戰結束的凱旋門。大學城裡的馬德里大學，是一所男女合校的國立高等教育機構，也是歐陸著名學府之一，同時也是一所極負盛名的天主教大學，建於1836年，設有法學院、文學院、理學院、醫學院……等19個學院，173個科系，46個附屬研究機構和專業訓練學校，有13.2萬名學生，5500多位師資、校內宿舍幢幢，校區遼闊，環境非常幽靜，一派古老氣氛。校園內設有劇院、咖啡館、超級市場和校區公園等。這所大學的學生不分國籍，都採用學分制，只要學分修滿就可以畢業。學位只分學士和博士兩種，沒有碩士學位。在大學內無論是大學部還是研究院，都沒有訓導的行政體系，學生的品德考核全部是由「學生宿舍(Colegio mayor)」來評定的。如果一個學生不被學生宿舍所接受，便等於受到了退學的處分。這裡的學生向學校申請事宜，需用公文的呈式，並加上印花；每個辦公室外都有校工一名，穿著袖口鑲有金邊的制服，頗富古趣。大學城附近有一所中國書院，是天主教人士等募基金建立的，專供中國留學生免費膳宿之所，有名額限制，由教廷發給津貼。
烈士谷(El Valle de los Caidos)位於馬德里西北方60公里處，距離伊斯柯里亞宮約8公里，是於山壁之間鑿洞闢建的紀念教堂，頂上有高達150公尺全世界最大的十字架紀念碑，遊客可搭乘纜車登頂瞻仰十字架紀念碑及使徒雕像。它由佛朗哥元帥所造，用以紀念在西班牙內戰中為國捐軀的50多萬英靈，因此又叫做革命先烈祠。在山壁之間鑿洞闢建的紀念教堂，事實上就是佛朗哥本人的陵墓，它依山傍水，地形優越，建築因地制宜，長達260公尺，聘請多國建築專家參與設計，動用了20萬名戰俘和政治犯，耗時19年餘才告完成。這座紀念性建築耗資億萬，融合了新舊建築藝術的優點，經過精心策劃，終於又為馬德里近郊增添一處傲人的參觀點。
紀念堂前面有一長形通道，分為兩段，前段門廳長約30公尺，寬約24公尺，全部用大理石鑲壁鋪地，並用花崗石砌成拱頂，工程細緻浩大，兩壁鑲有大理石碑，說明建築用意及經過；後部通道長約61公尺，寬約15公尺；前後兩段用名貴的鐵柵門隔開。通道內部牆壁及拱頂都是由大理石飾金和各種雕塑構成，極具藝術美感。兩壁鑲有多具功勛名將塑像，神態威嚴，栩栩如生。後祠是圓形正殿，高約30多公尺，直徑也有30多公尺，全部用花崗石砌造，配以大理石地面，內部金碧輝煌，按宗教儀式布置，莊嚴肅穆，四周壁畫也是神蹟故事，有精緻的聖母慟子石雕及12聖徒浮雕。正堂的頂端有馬賽克瓷磚鑲崁成的「最後審判」和「聖母昇天」圖，全部出自當代西班牙名畫家的手筆。牆壁內及地下室裡是存放近5萬名陣亡將士骨灰之處，佛朗哥元帥的靈棺則安置在教堂中堂的大理石地板之下，大理石地板上則有銘文標誌，供人憑弔。
馬德里郊區另一觀光勝地的聖羅倫佐(San Lorenzo)市，坐落在馬德里西北方50公里處的埃爾伊斯柯利亞(El Escorial)山上，這個長滿松樹的小城，雖然居民不到1萬人，但都具有都市的精緻生活水準，這裡吃得又好又便宜，西班牙各地名菜應有盡有，馬德里人週末最喜愛來這裡大快朵頤。當地咖啡屋大都是採用19世紀末式樣的裝潢，設計擺置高雅、講究氣氛，常常營業到清晨兩點。城中有一所馬莉亞克利斯汀娜大學，是一所具有如英國劍橋大學氣氛的學校，附近的書店彷彿讓人走進幾世紀前優雅的圖書館中。城中還有一座1770年查理三世修建的打獵城堡，它彷照義大利南部的建築，粉彩的顏色、熱情的色調，讓人感受到地中海的特色。山城內花園裡飄著200年的柏樹香，讓人沉浸在虛無飄渺的夢幻中，忘記了今昔何年何月，彷彿穿越時光隧道，回到了16世紀富饒的西班牙王城。
