班布隆納

班布隆納(Pamplona)是納瓦拉自治區的首府和納瓦拉省的省會，位於國境北部距離法國只有35公里，坐落在庇里牛斯山脈和伊比利山脈間阿爾加(Arga)河流域高地上，約有25萬人口，相傳是公元前75年由龐培創建，後來相繼遭摩爾人和法蘭克人侵擾。公元778年被查理大帝拆毀，後來納瓦拉國王桑喬(Sancoh)三世重建此地，並定為國都。1512年併入卡斯提爾王國，1841年成為所在省的首府。現在是繁榮的農業中心和法國、西班牙兩國間的交通要地，有廚具製造、釀酒、造紙、化工業和製陶等傳統工業，並於1952年設立納瓦拉大學。

這個城市至今仍然保有當年王國風貌，市內有很多雪白的平頂屋，屋子外部有拱形窗戶和鐵條鑲飾的陽台，在陽光照射下閃耀出祥和的生氣。從市中心的卡斯提諾(Castillo)廣場出發，可以參觀市內許多名勝古蹟，除了中世紀所建的城牆遺蹟外，還有州議會廳和圖書館。

大教堂(Catedral)距離卡斯提諾廣場約300公尺，是座18世紀末有著新古典主義風格立面的宗教建築物，但其內部卻具有純正的哥德風格。美輪美奐的迴廊和主教博物館(Museo Diocesano)是大教堂最傑出的部分。主教博物館內陳列有13～16世紀哥德式的精緻雕刻品。

納瓦拉博物館(Museo do Navarra)位於那巴拉河附近的聖多明哥坡道(Cuesta de Santo Domingo)上，收藏許多史前和古羅馬時代的重要文物、中世紀繪畫作品和文藝復興風格的祭壇裝飾畫，其中最傑作的藝術品當屬具有西班牙和阿拉伯風格的精美象牙盒，以及戈雅繪製的「聖亞德利安侯爵」(Marqu﹡s de San Adri﹌n)。這裡還展出在當地出生或生活過的許多藝術家的繪畫和雕刻作品。

以一曲「吉卜賽」而成名的大音樂家薩拉薩特(Sarasate)於1844年在這個城市出生，他非常熱愛自己的故鄉，一生中的大部分時間都留在家鄉從事音樂創作，流傳下來不少膾炙人口的名曲。

城堡廣場(Plaza del Castillo)位次市中心，是市內最大的廣場，呈長方形，周圍都是5至7層樓有門廊的美麗建築物，其中大部分建於18世紀。廣場中央矗立著當地特有的音樂亭，經常有小型樂隊在這裡演出。

塔科內拉花園(Jardines de Taconera)位於市區西部，極富羅馬風格，擁有寬闊的步道、美麗的花壇和層層疊疊的步道。園內昔日的城牆壕溝已成為扁角鹿、孔雀、野鴨和天鵝等動物的棲息地。除了有精緻的噴泉雕塑外，還有胡里安‧加亞雷紀念碑(Monumento de Juli﹌n Gayarre)，以及由別處移來的聖尼古拉斯門(Portal de San Nicol﹌s)等名勝古蹟。

城堡(Ciudadela)位於市區西南部，是座建於腓力二世時代擁有數座星形碉堡的城堡，現在已成為最受的公園之一，城堡附屬的建築也都被用作進行各種文化活動的場所。

奔牛節又稱聖佛明節(Fiesta de Sar Fermin)，源於14世紀，與塞維亞的春季狂歡節和巴倫西亞的火節齊名。據說聖佛明是班布隆納的守護神，祂是被公牛拖行遊街至死，因此當地人便每年舉行公牛狂奔的活動來紀念這位殉道者。節慶於每年7月6日，也就是聖佛明生日的前一天正式開始，屆時市政廳陽台射出的煙火點燃了為期7天7夜的瘋狂歡宴。在這期間，總會吸引許多專門乘歐洲長途列車前來的外國觀光客，使這個充滿傳統習俗和文化色彩的城市，增加了40萬多名外來人口。城裡的男女老少，一律穿上當地的傳統服裝；白衣白褲，再繫上紅領巾和紅腰帶，就連襁褓中的嬰兒也不例外。大家隨著音樂飲酒跳舞、唱歌笑笑，空氣中瀰漫著快樂的氣息，令人沈醉。

