開羅

2014年9月3日 (三) 11:45的修訂版本

開羅(Cairo)是阿拉伯埃及共和國的首都，也是世界上最古老城市之一，是西方人給它取的名字，古埃及人稱之為Misr Al-Quhira，口語為Masr，中文叫「彌思耳」。它可能是歷史上最早的政治城市，大約在公元前3100年前，當時的埃及法老王美尼斯統一了上、下埃及，建立被考古學家認為的埃及第一個古王朝，首都就建於開羅西郊的孟斐斯。後來拜占庭帝國圖拉真(Trajanus)大帝在此建立了巴比倫(Babylon)城寨。公元639年，阿拉伯帝國開拓疆土的著名將領阿瑪爾•伊本•阿斯率軍從西奈半島出發，攻佔了埃及，建立伊斯蘭教政權，他原本打算定都亞歷山大，戌]它靠海，易受攻擊，所以阿拉伯帝國的哈里發•卡塔布不同意這個計劃，並命阿瑪爾重新選址建造新都。於是將軍便於公元641年，在巴比倫城寨旁建立了芙斯塔特(Fustat)城，也就是現在所說的古開羅，它曾經是非常繁榮的商業都市和伊斯蘭教重鎮，如今已是一片廢墟。公元643年，阿瑪爾清真寺落成，並成為非洲最古老的清真寺，它的建立象徵著埃及擺脫了拜占庭羅馬帝國的控制，也意味著阿拉伯民族和伊斯蘭教在埃及的興起。 公元750年，阿拔斯(Abba-sid)哈里發在夫斯塔特北面建起阿斯卡(Al Askat)，意即「軍營」，用作王朝象徵，隨後兩者合併發展成一個大城市。當阿瑪德•伊倫•圖本取得政權時，為慶祝獨立，在阿斯卡北面又建了座具有與前兩者同等意義的賈塔伊(Al Qatai)皇城，後者又迅速併入前兩者中，形成「大」夫斯塔特城。 公元868年，脫離巴格達獨立的埃及圖倫王朝，將城區逐漸向東邊延展。公元969年，遠在突尼西亞凱拉灣的法蒂瑪王朝統治者穆義茲(Muizz)，派遣部將賈哈爾•埃爾•撒格利(Gohar Al Sikkily)征服埃及。他為使什葉派(Shiah)成為伊斯蘭教的權力核心，特地在夫斯塔特城以北，新建一座有8個城門和城牆的長方形城市作為新都。相傳在開築之夜，「勝利之神」火星剛好出現在夜空中，因此新都被命名為克希拉(Qahira)，阿拉伯語意為「勝利者的城市」。它被視作伊斯蘭教什葉派對正統遜尼派勝利的象徵。後來因西方商人誤傳，被譯成英語成了「開羅」。開羅最祀鰬O政治中心，但是在經濟上無法取代夫斯塔特的商業地位。1171年，遜尼派薩拉丁掌握埃及實權時，開羅便在政治、經濟、文化等各方面發展迅速，成為與巴格達城齊名的國際貿易文化中心。1176年，薩拉丁推翻法蒂瑪王朝，締造代表正統城邦君權的阿尤布帝國。不久，以開羅為根據地，實行兩次城區擴建，延伸城牆，把所有的居民區都圍圈進來，並在荒涼的莫卡丹高地上修建新的城堡，從而使昔日的王室領土變成一座皇城，開羅也因此進入一個新的發展階層，而夫斯塔特地位也由此衰退。 1260年後，開羅又成為馬木路克王朝的都城，並步入發展的全盛時期。到1340年時已擁有50萬人口，是當時非洲、歐洲和小亞細亞最大的城市，同時也是阿拉伯世界的政治、宗教和文化中心。現存的絕大部分著名的建築多建成於馬木路克時代。這些建築均用堅硬的石頭建成，並雕飾著阿拉伯風格的花紋或各種幾何圖案的圓形屋頂和尖塔。建築物內部由大理石、硬木和玻璃裝飾而成。後來因瘟疫和外族入侵而漸趨衰落，失去了昔日的光彩。 1517年，這裡又成為奧圖曼土耳其帝國的一個省會。1798∼1801年淪入法國拿破崙之手。1805年，成為穆罕默德•阿里所建王朝的都城。近代開羅城的建設始於19世紀30年代，為了加快阿里時代已起步的西化進程，埃及總督伊斯梅利亞執政期間，下令在中世紀舊城西面建設歐式新城。到20世紀後，城市面積和人口數目大增。20世紀50年代，城市已向北擴展到尼羅河三角洲一帶。 近數十年，開羅北部和西部發展迅速，造型新穎的高樓大廈和別墅愈建愈多，尼羅河西岸和羅達(Roda)島上的農業用地也因人口的快速增加而被徵為市政用地。整個大開羅現在也劃分為開羅、吉薩和卡利比亞(Qalyobia)三個地方政府，總共有28個轄區。現在這裡已成為全國政治、經濟、文化和交通中心，政府各部門都設在此處。阿拉伯聯盟總部在遷往突尼西亞前，也曾設在這裡。許多國際會議也經常在此地舉行，如阿拉伯國家首腦會議、非洲統一組織會議、不結盟國家首腦會議及巴、以和會等。 開羅經緯度為東經30度3分、北緯31度5分，介於尼羅河右岸和穆卡達姆丘陵之間，坐落在尼羅河三角洲頂點以南14公里處。