這個城市最值得參觀的地方，是距離馬德里75公里、名聲遠播的伊斯柯利亞(El Escorial)宮，它是集修道院、教堂、博物館、圖書館、墓園和國王避暑行宮於一體的宮殿，是為了紀念西班牙軍隊於1557年打敗法國侵略者，而由腓力二世於1563年下令建造的，並於1584年完成。
它本是腓力二世的私人修道院，建院目的一則是為了紀念1557年的聖奎丁大捷(San Quentin)，二則是想在離首都不遠的地方找個能獨處清靜之處，三則作為修道之用。由於他潛心修道，以侍奉上帝為職志，所以在建築的設計上力求簡單穩重，一反當時文藝復興的華美，但仍經歷兩位建築師，耗時21年，動用國家10%預算才告完成，曾被譽為世界八大驚奇建築之一，建材主要採用附近瓜達拉瑪山上方黑色岩石，在陽光的照耀下會閃閃發亮。在宮的四角建有尖塔，就像四根粗壯的旗桿，直指雲霄，更顯得建築群的不凡。
這麼修道院王宮長206公尺，寬161公尺，共有6個中庭、16個庭園、300個房間、2000扇窗戶、86組樓梯、15個修道院、13個禮拜堂、89個噴水池。整個建築以希臘十字式為主體，中央是高約92公尺的半圓形大穹窿，四角各建一座塔樓，加上廊道和副堂，由鄰山望之，猶如一個巨大的十字架，聖靈之氣不蘊而生，它的雄偉和富麗堂皇不亞於梵蒂岡。教堂裡的塑像和壁飾具有濃厚的義大利風格，聖壇兩側有數尊跪姿銅像，神態虔誠，代表腓力二世及其家人。為了方便修道院，腓力和兩個女兒的房間分置在修道院兩側，有門可通教堂，房間擺設非常簡單，面積只有兩坪左右，簡樸的格局，為古今中外皇室中所僅見。
這裡也成為腓力二世收藏私人珍品的地方，這些收藏品都是最上等的名家藝術品，光是畫作就達1600幅，數量非常懾人，主要有西班牙名畫家委拉斯蓋茲、格雷柯、里貝拉，威尼斯名畫家提香、丁托萊多、維洛尼茲和法蘭德斯的畫家魯本斯、范德魏登等的作品。范德魏登最有名的「耶穌受難圖」就是收藏在這裡。腓力二世後的歷代國王也都把此地作為收藏珍品的地方。除了藝術品，這裡還有一套世界最豐富最齊全的文藝復興時期書籍，以及海權時代的西班牙擴張戰役圖，圖上可見台灣的輪廊。
伊斯柯利亞宮內還有一個音樂博物館、陳列數支史特拉第瓦里古名琴。宮內最大的廳室改建成圖書館，幽長的走廊加上彩繪的屋頂，使這座圖書館看起來非常富麗堂皇。圖書館屋頂呈現船隻倒置的造型，繪出了古今人類追求知識的景象，包括埃及科學家、希臘哲學家、宗教的聖者和航海的新發現，充分展現了腓力二世的世界觀。館內收藏有4742件手稿和四萬本書籍。
在宮內教堂地下的墓園，保有四世紀以來西班牙王室的遺風，旁邊的祭壇上供奉著歷代君、后的肖像，還有聖者的骨灰和遺物。這個八角形的皇陵，是17世紀時加蓋的，除了祭壇及樓梯各佔1面牆外，其餘6面牆由天花板到地面，分層存放著包括伊莎貝拉女王在內的歷代君王棺木，就連入口的大門上方，也放置了幾口備用的空棺。