全城最熱鬧的地方無疑是酒吧林立的聖尼古拉街(Colle San Nicolas)，窄窄的小巷內，萬頭攢動，人手一杯醇酒，又唱又跳，還拿著酒杯四散潑灑。原來十幾分鐘就可以走完的一條巷子，這時必須花上半個多小時才能從人林酒雨中衝出，並且還不包括半途被熱情居民攔截共舞的時間。

卡斯提諾(castillo)廣場是另一個熱鬧的中心，有南歐最大的露天舞廳之稱。節慶期間，來自世界各地的街頭藝人在廣場中央各踞一方，每晚8時左右，各種表演沸騰了整個廣場。

驚險刺激的公牛狂奔(Encierro)從每天早上8時起正式起跑，這裡的男人們為了證明他們的男子漢氣概和優越感，以及授嚴格挑戰的能力，長久以來都藉著這種活動，來表現男人的英勇，因此公牛狂奔的活動女人是不能參加的，只能在旁觀看。

無論遊客是決定與牛共奔，還是看人牛共奔，事先都得做好萬全的準備。第一步當然是到旅客服務中心要一張奔牛路線圖，奔牛路線是從聖多明哥門(Cuesta de Santo Domingo)出發，經科斯托利爾(Consistorial)廣場、瑪達德斯(Mer da deres)街和愛斯塔菲塔(Estafeta)街，最後到達終點鬥牛場，全程只有787公尺長，遊客可以實地考察一趟，準備下海的人要特別留意沿途有那些可攢可爬的閃避點，想作壁上觀的人就要佔個視野佳和角度棒的好位子。除非遊客有錢或有幸能租到面對奔牛路線的旅館，否則科斯托利爾廣場和鬥牛場前的木柵圍牆就是眾眾的最佳選擇。

如果不想只看到一片「頭海」的話，最好在清晨6時左右就去佔位子。穿上禦寒的衣物，努力讓自己在兩腳懸空的情況下，穩坐在圍牆上。全程不到10分鐘的狂奔，真正在你面前經過的時間大概只有兩秒鐘，機會一錯過，兩個小時的苦等可就都白費了。

有勇氣與牛狂奔的人，必須在早上7時半前到科斯托利爾廣場上集合，然後就在萬眾的歡呼和野牛的追趕下勇往直奔。每天早上會有6頭鬥牛從欄柵中被趕出來，沿著奔牛路線橫衝直撞、追逐人群，這些牛在每天下午舉行的鬥牛表演中，都會被鬥牛士殺死，無一倖免。

奔牛的魅力之一，就在於危險。曾經有位22歲的美國馬修塔西歐在奔跑時跌跤，當他要爬起來時，一隻500公斤重的鬥牛將牛角戳入他的肝臟和冠狀動脈，當場死去。1997年7月8日的奔牛節，也曾造成一死一重傷的慘劇。

儘管如此，仍然有許多人一如既往地參加，他們認為，這會讓人知道生命的可貴，從而更珍惜生命。其實這項活動的危險並不在於追逐人們的牛群，而是因為街上近萬人的擠壓。其中許多人都因為徹夜狂歡而疲累，而且經常互相擁擠，試著在牛的前方保持咫尺距離。有經驗的人在跑時，最多只會跑幾百公尺遠，而且會在某些角落或出入口轉向。經驗豐富的老手更能夠預測，牛群在某些彎道轉彎時，會選擇靠左或靠右。當牛快要追上人時，可以躲在兩道柵欄的中間，或攀上街旁的高窗，但絕對不要畏縮的躲在門前，或跑到牛後面，那樣最容易招致牛的攻擊。

如果還覺得不夠刺激，每天下午在鬥牛場內還有更血腥的鬥牛表演讓人大飽眼福。此外，還有許多像園遊會，街頭表演和迎神遊行等比較溫和的傳統民俗，也邀請遊客的參與。

看起來非常危險混亂的奔牛節，其實有相當完善的規畫。節慶期間全城實施嚴格的交通管制，到處都有標示清楚的廁所和服務中心，警察和童子軍在各重要地點維持秩序，奔牛沿途也都有醫護人員待命搶救。只要遵守規定，小心財物和喝醉酒的人，安全應該不成問題。

心動的遊客最好在節慶的頭兩天去，因為那兩天的氣氛最熱烈；儘早訂好住宿處，如果住宿沒有事先安排好，可以到艾斯爾瓦(Esalva)街和加奧塔(Jarauta)街附近簡單乾淨的民家住宿；一切準備就緒後，就可以繫條紅領巾，用最放鬆的心情，盡情享受這場放肆瘋狂的西班牙盛典。