大部分城區建於河的東岸，現在城市正在向西岸發展，全市面積約1200平方公里，市區佔214平方公里。它的東部是阿拉伯沙漠，西面是廣闊無垠的撒哈拉沙漠，西郊有著名的吉薩金字塔，北面是肥沃的尼羅河三角洲，南面是富饒的尼羅河谷地，創造埃及古文明的尼羅河水猶如一條綠緞帶緩緩從市中心流過，為開羅注入了迷人的活力，它把開羅割成東西兩部分，並在開羅分流後，最後在羅塞達和達米埃塔兩地注入地中海。這個城市約有2000萬中f，市區人口約有700萬，平均每3個埃及人就有一個住在開羅，單就人口的總數看來，開羅不僅是非洲、中東、或是阿拉伯世界中最的大城市，並且也是東至印度，西至巴西，南至南極，北至北極的第三世界最大的一個城市，到處充滿神秘和魅力，散發著無可抵擋的吸引力。 這裡氣候乾燥，是世上最大的沙漠城市和雨量最少的城市，又因地處熱帶沙漠氣候和地中海式氣候間，常年氣溫變化大，最熱的7月分氣溫都在40℃以上。一月份最低氣溫又陡降至0℃左右。每年4、5月間會受到沙漠風暴的襲擊，大沙暴會使全市天昏地暗，沙粒飛揚，亂石四射，房屋倒塌，機場因見度遽降而航班無法起降，遊輪為避狂風巨浪而靠岸避難，並有許多人因沙暴而死傷。最佳季節是在冬季，即使在開羅人喊冷的天氣裡，有一件毛衣就足以禦寒，而且冬天經常小雨連綿，空氣溫潤，有助於花草樹木的生長，沿尼羅河岸的樹木和草地都是青的，各色花朵爬滿了籬笆。但是開羅大多數建築物都是黃褐色的，有時甚至連樹木花草也都呈微土黃色，這是因為開羅少雨，樹葉上積塵長時間得不到衝涮的緣故，這種顏色也使開羅與市郊的沙漠渾然一體。尼羅河是開羅市民最主要的用水來源，水經過濾器過濾後，注入各大國際觀光飯店和俱樂部的游泳池裡，供有錢人享受。而受到污染呈黑色的尼羅河水，是河邊窮人家孩子們戲水的地方，並因此常有兒童感染上眼疾和引發寄生蟲疾病。 開羅新舊2個市區和尼羅河中4個島嶼，是以6座現代化大橋連接起來的。這個現代文明與古老傳統交融、東、西方色彩相輝映的城市，就連建築也明顯地表現出東西方風格並存的特點。 舊市區主要分布在尼羅河東岸，多係阿拉伯式低矮的黃色古老建築，有的用泥土築成，有的用泥灰石頭磚砌，或用現代的水泥澆灌、或用木頭半支撐著房子。線條不齊的窗外，晾著衣物和被褥。到處是破舊的樓房，狹窄的馬路和小胡同，還有熱鬧的阿拉伯市集，洋溢著中世紀的東方韻味。舊市區的東區和東南區數百年來都沒有多少變化，街巷狹小陰暗，中世紀古舊房屋歷歷在目。65％的舊房子已經到了不堪使用的地步。有少數古建築還相當精緻，它們裝有靈巧可轉動的木製窗格和帶有銅鑲嵌物的木製大門、庭院和門廊還帶有噴泉。 法提米德區是全市3個最古老舊城區中規模最大的，散布著市內的大部分歷史名勝，如拜伯爾斯一世清真寺、薩拉丁城堡、阿扎爾清真寺和可汗卡列里市場等。這裡有許多由政府改造的四層樓國民住宅，外表造型單調，工料粗糙，樓後掛滿曬晾的衣服，好像萬國旗似地在風中搖動。 在舊城和尼羅河岸之間是伊斯梅利亞、卡斯安尼爾和花園城等3個商業住宅區。卡斯安尼爾橋一帶以「開羅的櫥窗」而揚名。與尼羅河平行的科尼奇大街則是開羅主要交通幹線，兩側建有電視大樓、教堂、市政廳和飯店等。在河岸區和舊城區之間還有一些過渡區，建於19世紀，屬歐式建築風格，主要建築物有國家圖書館、伊斯蘭藝術博物館和阿布丁宮博物館。尼羅河西岸和羅達島上的農地已經被市政府徵用，建起了動物園、植物園、農業展覽館、開羅大學和大片住宅區等。 在舊城區內居住的大都是信奉伊斯蘭教的貧民，其中有許多是從農村來的移民，他們依然嚴謹地保持著傳統而古老的風俗習慣和信仰，按時去清真寺做禮拜，聽阿訇講可蘭經。這裡的男女居民們和非洲其他國家人民一樣，搬運東西不用雙手而用頭頂，且能頂著很大很重的東西而不需手扶，且行步自如。 一般說來，開羅舊市區的市民們無論從衣著和交通工具等各方面來看，都是比較保守和貧窮的。男人們身著阿拉伯長袍，頭戴小帽或穆斯林頭巾；婦女們則穿長袖黑色長衫，把黑色面紗罩在面頰上；人們頭上還有圍巾，到了中午豔陽高照時，圍巾多被取下，襟扣也解開。孩子們旁若無人地在小巷內光著腳踢足球，在垃圾和污水溝之間追逐嬉戲，幼兒的眼角和嘴邊叮滿攆不走的蒼蠅。3、5成群的市民坐在路邊喝茶或抽煙，人、馬、驢、羊同居的現象隨處可見，人們似乎已習慣那股刺鼻的羊騷味。有趣的是這些生活在舊城區的居民拒絕過現代城市生活，男人們喜歡按照傳統的方式每天晚上到街巷裡的咖啡館去，買上一杯咖啡，邊飲邊聊，或是守在水煙筒旁邊，悠閒地吞雲吐霧，聽說書人講述阿拉伯騎士的動人故事。