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班布隆納(Pamplona)是納瓦拉自治區的首府和納瓦拉省的省會，位於國境北部
距離法國只有35公里，坐落在庇里牛斯山脈和伊比利山脈間阿爾加(Arga)河流域
高地上，約有25萬人口，相傳是公元前75年由龐培創建，後來相繼遭摩爾人和法
蘭克人侵擾。公元778年被查理大帝拆毀，後來納瓦拉國王桑喬(Sancoh)三世重
建此地，並定為國都。1512年併入卡斯提爾王國，1841年成為所在省的首府。現
在是繁榮的農業中心和法國、西班牙兩國間的交通要地，有廚具製造、釀酒、造
紙、化工業和製陶等傳統工業，並於1952年設立納瓦拉大學。
這個城市至今仍然保有當年王國風貌，市內有很多雪白的平頂屋，屋子外部有拱
形窗戶和鐵條鑲飾的陽台，在陽光照射下閃耀出祥和的生氣。從市中心的卡斯提
諾(Castillo)廣場出發，可以參觀市內許多名勝古蹟，除了中世紀所建的城牆遺
蹟外，還有州議會廳和圖書館。
大教堂(Catedral)距離卡斯提諾廣場約300公尺，是座18世紀末有著新古典主
義風格立面的宗教建築物，但其內部卻具有純正的哥德風格。美輪美奐的迴廊和
主教博物館(Museo Diocesano)是大教堂最傑出的部分。主教博物館內陳列有13
～16世紀哥德式的精緻雕刻品。
納瓦拉博物館(Museo do Navarra)位於那巴拉河附近的聖多明哥坡道(Cuesta de Santo Domingo)上，收藏許多史前和古羅馬時代的重要文物、中世紀繪畫作
品和文藝復興風格的祭壇裝飾畫，其中最傑作的藝術品當屬具有西班牙和阿拉伯
風格的精美象牙盒，以及戈雅繪製的「聖亞德利安侯爵」(Marqu﹡s de San Adri﹌n)。這裡還展出在當地出生或生活過的許多藝術家的繪畫和雕刻作品。
以一曲「吉卜賽」而成名的大音樂家薩拉薩特(Sarasate)於1844年在這個城市出
生，他非常熱愛自己的故鄉，一生中的大部分時間都留在家鄉從事音樂創作，流
傳下來不少膾炙人口的名曲。
城堡廣場(Plaza del Castillo)位次市中心，是市內最大的廣場，呈長方形，
周圍都是5至7層樓有門廊的美麗建築物，其中大部分建於18世紀。廣場中央矗立
著當地特有的音樂亭，經常有小型樂隊在這裡演出。
塔科內拉花園(Jardines de Taconera)位於市區西部，極富羅馬風格，擁有寬
闊的步道、美麗的花壇和層層疊疊的步道。園內昔日的城牆壕溝已成為扁角鹿、
孔雀、野鴨和天鵝等動物的棲息地。除了有精緻的噴泉雕塑外，還有胡里安‧加
亞雷紀念碑(Monumento de Juli﹌n Gayarre)，以及由別處移來的聖尼古拉斯門
(Portal de San Nicol﹌s)等名勝古蹟。
城堡(Ciudadela)位於市區西南部，是座建於腓力二世時代擁有數座星形碉堡
的城堡，現在已成為最受的公園之一，城堡附屬的建築也都被用作進行各種文化
活動的場所。
奔牛節又稱聖佛明節(Fiesta de Sar Fermin)，源於14世紀，與塞維亞的春季
狂歡節和巴倫西亞的火節齊名。據說聖佛明是班布隆納的守護神，祂是被公牛拖
行遊街至死，因此當地人便每年舉行公牛狂奔的活動來紀念這位殉道者。節慶於
每年7月6日，也就是聖佛明生日的前一天正式開始，屆時市政廳陽台射出的煙火
點燃了為期7天7夜的瘋狂歡宴。在這期間，總會吸引許多專門乘歐洲長途列車前
來的外國觀光客，使這個充滿傳統習俗和文化色彩的城市，增加了40萬多名外來
人口。城裡的男女老少，一律穿上當地的傳統服裝；白衣白褲，再繫上紅領巾和
紅腰帶，就連襁褓中的嬰兒也不例外。大家隨著音樂飲酒跳舞、唱歌笑笑，空氣