一樓後方有皇親國戚的陵寢，也有妃妾和早夭皇子、公主們的陵墓。傳聞中的大劍客唐璜(Don Juan Tenorio)也是長眠於此，他的棺蓋上躺一白色美男子雕像，手持劍、腳下躺獅，手上戴了16隻戒子，30歲時出征凋逝，令人扼腕。傳說在這個地下墓園裡還有兩個空著的華麗大理石棺柩，是留給現在國王卡洛斯夫婦用的。
眾議院大廈位於市中心，是巨大的新古典主義風格的建築物，給人一種豁然開朗又莊嚴的觀感。正門兩旁分別蹲著一頭大銅獅，造型威嚴不可一世，據說是用1860年非洲戰爭中繳獲的大砲澆鑄而成，藉以顯示當年西班牙殖民帝國的力量。正門前是6根大理石圓柱，頂部一組浮雕的圖案，象徵著西班牙的憲法、自由、公正、和平、科學和富裕。正門下面還有兩扇銅門，平時緊閉，只在國王蒞臨或舉行重大慶典活動時才開啟。整個建築呈半圓形，就像一座環繞的天文館，氣勢恢宏。大廳設有580個席位，執政黨為「紅魔」，反對黨為「藍座」。主席台上懸掛西班牙國徽，兩旁矗立著統一西班牙的天主教國王和王后的雕像。拱頂繪有曾經為西班牙民族團結統一有重大貢獻的伊莎貝拉二世女王的畫像，周圍簇擁著哥倫布、塞萬提斯等歷史名人。這裡擁有大批珍貴的油畫和歷史文物，並有藏書20多萬冊的眾院圖書館。在眾議院休會期間，可供遊客參觀。
傳統國技「鬥牛」
鬥牛是西班牙著名的國技，也是西班牙人表現力、美、膽識和技巧的一種運動，同時是西班牙對外來遊客的最大吸引力，凡是到西班牙旅遊的人，一定會到鬥牛場去觀賞一場精彩的人牛大戰。西班牙語把鬥牛叫做Corrida de Toros，凱撒大帝時核准了這一運動，並親自主持了首次的鬥牛典禮。到13世紀時，鬥牛風氣已經很盛，那時使用長矛鬥牛，後來西班牙波旁王朝(Bourbons)國王認為鬥牛殘酷而不人道，於是鬥牛之風稍止。1740年後，西班牙鬥牛又受重視，成為全國性的大事。最初鬥牛只是宮廷娛樂，現在已成為專門職業，設有鬥牛學校，訓練鬥牛人才，使它成為一項專門的藝術，鬥牛士也被視為藝術家，受萬人崇拜，觀看鬥牛已成為西班牙人娛樂消遣時最重要的組成部分。現在成名的西班牙鬥牛士，收入可觀，生活相當富裕，退休後多擔任鬥牛學校的老師或安享餘年。他們的鬥牛服裝是一件緊身夾克，用金線繡花，每件價值500歐元以上。一襲披肩，是鬥牛時用來保護身體的；還有一件背心，穿在繡花夾克裡；一條緊身短褲，兩邊也繡有金花，加上長統白襪，軟底皮鞋；一頂帽子，很少戴在頭上，多握在手中，用來向觀眾致敬。
西班牙鬥牛季節是從每年3月的法耶節開始，至10月12日的國慶日結束。正式的鬥牛季節在6到9月之間，通常在每個星期天、特別節日及各地祭典期間都會舉行。每年5月中至下旬，是馬德里聖伊希洛節祭典期間，每天都有鬥牛表演。
馬德里的便達斯(Las Ventas)鬥牛場，是世界上最大和最權威的鬥牛場。每個星期6和星期日下午各舉行一場。這是一座四層樓磚造的圓形建築物，正面有附屬建築物作為牛欄。鬥牛場東邊的大廣場，可停放上千輛汽車，後面被濃密林蔭圍繞，襯托出莊嚴肅穆的氣氛。場內外建有5層看台迴廊走道，像梯田般排列著，上面兩層看台在拱形門內，視線較差，票價較便宜；最佳的座位是第三層迴廊走道入口處，看台正對鬥牛場中心，視線廣及全場，上有頂蓋可避烈日和風雨，票價也較貴。鬥牛場非常寬敞，四周看台可以容納2.3萬多人，場中心作圓形，直徑約300公尺，黃沙鋪地，非常平整。場內有5處入口和4座高約3公尺的堅固木柵，以防萬一。另有掩體數處，是供鬥牛士助手趨避的地方。看台中間的一個平台上，坐在幾排樂隊。另有一座平台是裁判官座位。