開羅人也是飲茶仙，特別喜愛中國的綠茶，加上薄荷和白糖等飲用。當地有句俗語「寧可一日無食，不可一日無茶」。雖然市民們大都貧窮，但是卻把所得一半花費在吸煙、喝咖啡和飲茶上。這裡人們幾乎已到了人手一煙的地步，大部分人在12歲小小年紀就開始抽煙，向同伴亮出一包高級香煙，是提高自己身分的有效途徑。不管是大街小巷、銀行、電影院、百貨公司或公共汽車上，甚至在政府機關內和醫院裡，癮君子對禁止吸煙的告示牌視若無睹，只有在一些如金字塔等重要古蹟內，人們才不敢公然吸煙。 在城東的許多貧民區中，一家10口共住一房是常見的事，而市郊的貧民窟還在不斷擴大，蠶食著開羅的土地。 新市區在尼羅河西岸和舊市區的北面，是具有歐洲風貌的現代化市街，大多數建築物建於20世紀初葉。新市區核心部分在舊市區和尼羅河之間，以米丹塔爾(Midan El Tahrir)廣場為中心，包括伊斯梅利亞、卡斯安尼爾和花園城等3個商業區及住宅區。這裡街道寬闊，車水馬龍，熱鬧非凡，20層左右的高樓如雨後春筍般拔地而起，新式建築物不下5萬棟，很多現代化的夜總會、超級市場、百貨公司、大商店、劇院、旅行社、航空公司、大飯店、銀行、證券行、大使館、寺院教堂等鱗次櫛比，五光十色、洋洋大觀。還有古代法老的雕像、方尖碑和近代偉人的塑像等點熊蛣韝腄B路口和公園，河心綠島上掩藏著達官貴人的別墅，五顏六色的霓虹燈不停地閃動，令人眼花撩亂，目不暇給。 開羅國際機場已與市區連成一片，形成城區內的納瑟區，一條條嶄新的柏油馬路鋪設在昔日的沙漠上，縱深幾公里範圍內，屹立著一幢幢拔地而起的現代化建築，形成開羅的又一個經濟中心。

市民生活從容不迫

居住在新城區的多是受過教育的中上層人士，有銀行家、貿易商、承包商、企業家和發了財的大富翁，他們身穿西裝，儼然一副西方紳士風度；女人們塗脂描眉，衣著時髦，有的還穿著巴黎流行的超短裙。生活在這裡的富人們完全拋開了穆斯林的傳統文化，追求西方生活方式，他們擁有名牌轎車，經常到燈紅酒綠的夜總會尋歡作樂。有錢的市民都住在扎馬列克(Zamalek)和赫利奧波利斯(Heliopolis)的豪華別墅裡，生活得猶如阿拉伯王子般。富有的開羅人喜歡在大飯店裡舉行婚禮，邀請樂隊及肚皮舞孃助興，那是一種對身分和地位的炫耀。雖然伊斯蘭教允許一夫扣d，但在開羅，人們對物質的看法較鄉村更為現實，即使是有錢人也很少娶第二個太太。年輕人完全靠自身力量負擔一場類似的婚禮，大概要花費2000埃鎊以上，且這種消費日益高漲，而能獨自承擔的人不多。埃及法律允許男人可以擁有4個妻子，但只允女人有一個丈夫。 開羅的生活節奏有點像駱駝隊在沙漠中行進，從容不迫。這裡的上班時間是上午9時至下午3時，除每星期的休息日外，官方規定全國性全年的節假日共計有37天之多，齋月期間處於半工作狀態。外出辦事經常得到的回答是「對不起，過兩天再聯繫」。初次見面，大家就天南地北扯開了，講的人不累，聽的人也不煩。這個城市雖然有富麗堂皇的新面貌，但窮富懸殊問題仍無法解決，失業率高得令人震驚，通貨膨脹率每年高達35％，公共事業辦得一團糟。市民們富的愈富，窮的愈窮。此外，開羅的墓地擁擠，一個新墳墓的價格超過一間公寓，2007年，開羅一個墳墓的價格漲到1.9萬美元，大約是一般埃及人3年半的薪水。不過開羅卻是國內醫療福利最好的都市，許多其他阿拉伯國家的產婦都到開羅分娩。住宅嚴重不足，全市約有200萬人住在只有一個房間的住宅裡。 空氣和環境污染嚴重，汽車排出的大量廢氣醺得人昏昏然，長期無雨，連樹葉都蒙上一層塵土而見不到一點綠色，舊城區的垃圾無人過問。沒有下水道的街區一下雨，就得涉水而行。開羅雖然在不斷建設，表面上看起來相當繁榮，實際上一般公共設施相當落後。現在全市還有17％的人得不到電力、自來水和下水道的服務。打電話也不方便，隨時都有檢修電話的現象存在。此外，電線老化，供電不足更是政府頭疼的難題。市內郵筒漆有明顯的郵件寄送方式標誌，但由於文盲的比例率高，郵局外面常可見到職業代書。此外，在開羅市內令人印象深刻的是武裝大兵特別多，許多大建築物前，政府機構和外國使館前，都有全副武裝士兵站雙崗，街頭更不時可看到滿載士兵的軍車飛馳而過。 開羅是全國最大的工商業和金融中心，全國有1/3的工業集中在此，製造業產值佔全國之半，紡織工業是最重要的生產部門，以長絨棉為原料的棉紡織業尤為發達，還包括毛、絲、麻紡織業。