中瀰漫著快樂的氣息，令人沈醉。
全城最熱鬧的地方無疑是酒吧林立的聖尼古拉街(Colle San Nicolas)，窄窄
的小巷內，萬頭攢動，人手一杯醇酒，又唱又跳，還拿著酒杯四散潑灑。原來十
幾分鐘就可以走完的一條巷子，這時必須花上半個多小時才能從人林酒雨中衝出
，並且還不包括半途被熱情居民攔截共舞的時間。
卡斯提諾(castillo)廣場是另一個熱鬧的中心，有南歐最大的露天舞廳之稱。
節慶期間，來自世界各地的街頭藝人在廣場中央各踞一方，每晚8時左右，各種
表演沸騰了整個廣場。
驚險刺激的公牛狂奔(Encierro)從每天早上8時起正式起跑，這裡的男人們為
了證明他們的男子漢氣概和優越感，以及授嚴格挑戰的能力，長久以來都藉著這
種活動，來表現男人的英勇，因此公牛狂奔的活動女人是不能參加的，只能在旁
觀看。
無論遊客是決定與牛共奔，還是看人牛共奔，事先都得做好萬全的準備。第一步
當然是到旅客服務中心要一張奔牛路線圖，奔牛路線是從聖多明哥門(Cuesta de Santo Domingo)出發，經科斯托利爾(Consistorial)廣場、瑪達德斯(Mer da deres)街和愛斯塔菲塔(Estafeta)街，最後到達終點鬥牛場，全程只有787公尺
長，遊客可以實地考察一趟，準備下海的人要特別留意沿途有那些可攢可爬的閃
避點，想作壁上觀的人就要佔個視野佳和角度棒的好位子。除非遊客有錢或有幸
能租到面對奔牛路線的旅館，否則科斯托利爾廣場和鬥牛場前的木柵圍牆就是眾
眾的最佳選擇。
如果不想只看到一片「頭海」的話，最好在清晨6時左右就去佔位子。穿上禦寒
的衣物，努力讓自己在兩腳懸空的情況下，穩坐在圍牆上。全程不到10分鐘的狂
奔，真正在你面前經過的時間大概只有兩秒鐘，機會一錯過，兩個小時的苦等可
就都白費了。
有勇氣與牛狂奔的人，必須在早上7時半前到科斯托利爾廣場上集合，然後就在
萬眾的歡呼和野牛的追趕下勇往直奔。每天早上會有6頭鬥牛從欄柵中被趕出來
，沿著奔牛路線橫衝直撞、追逐人群，這些牛在每天下午舉行的鬥牛表演中，都
會被鬥牛士殺死，無一倖免。
奔牛的魅力之一，就在於危險。曾經有位22歲的美國馬修塔西歐在奔跑時跌跤，
當他要爬起來時，一隻500公斤重的鬥牛將牛角戳入他的肝臟和冠狀動脈，當場
死去。1997年7月8日的奔牛節，也曾造成一死一重傷的慘劇。
儘管如此，仍然有許多人一如既往地參加，他們認為，這會讓人知道生命的可貴
，從而更珍惜生命。其實這項活動的危險並不在於追逐人們的牛群，而是因為街
上近萬人的擠壓。其中許多人都因為徹夜狂歡而疲累，而且經常互相擁擠，試著
在牛的前方保持咫尺距離。有經驗的人在跑時，最多只會跑幾百公尺遠，而且會
在某些角落或出入口轉向。經驗豐富的老手更能夠預測，牛群在某些彎道轉彎時
，會選擇靠左或靠右。當牛快要追上人時，可以躲在兩道柵欄的中間，或攀上街
旁的高窗，但絕對不要畏縮的躲在門前，或跑到牛後面，那樣最容易招致牛的攻
擊。
如果還覺得不夠刺激，每天下午在鬥牛場內還有更血腥的鬥牛表演讓人大飽眼福
。此外，還有許多像園遊會，街頭表演和迎神遊行等比較溫和的傳統民俗，也邀
請遊客的參與。
看起來非常危險混亂的奔牛節，其實有相當完善的規畫。節慶期間全城實施嚴格
的交通管制，到處都有標示清楚的廁所和服務中心，警察和童子軍在各重要地點
維持秩序，奔牛沿途也都有醫護人員待命搶救。只要遵守規定，小心財物和喝醉
酒的人，安全應該不成問題。
心動的遊客最好在節慶的頭兩天去，因為那兩天的氣氛最熱烈；儘早訂好住宿處
，如果住宿沒有事先安排好，可以到艾斯爾瓦(Esalva)街和加奧塔(Jarauta)街
附近簡單乾淨的民家住宿；一切準備就緒後，就可以繫條紅領巾，用最放鬆的心
情，盡情享受這場放肆瘋狂的西班牙盛典。