每一場鬥牛，要殺死6頭牛。所有西班牙的鬥牛，都是Corridas種的牛；這種牛傳自野種。體態雄偉，勇猛活潑，極易被激怒，牠對面前任何移動的物體，都會以變換方向的方式加以攻擊，因此被選作鬥牛。每頭能進入鬥牛場的牛都經過嚴格的挑選，通常是用牛媽媽做試驗，如果這頭雌牛威猛無比，那就表示牠生的兒子也能「秉承優良傳統」，是適合的鬥牛；反之，這頭牛可能就是「血統不良」，要留待進屠宰場宰殺。挑選出來的鬥牛體重都在470公斤以上，牛齡不得低於4歲或大於7歲，才算合格。鬥牛開始時，一聲號角，鼓樂齊鳴，圓門開處，走出一隊穿著繡花披肩的12名鬥牛士和助手，隨後又有身穿古盔甲手持長矛的八名騎士，分成四排，浩浩蕩蕩，魚貫入場，沿著看台繞場而行。鬥牛士一邊走，一邊揮手舉帽，向觀眾致意。鬥牛士和騎士們繞場一周後退出場去，留下4、5名助手在場內，有的站在木柵後面，有的站在欄外，有的躲在一邊，等待牛的出場。欄門開處，一頭鬥牛飛奔入場，橫衝直撞，如瘋若狂，見人就衝。原先在場內的鬥牛士助手，每人拿著一件繡花紅裏子披肩，圍住狂牛，不住地抖動追奔，引得牛向他們衝去，這些助手沒有持劍，見牛衝來，立即逃奔躲避起來。牛追不到人，撲了個空，正氣呼呼時，號角又響，兩位手執長矛的騎士，騎著披滿厚毯護身的馬進入場來，站在牆邊逗引狂牛，牛怒向馬腹衝去，用兩隻尖銳的利角猛力向馬撞刺，，騎士乘牛頂撞之際，將長矛向牛背猛戳，戳進約5、6吋深，牛背頓時血如皇湧，體力受創，騎士使退出場外。接著，鬥牛士手持披肩走進場中，脫下帽子向觀眾鞠躬致意，再走到裁判席前行禮，然後兩手拿著披肩，用紅色的一面開始向牛挑逗，逗得牛左衝右撞，他這時才使出渾身解數，以矯健的步伐，美妙的姿態閃避牛的衝撞。逗牛五分鐘後，進入第二回合，鬥牛士手執兩呎長花柄的鉤劍兩支，乘手奔來或發呆時，對準牛的頸脊猛插下去，每次兩支，連刺三次，一共六支劍都插在牛頭背上，只剩下劍柄露在牛脊外，鬥牛血流如注，痛得發狂。鬥牛士施展這套本領時，要準、猛、妙，刺牛身後自己要閃避得法，否則分毫之差，便有性命危險。牛在兩度受傷後，鮮血淋漓，疼痛難當，更加狂怒。此時鬥牛士右手持劍，左手執著披肩，並著雙卻，扭動身體，抖動紅巾再向體力衰竭的牛挑逗，使牛怒不可遏，又鼓餘勇，再作困獸之鬥，鬥牛士就拋去紅巾，對準牛脊一劍刺下，直穿心層，牛身中要害，雙膝落地，牛眼圓眸，氣喘呼呼，有時臥而復起，勉強掙扎，鬥牛士以另一支劍把插在牛脊上的劍拔出，然後走向裁判席前向裁判一鞠躬，請求准許行刑。獲准後，便以劍插入牛喉，結束了牛的性命，然後步入場中央，高舉雙手，向觀眾誇耀戰功，觀眾也報以歡呼，有的觀眾還將帽子和手帕紛紛向鬥牛士擲去，讚美這位殺牛英雄的勇敢，從而結束了這場殘忍的逗牛殺牛遊戲。如果鬥牛士在一場鬥牛比賽中，有3次機會不能把牛殺死的話，他將終身被逐出鬥牛場，不得再參加鬥牛比賽。
鬥牛運動開展至今，一直受到一些外國人士和西班牙人的攻擊，認為殘忍又不人道，不應該再舉辦下去。然而大多數的西班牙人對此充耳不聞，在他們看來，一場精彩的鬥牛，告訴世人生命雖然殘酷，但也充滿了稍縱即逝的美麗。鬥牛運動，將西班牙人熱情奔放，反理性的個性表露無遺。