埃及是非洲也是全世界最主要的盛產長絨棉國家，產量約佔世界總產量的40％。因此埃及素有「棉花之國」的美稱。其他工業有食品、製糖、捲煙、建材、化肥、水泥和家電等。還有傳統的鞣革、製鞋、製作金銀首飾和手工藝品。全市闢有南郊、北郊、東郊和火車站等幾個工業區，規模最大的是南郊國營工業區，這裡建有鋼鐵、石油、化工、機械和紡織等現代化工廠，國內最云獄捏虜U鋼鐵廠也坐落於此。開羅還是全國最大的商業中心，內外貿易都相當繁榮。新城區最大的展覽會場每年春季舉行的國際博覽會，吸引了大批國外客商前來洽談和訂貨。此外，全國1/3的貿易公司和近1/4的銀行也集中於此，各種服務業頗為興盛。旅遊業是城市經濟的重要組成部分，直接和間接從業人員達40多萬。 這個城市擁有上千所各種普通學校和技術學校，還有阿茲哈、艾因沙姆斯、美國和赫勒萬等大學。其中的阿茲哈大學(Azhar and University)前身是穆斯林進修學府，創於公元969年，僅較開羅建城晚3年，它以千年不衰的學術聲譽，在伊斯蘭教世界裡打開思想寶庫的大門。並有兼容並蓄的宗教學術傳統，對伊斯蘭教的遜尼和什葉兩教派，夏菲、哈納菲、馬爾基和杭巴里等四大學派，同時開課供學子自由選修；也不拒絕政府滲進世俗教育的改良措施。這所阿拉伯世界最古老的學府，素有「伊斯蘭教的梵蒂岡」之稱，以研究伊斯蘭教經書典籍、阿拉伯文學、哲學和歷史著稱。1000多年來為阿拉伯伊斯蘭世界培養了大批學者，不愧是伊斯蘭文化的搖籃。大學就設在阿茲哈大清真寺裡，1930年成為大學，1936年正式與清真寺分離獨立為大學，並發展成為擁有先進教學設備和31萬名學生的綜合性大學，除了神學外，還設有文學、歷史、考古、工程、商業、農業、法律、女子和醫學等59個學院。其中女子學院設在開羅北部，外國女學生佔10％，女生必須穿長裙並圍一種要蓋住頭髮的紗巾。女子學院的老師也都是女性，衣著也和女生一樣。現在世界各地的伊斯蘭教領袖，絕大多數都曾在此學習過。目前這所大學有來自94個國家的外國伊斯蘭教留學生2萬多名，全球各地的穆斯林都以能來此深造而自豪。校裡還有一所圖書館，藏書6萬多冊，其中1.5萬冊是珍貴的手稿，像收藏伊斯蘭教文獻最豐富的圖書館。在大學的語言學院中設有中文系，這是阿拉伯世界大學中開設的第一個中文系。 開羅也是全國文化中心，國內最著名的三大日報金字塔報、消息報和共和國報都在這裡發行，並暢銷中東和非洲其他國家，對區域的文化和輿論有相當大的影響。它又是「中東的好萊塢」，每年出產的影片達80部左右，且大都內容豐富，情節曲折動人，深受阿拉伯觀眾的喜愛。開羅有濃郁的欣賞戲劇和音樂的傳統，因此市內建有數目可觀的劇院和歌劇院。此外，開羅的國家圖書館藏書達85萬冊之多。 在交通方面，開羅是全國重要的空中、陸上和水路運輸樞紐。在航空上，是歐、亞、非三洲國際航空的重要據點。距離市中心23公里的開羅國際機場(Cairo International Airport)，闢有30多條國際航空線，可以和世界各大城市聯絡；與國內各大城市間，也有國內航線班機營運。而埃及航空、西奈航空和ZAS航空都是設有國內營運航線的航空公司。 開羅國際機場是和國內線機場同在一起，面積相當大，但內部設備比較陳舊髒亂，不設空調，燈光也不足，卻有19個登機閘門。每年飛行班次超過4.5萬架次，載客數超過660萬，場站安全紀錄優異。新航站供前往歐美航空公司使用。一號站處理中東與非洲間的交通；二號站是埃航和西奈航的航站；三號站是飛往沙烏地阿拉伯的航班專用站。國際機場的免稅商店是採取超級市場的經營方式，由觀光客自由取貨出門時再計貨付賬。機場戒備森嚴，到處可以看到武裝士兵站崗，乘客必須出示機票才能進入。辦完手續出機場後，必須自提行李步行100公尺外，才能找到計筐悟峇琱h。埃航有班車行駛於機場和市區間，車程約45分鐘。自機場至市區，還有422路公車營運，單向行車約一小時。 水運方面，城區西側的尼羅河從市區穿過，為貫穿上、下埃及的重要水道，河上百舸爭行，南來北往，絡繹不絕。城東北面有伊斯梅利亞運河，可直通蘇彝士運河，進而通河過海，直達歐亞。當地除了有從飯店出發的巡戈漫遊豪華遊船外，還有5天4夜盧克索和阿斯旺間的尼羅河巡航活動，當地人叫浮盧卡(Felucca)的風力帆船也值得一試。在渡輪方面，電視及電台大廈前的碼頭，有兩條航線開往南面的舊開羅和北面的卡拉泰爾(Qanater)。 在陸路交通方面，開羅是全國鐵路中心。火車可通往國內各大城市，臥鋪車是前往盧克索和阿斯旺最舒適豪華的火車系統。一般火車廂非常破舊，乘客擁擠。拉姆西斯火車站是開羅火車開往各地的樞紐，站前豎立著古埃及歷史上功績最卓著的法老王拉姆西斯二世的巨大石像，雕工精細，比例均勻。旅遊警察局就設在火車站入口處，職工多能說流利的英語。開往開羅以南各城市的火車售票窗口並不在大廳內，需橫過鐵路到另一邊窗口購買，每天有4班火車由這裡開往阿斯旺。 公路四通八達，有許多長途巴士營運，主要有前往盧克索、亞歷山大、古爾代蓋、馬特魯港和西奈等幹線。 市區交通以地鐵、電車、公共汽車和計程車為主，但街道上塵土飛揚，交通秩序混亂得連真主安拉都會覺得迷惑，只有成天穿梭在馬路上的司機才能清理出個頭緒。馬路上人車雜亂，一條主要街道的斑馬線要有3名警察維持秩序。市內電車線路很多，乘客也很擁擠，公共汽車更可怕，又髒又亂，而且車輛破爛，車門永遠關不攏，還可以邊走邊上下，一般乘客在車子還沒到站時便一窩蜂湧上。每輛公共汽車都是超載，有的人甚至扒在車門外，到站後溜之大吉，分文不付。少數箱型公共汽車看起來比較清爽，司機也多通英語；而一般路線的公共汽車司機不懂英語。這禱洩漱膘扇掛a站是用阿拉伯文標示，外來觀光客不易瞭解。 市區內建有10餘座高架鐵路和公路立交橋，其中穿城而過的「10月6日」高架橋長達10多公里。薩爾橋長4公里，是中東第一座單樁高架立交橋。非洲和中東地區第一條環城地鐵於1987年9月27日正式通車，長約45.5公里，耗資10多億美元，80％費用由法國提供長期貸款，它的建成，大大緩解了開羅市交通擁擠的局面。另一條地鐵長18公里，由市區西北的舒布拉穿過尼羅河底到達西南邊的吉薩，與第一條地鐵在拉姆西斯和塔里爾相交。開羅地鐵每天載客超過100萬人次，各線列車每7分鐘各開出一班。車票非常便宜，單程只要10美分，並發售學生優待票、兒童票和季眶母u惠票，購一張季票只要3美元。這裡的地鐵還專門設有女性車廂，以杜絕性騷擾事件。 計程車又多又便宜，但仍時常鬧車荒，不能揮手即來，要通過飯店叫車。計程車的公定車資很便宜，但是這裡的計程車司機們會在接客後繼續拉客上車，直到座位擠滿為止，並且沿途讓乘客分批上、下車。破舊的比較多，有些按錶收費的計程車錶早已不能使用，於是對外地來的觀光客，司機們往往會漫天要價，因此最好在上車前先協商車資。另外可以委托飯店服務生將目的地名稱用阿拉伯文寫好，交給不懂英文的司機，才能如願以償地到達目的地。很多計程車司機在後視鏡上掛了一串藍色的珠子，原來他們認為藍色代表天堂的色彩，這串珠子對他們來說是當作護身符用的。 開羅是世界上交通最亂的都市之一，全市有近70萬輛小轎車，每天還有許多外地車輛駛入，街上往往3、4輛汽車並排行駛。大街小巷、路邊樓前及商店門口停靠的車輛首尾相接，開車外出辦事，往往繞數圈還找不到停車地方。有趣的是，路邊有人來回看管車輛，這些人還有一手會開各種車輛的高超技術。如果停車地方太小，車開不進去，只要付點小費，他們就可以想方設法地為遊客把車擠進車列裡。市內極少見到自行車，在開羅人的眼中，自行車是不體面的交通工具。 市內縱著許多寬闊的馬路，但路上很少有分道線。在開羅走路得小心，免得被驢子撞倒。遊客們也經常會見到穿著華挺西裝的政府官員、爭先恐後地跳上超載公共汽車，連前後保險槓也成為立足之地。 這裡的馬路非常開放，任何能動的交通工具都能上路，寬廣的大道或高架道路上，隨時可目睹駱駝和騾子拉的板車、機車（不需戴安全帽）與富豪們的名貴轎車爭道而行。開羅交通狀況有些讓外來觀光客想像不到，路口幾乎沒有紅綠燈，就算有警察吹哨攔車讓人步行通過路口，行人也得擔心過往車輛，因為駕駛員根本就不聽警察指揮，且不太遵守停車規則，到處停車，使寬大的馬路變成小弄窄巷。由於交通警察待遇低，每當開罰單時，往往會接受賄賂，因此使亂停車的駕駛員更加肆無忌憚，再加上交警裝備不良，多數是徒步巡邏，只有少數警官才有機車代步。警察一般無法當場抓到違規車輛，只能登記車牌，到年底換照時再做一次總結，但是這些記錄能夠被保存到年底的幾乎是絕無僅有，大部分違規的駕駛員仍然逍遙法外。開羅平均每100萬輛有牌照的汽車，每年要撞死2049名行人，是世界上最可怕的車禍比例，這裡的司機也就成為國際公認最厲害的「職業兇手」。司機大多數是無政府主義者，他們到處橫衝亂闖、探頭吵架、亂按喇叭，在交通高峰時刻，幾乎每個路口都有穿白色制服警察在指揮交通，但收效並不大，且沒多少人理會，如果車輛等久了，司機老爺們就猛按喇叭，向交警抗議。交警們對這種現象也習以為情A見怪不怪。不過很多負責交通秩序的官員們，經常運用他們的特權，隨便解釋交通規則，也使駕駛人無所適從。因此埃及人每天都要浪費好幾個小時在這種紊亂的交通狀況上。造成堵塞的另外原因是每天都有約20萬輛騾車、馬車、驢車和大批駱駝出入市區，還有許多人力車夾雜其中。這裡的屠夫們每天要從城外把羊、牛和駱駝等動物趕到城市的屠宰場，這些具有靈性的動物，只要一進開羅城，好像就知道已面臨待宰的命運，因此盡量採取拖延不合作的態度，在街上不肯走，也增加了交通混亂。開羅的市民也是世界上最不守交通秩序的人，他們爭相在狹窄的道路上和車輛搶道，使本來已夠亂的交通，更顯得一團糟。 開羅雖有許多旅館，但遊客還是預定房間比較可靠，特別是在每年10月至翌年4月的旅行旺季。一些高級飯店常常得為政府義務提供套房，所以一遇到開羅召開國際會議時，一般旅客更須事先定好宿處。這裡豪華旅館並不多，且大都集中在尼羅河畔，價錢都很公道。還有一種有供應膳食的出租公寓，房租也不貴。市內主要的國際觀光大飯店有尼羅希爾頓(Nile Hilton)國際觀光飯店，坐落在景色迷人的尼羅河畔，約有400間客房，進出市區交通非常方便。默里迪恩(Meridian)位於尼羅河中沙洲羅達島上，共有300間客房，備有國際會議廳、夜總會和戶外游泳池等。拉姆西斯希爾頓(Ramses Hilton)是一家擁有36層樓的豪華大飯店，內設880間優雅的客房，服務設備完善。開羅的馬洛特(Cairo Marriot)大飯店位於蓋吉拉島上，擁有1250間客房，是埃及規模最大的大飯店。喜來登希力奧波利斯(Sheraton Heliopolis)飯店，設有645間高級客房，有第一流的服務設備。大多數廉價旅館都圍繞在塔爾(Tahrir)廣場附近。在拉姆西斯廣場的埃弗勒斯飯店(Everest Hotel)，吃住都很便宜，它位於一個大廈的第15層樓，每當夜晚來臨，有不少當地人到這裡露天餐廳晚膳，並欣賞大都市綺麗多姿的夜景。開羅還有一家開業於1998年底的動物汽車旅館，狗、馬、貓等家庭寵物都可進住，共有25個房間，並可選擇單人房或套房。不過套房一般是給待產或新婚的寵物。 由於埃及經濟困難，對外匯管制非常嚴格，為了杜絕流弊及方便觀光客起見，大飯店中的銀行櫃台全日24小時服務。另外應注意的是不要與搭訕的人兌換外幣，這樣價格雖然比較好些，但易被技法純熟的騙徒掉包，許多觀光客都吃了暗虧，得不償失。 當地的飲食是集非洲、中東和歐洲飲食文化之大成，只要花1∼30埃鎊不等的價錢，就可飽餐一頓。菜餚可從中東式的沙威瑪、烤牛肉至歐洲式的法國大餐，任憑選擇。由於埃及人多信奉伊斯蘭教，依可蘭經的規定絕對禁止吃豬肉，而以牛、羊和雞肉為主，烤羊肉串和烤全雞，是大眾口味的菜餚，當地人還特別愛吃羊腦和羊髓。米飯也都是用類似牛油的油脂炒過，蔬菜大多生吃，往往是蕃茄、青菜、生蔥和醃過的紫紅色蘿蔔，分別切碎混合在一起吃，有時拌飯吃，有時夾在大餅中吃；也有的埃及人以水煮的大紅豆和黃豆為主食，配以生菜絲、乾大餅，或加牛肉和米飯。一般外來的觀光客都不習慣。 埃及人日常主食是形狀奇怪的阿拉伯大餅，但是沒有味道，必須沾佐料吃，佐料味道類似芥末拌沙拉，酸酸的。這裡的活魚鮮嫩無比，著名的尼羅河紅魚，是當地餐廳名菜之一，另有從地中海裡捕獲的赤鬃魚和鱸魚，淋上奶油後煨烤或抹點鹽煎烤皆宜。一般說來埃及的飲食，是混合了東方與世界各國的烹調法，但他們喜歡吃添加上好香料的肉類和甜糕。當地現榨果汁很流行，這個國家盛產芒果、西瓜、甘蔗、香蕉、草莓、柳橙和芭樂等水果，汁多又甜，價格低廉。飯店內的餐廳則以供應法國菜為主；也有供應埃及菜的菲菲拉(Felfela)餐館；阿布沙克拉(Abu Shakra)是以供串燒碎肉而著名的餐廳。此外，還有日本料理的圓木餐廳，以及一家叫福華的中餐館，不過菜色不佳，口味也不好。酒類方面，除了道地的阿拉克(Arrack)酒外，也有史戴拉(Stella)牌的啤酒，依照伊斯蘭教律，穆斯林嚴禁飲酒，但原則上並不干涉外國人飲酒。 在這個發展迅速、人口擁擠的都市裡，一入黃昏，沿著尼羅河岸邊，到處可看到一群群人坐在草地上喝咖啡、吃糕餅，空氣中彌漫著油脂和香料的氣味。咖啡在阿拉伯語中是「力量」的意思，所以埃及人平時很喜歡喝咖啡，再窮也要喝。對窮人來說，進咖啡館主要是為了尋找精神寄托，求得心理上的平衡。所以大街小巷隨處可見咖啡館，面積多在15∼40平方公尺間，陳設簡陋，一般有20多張木椅，幾張長方形桌子，桌面大部分是水磨石製成，供顧客打撲克或下棋用。還有幾張直徑不足30公分的小圓台，供顧客放咖啡杯用。廳堂工作人員通常只有兩名，1名負責灶上工作，另一個穿梭於顧客之間，專門收費。咖啡館還供應茶、可口可樂和橘子汁等飲料，並備有國際象棋、撲克、骰子棋等娛樂用品，來客可以隨便借用，不必付費。退休工人是咖啡館的常客，他們往往一呆就是半天，忘掉吃飯時間也是常有的事。年輕小伙子也喜歡上咖啡館，這裡似乎是他們一天緊張工作後得以消除疲勞、調整心理平衡的理想場所▽睇＆J及人如果要與朋友談些正事，也往往相約在咖啡館，而不是家裡，咖啡館裡無論白天晚上都是清一色的男顧客，據說女人是不能涉足咖啡館的，究其原因誰也說不清，只知道長久遺留下來的規矩，歷來如此。 菲沙威(Fishawis)咖啡館已經有200多年歷史，是全市最悠久和最負盛名的，坐落在著名的阿茲哈清真寺附近，共有兩間半房間，每間房約有16平方公尺大，各放著四張長方形桌子和16張木椅，那半間房實際上是通往設在後廂房內爐灶的過廳，為了充分利用空間，這裡也擺了兩張桌子和4把椅子。屋外還有個小天井，約30平方公尺大，放有一張特別大的長方形桌子，專為顧客品嚐中國綠茶用。許多作家、畫家、音樂家和社會各界名流都是常客，1988年度諾貝爾文學獎得主馬哈福茲一有空就來這裡喝咖啡，以便接觸社會，為文學寫作提供豐富的生活素材。在尚波里昂(Champollion)街旁的艾特里亞咖啡館，可以結識一些劇作家。在廣播電視大樓旁的帕伯里卡(Paprika)咖啡館，多會看到電視界知名人士；在希爾頓飯店的出版俱樂部(Press Club)，可以遇見新聞從業人員。總之，在開羅的不同咖啡館裡，都有一群特定層次的顧客。 每年伊斯蘭曆10月是穆斯林的齋月，阿拉伯語稱「賴買丹月」，這是開羅人一年中最重要的宗教節日。在整個齋月裡，信徒們從每天破曉至日落，實行嚴格的齋戒，不吃飯、不喝水、不吸煙，只在黎明前吃「封齋飯」，日落後吃「開齋飯」。封齋期內，除作戰軍人、孕婦、幼兒和老弱病殘外，每個信徒都要戒除一切飲食，並以虔誠的心排除一切雜念，心中想著真主，忍受著炎熱乾燥的氣候，自覺地過著一年一度的齋月。開羅市的齋月氣氛最濃，當東方的曙光還未透過地平線，高昂而又拖藉尾音的可蘭經呤誦聲劃破了萬籟俱寂的清晨，接著人群中響起一片祈禱聲，一天的齋戒活動便告開始。齋月的夜晚更不尋常，人們須向寺院靜聽阿訇講經，寺院和高層建築都安裝上紅綠彩燈，輝映夜空，大街小巷擁擠喧鬧，到處都是擺滿熟食、羊肉、麵餅、甜點等食物的小攤，還有一些商販在出售具有宗教性和地方特色的產品，如各種版本的可蘭經，畫有聖城麥加的絲織畫幅、各式提燈、阿拉伯的夜明珠等，真是琳瑯滿目，非常熱鬧，與白天的肅穆氣氛形成鮮明對比。齋月期間，政府還要採取措施，保證日夜供應市民所需的消費品。同時，廣播電台、電視台也準備了專題節目，各家電影院和文化中心也比往常增加更多的電影、話劇、宗教座談會和晚會，節目豐富多彩，使齋月顯得富有民族特色。齋月一過，是小開齋節和大開齋節，人們大擺宴席，請客送禮，以示慶賀。 開羅有許多娛樂的地方，城裡有著名的埃及肚皮舞表演，非常精彩。舞孃必須保持豐腴的身材，才能舞出肚皮舞特有的韻律及動感。全埃及最好的肚皮舞孃大都在開羅和亞歷山大等大都市裡找生活。阿拉伯夜總會不僅矗立在金字塔路，更散布在市內各地。一般夜總會晚上9時開始營業，先是雜技表演和跳舞，到晚上11時才開始表演肚皮舞。顧客只要點上一杯飲料，就可以免費欣賞表演。 有一種由男性表演的旋轉舞(Sufi Dancing)，又叫做蘇菲旋轉舞或毯舞，是一種精彩的表演，在夜總會或遊覽輪的小舞台上，表演者將一條毯子撐開靠旋轉的技巧，使它變成一朵彩雲，忽高忽低，有些看上去可以貼在地面，忽東忽西，令人眼花撩亂，心悅不已。此外，人們可以在尼羅河畔以快艇充當舞台的水上劇場，觀賞到民族舞蹈；去郊外的金字塔，則可以欣賞到聲光表演；如果想在夜間遊覽開羅，則可坐馬車遊逛市街，也可以登開羅塔俯瞰市區夜景。 當地體育活動是通過各種體育俱樂部來展開的。每個俱樂部都有相當完備的體育設施，並附設有餐廳、小吃部。凡是會員，便可以在每天下午3、4點下班後，到俱樂部從事體育鍛鍊；凡是繳納會費的都能成為會員。足球是開羅人最喜歡的體育運動，幾乎每個週末都有足球賽，每年全國各體育俱樂部的足球隊都要舉行循環賽。比賽時，會員和球迷們都會到球場為自己的足球隊吶喊助威，但屆時最緊張的是警察局，要派出大批警力，騎上高頭大馬，封鎖足球場四周的街道。數百名手持木棍和盾牌的警察，隨時準備制止情緒激動的觀眾肇事。 在開羅旅遊，常可見到Polis和Misr這兩個字。它們的意思在字典裡是查不到的，但卻說明了埃及歷史。亞歷山大大帝曾經征服埃及，當時並沒有改變埃及的舊地名，只是在一些比較大的村落名字後面加上Polis這個字，表示佔領的意思。Misr這個字則是開羅古代名字，現在連埃及國家旅行社也用Nisr命名。 大都市街頭大百貨公司和超級市場裡貨物非常豐富，多數是當地產品，購物相當方便。這裡有許多土產品和紀念品可供選購。最值得購買的土產品是珠寶、藥品、香料、珠母、皮包、皮箱和皮夾等製品。還有銀製手鐲、銅製人像、金字塔模型、象牙雕刻工藝品、金銀工藝品、蠟石工藝品、木板紙和埃及風格的裝飾品等。不過刻有聖文的裝飾品及香精最受女性喜愛。一種叫紙莎草畫的工藝品，畫家或畫匠們把圖案繪在特製的粗紙草上，也深受顧客歡迎。這種特產紙料是以長在尼羅河邊的紙莎草作成的，首先把草剪成長約0.5公尺的一節一節，再用力把草節削成薄片＆w在水中，經過6天，薄片變黃，用布吸乾，接著由機器反復加以壓平，就製成了草紙。由於埃及棉質地細，品質高，棉織的衣服也值得購買。 在埃及旅行購物，別忘了要殺價，買任何東西可從三折開始殺價，計程車可殺到一半車資；旅行社也可以打8折。埃及人會用美元、埃鎊混合說價，讓人混淆不清。所以必須堅持用埃鎊說讀，價格不合掉頭就走。集市是買紀念品最好的地方，遊客應盡量不在一般紀念品店購買，愈靠近旅遊點的東西，紀念品價格愈靠不住。還有，當地導遊帶去的紀念品店，價目可能比市集高5倍以上。 康卡利利市場(Khan al-Kha-lili)是開羅最出色也是最古老的阿拉伯市場，其名譯成中文即「你來此地購物，一定要殺價才行，那會讓雙方滿意」。此市集建於1382年，已有626年歷史，坐落在老城區阿茲哈大學附近，佔地約5平方公里，是中東同類市場中最大的一個。前來開羅的外國觀光客都會來此，一方面是貨品齊全，另一方面是具有濃郁的阿拉伯古老氣息。它由一些縱橫交錯的街巷構成，從早到晚，狹窄的街巷上擠滿了五彩繽紛的人流，有頭戴伊斯蘭小帽、身著阿拉伯長袍的老人，有穿西方流行服裝的年輕人，還有各種膚色的外國遊客。人們在這裡可以買到珠寶手飾、金銀器皿、銅刻掛盤和各種手工藝品。小販的吆喝聲、手工藝人的敲打聲和人群的嘈雜聲響成一片，熱鬧非凡。市場裡有一條專門出售香草和香料的街道，空氣中飄散著濃郁刺鼻的香氣。店舖裡生意興隆，店主小心翼翼地把香草的根、籽、粉放到銅秤上，秤好後用紙包好，笑容可掬地交給顧客。市場中還有一條專門出售香水的街道，店舖的櫃台上擺著一排排裝潢精美的細長玻璃瓶，瓶內盛滿了用潘蓮、麝香、茉莉等原料製成的香水、五顏六色，引人注目。市場內還有一條製作和出售各種手工藝品的街巷，小巷兩旁擠滿了皮革匠、地毯匠和銅匠等手工藝人的小攤，為了遮住炎熱的太陽，每個攤位都撐著布篷。市場內最有趣的是帳篷街，製帳手工匠一個個盤腿而坐，在禮儀帳篷上縫飾深紅、藍和黃色的幾何圖案，吸引著眾多遊客駐足觀賞。此外，市場內還經營著許多阿拉伯式的煙茶館和地方小餐館，人們可以品嚐到埃及人用羊肉、鴿子肉、雞肉和鴨肉等烤製的各種烤肉串。有一種叫做凱巴卜的羊肉炒菜，味道獨特。還有一種香噴噴的粥，用烤過24小時的香豆或扁豆煮成，喝時加黃油或橄欖油，再放入檸檬，別有一番風味。 逛這個大市集如果怕迷路，出發前要先認清方位，東邊胡笙清真寺的尖塔是很好的指標，各個點都看得到，其中有兩個地方絕對不可錯過，一個是在集市東北角胡笙旅館後面，巷內到處是抽埃及水煙的人，煙霧彌漫；另一處是在東南角停車場邊，銀行後面巷內唯一的一家埃及煎餅店，店面很小，外面路邊只有3、4張小桌子。甜甜香香的埃及煎餅和苦苦細粉粒的土耳其咖啡，都讓人回味無窮。走在狹窄擁擠的開羅傳統集市裡，讓遊客目不暇給的是各種各樣出售的物品，如晶瑩剔透的玻璃瓶子，紅黃綠紫，豔亮無比。以金字塔、木乃伊為主題方通心草圖片、性感耀眼的肚皮舞服飾。各色皮製的椅套、傳統手工藝品和頭頂貨物的商販，這一切構成的畫面，使人彷彿走進「天方夜譚」的故事中。 駱駝市場(Camel Market)也是值得參觀的地方，在每週五和週日黎明開市。來自蘇丹的商人趕著他們的駱駝，跋涉過寂寥的商隊遙途，越過西部沙漠，前來販售駱駝。